Плетение из прутьев: Плетение из лозы: бесплатные мастер-классы

Читать книгу Плетение из лозы Игорь Скрипник : онлайн чтение

Основные способы лозоплетения

Учиться плести нужно начинать с освоения основных способов и видов. Их довольно много. Здесь мы расскажем о некоторых из них. Этих знаний будет достаточно для того, чтобы впоследствии сплести изделие практически любой сложности.

Плетение во многом связано с математикой. Впрочем, как, например, и вязание на спицах. Также придется припомнить и кое-какие геометрические законы. Плетение из лозы можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, а изделие будет более прочным и красивым. Перед началом плетения из лозы и в его процессе ленты увлажняют сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется. Возможно, следует сначала потренироваться на лентах из бумаги или веревочках.

При плетении необходимо соблюдать некоторые общие рекомендации:

• Не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома.

• Следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой – с другой.

• Плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

• Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

• Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать с таким расчетом, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

• Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется. При этом необходимо следить за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

• В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

А теперь необходимо ознакомиться с основными видами плетения.

Основные виды плетения

«Плетенка»

Начать обучение плетению следует с самых простых вещей – плоских полотен. Одним из простейших видов лозоплетения можно назвать «плетенку» (рис. 17). Этот вид применяется, например, при изготовлении хозяйственных корзин. Для изготовления полотна необходимо разложить ленты на одинаковом расстоянии, равном ширине 2–3 лент.

Основными лентами будут продольные (вертикальные). Их поочередно переплетают поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагают вплотную друг к другу. Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой – выпуклую поверхность, нужно внимательно следить, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Рис. 17. «Плетенка»

Плетение удобно вести на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и зажимы. Мастера советуют облегчить процесс переплетения использованием для проводки поперечных лент металлической линейки или планки от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент. Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

«Веревочка»

Это еще один из основных видов плетения, владеть которым должен любой начинающий. Плетение «веревочкой» (рис. 18) осуществляется двумя поперечными лентами одновременно. Для этого раскладывают основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетают их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой. Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную «веревочку». В процессе плетения поперечные ленты сдвигаются и уплотняются.

Рис. 18. Плетение «веревочкой»

Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент. Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность. Этот вид применяют в тех случаях, когда на некоторых участках корзины хотят получить особую прочность. Например, в цветочницах «веревочкой» переплетают пересекающиеся или параллельные прутья.

«Клеточка»

Этот вид плетения (рис. 19) похож на предыдущий. В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг – и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки».

Рис. 19. «Клеточка»: а – прямая; б – ромбическая

Плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы. Изготовление полотна, например, «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами.

Первый способ – это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°.

Второй способ – плетение от угла. Здесь на угол доски кладут две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетают очередные продольные и поперечные ленты. Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками. Мастера утверждают, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

Плетельщики корзин считают, что «клеточка» – наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы она позволяет легко рассчитывать и формировать практически любые изделия. Поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего с помощью именно этого вида.

«Елочка»

Этот вид плетения более сложный, нежели предыдущие, но у него красивый вид, и он позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть. Подготовленные и увлажненные ленты укладывают так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага.

При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте.

Начинают плетение с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Первую поперечную ленту накладывают на первую и вторую продольные, пропускают под третьей и четвертой продольными лентами, укладывают сверху очередной пары продольных лент. Вторую поперечную ленту укладывают сверху первой продольной, пропускают под второй и третьей продольными и продолжают плетение через два шага. Третью поперечную ленту располагают под двумя первыми продольными, затем выводят ее на третью и четвертую и продолжают плетение через два шага. Четвертую поперечную ленту помещают под первую продольную, затем укладывают ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага. Плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лет.

Рис. 20. «Елочка»: а – прямая; б – ромбическая

Как в случае плетения «клеточкой» легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. 20).

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой – в виде лучей, расходящихся от центра. В обоих случаях плетение ведется от центра.

«Елочка» с квадратами

На рис. 21 показано плетение «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке. После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяют через каждые четыре пары лент).

Рис. 21. Плетение «елочки» с квадратами

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д. Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой».

«Елочка» с лучами

Она также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент (рис. 22). Начинают плести с центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь укладывают с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару располагают под продольной лентой, а вторую – над ней. Далее вплетают две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара – под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводят очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными.

Рис. 22. Плетение «елочки» с лучами

Теперь можно заметить определенную систему. Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д. В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д. Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке».

«Косички» и жгутики

Два этих вида плетения потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение «косичек», особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

Рис. 23. «Косичка» из трех лент

Закрепив концы трех лент плоской стороной вниз, поочередно переплетают (перекрещивают) между собой их так, чтобы первая лента прошла над второй, третья лента – над первой, вторая – над третьей.

Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону (рис. 23).

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более. Крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. «Косички» удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая «косичка». Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков – более сложный процесс. На рис. 24, а показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика.

В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Плетение жгутика из восьми лент (рис. 24, б) подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу.

Рис. 24. Жгутики: а – из четырех лент; б – из восьми лент

Здесь также все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии.

Скручивание

Это плетение используют в основном для изготовления оснований или для украшения стенок изделий. Выполняется оно двумя прутками. Берут пруток, сгибают его пополам, обводят вокруг одной из стоек так, чтобы получилось два прутка, концы которых выходят к плетельщику. Затем левый пруток пропускают перед первой стойкой поверх другого прутка и позади второй стойки. То же самое проделывают с другим прутком, закладывая его перед второй и позади третьей стойки.

Для присоединения новых прутьев применяют два способа. Один из них (рис. 25, а) используют в том случае, когда стойки расположены близко друг к другу (например, в начале плетения основания). Когда пруток, который надо продолжить, окажется с левой стороны, оттягивают его назад большим пальцем левой руки и вставляют новый пруток рядом с ним (с правой стороны). Конец предыдущего прутка оставляют спереди, а конец нового прутка помещают с задней стороны.

Рис. 25. Скручивание: а – присоединение при близком расположении стоек; б – присоединение при значительном удалении стоек

Потом подрезают их. Второй способ подсоединения прутьев (рис. 25, б) – это более прочное соединение. Оно особенно подходит в тех случаях, когда стойки расположены на большом расстоянии друг от друга. Новый пруток располагают не справа, а слева и снизу от предыдущего.

Простейшие приемы плетения

Приемы плетения из лозы так же разнообразны, как и виды плетения. Конечно, у каждого мастера есть свои индивидуальные секреты, которыми он обычно не делится. Но есть, безусловно, общие принципы и приемы, которые нужно знать каждому, кто собирается заняться лозоплетением. А индивидуальный почерк и стиль придут со временем.

Наиболее распространено простое плетение (рис. 26). В некоторых случаях, чтобы ускорить процесс плетения, его выполняют сразу двумя-тремя рядами. Хотя простое плетение выполняется довольно быстро и легко, прочность его невысока.

Рис. 26. Простое плетение из лозы

Рис. 27. Плетение наклонными рядами в один и три прута

Разновидностью простого плетения является плетение наклонными рядами (рис. 27). Чередуя ряды из разноцветных прутьев, вы можете добиться большой декоративной выразительности.

Плетение «в шахматку» (рис. 28) применяют в основном с декоративными целями. Прутья двух контрастных цветов поочередно укладывают как в простом плетении, только не через один стояк, а через два.

Большое внимание следует уделять плетению кромок. Самая простая и распространенная – кромка «розга» (рис. 29). Это прочная кромка, она может быть и узкой, и широкой. При плетении тремя прутками, например, получится узкая кромка (ею можно отделать крышку корзины), а применение четырех или пяти прутьев дает широкую «розгу» (она подойдет для украшения края большой корзины).

Для выполнения кромки из трех прутьев верхние свободные концы стоек (прутьев основы) должны иметь длину около 200 мм. Все стойки корзины нужно сжать круглогубцами на расстоянии 6 мм от сплетенного края так, чтобы в этом месте их можно было легко согнуть.

Рис. 28. Плетение в «шахматку»

Начинают с любой стойки, которую будут считать первой. Согнуть стойку № 1 позади стойки № 2, стойку № 2 – позади стойки № 3, стойку № 3 – позади стойки № 4. Концы загнутых стоек вывести вперед. Снова взять стойку № 1 и обогнуть ею спереди стойку № 4 и сзади стойку № 5. Стойку № 4 согнуть и провести сзади и вдоль конца стойки № 1. Повторить такие же операции со стойкой № 2, обогнув ею стойку № 5 (спереди) и стойку № 6 (сзади). Стойкой № 3 обогнуть стойку № 6 (спереди) и стойку № 7 (сзади). Теперь у вас три пары прутьев, концы которых выходят вперед. Возьмите пятый, считая справа, пруток и пропустите его перед ближайшей несогнутой стойкой и за следующей несогнутой стойкой. Согните стойку и снова выполните такие же операции, которые описаны выше.

Важно, чтобы было три пары прутьев, а остальные выходящие вперед прутки оставались одиночными до тех пор, пока не останется только одна несогнутая стойка. Возьмите конец пятой, считая справа, стойки, пропустите его перед несогнутой стойкой и заправьте с задней стороны в сгиб № 1. Согните стойку и пропустите ее точно так же вдоль конца пятой стойки. У вас все так же «в работе» три пары прутьев. Те три стойки, с которых вы начали плетение, – одиночные, а все остальные – сдвоенные. Три прутка из каждой пары, которые находятся справа, надо продеть сквозь кромку. Возьмите пятый, считая справа, пруток и пропустите его перед стойкой № 1 под сгиб № 2. Затем третий справа пруток пропустите перед стойкой № 2 под сгиб № 3 и далее последний пруток – перед стойкой № 3 под сгиб № 4. Концы этих последних прутьев должны выходить вперед снизу кромки.

Так же заделывают борт двумя прутьями, только через два прута-стояка или одним прутом через два прута-стояка. Пользуясь этими способами, концы прутьев нужно выводить внутрь корзины, а оставшиеся концы аккуратно подрезать ножом под острым углом.

Рис. 29. Плетение кромки «розга» (описание в тексте)

Рис. 30. Заделка борта «косичкой»

Заделка борта «косичкой» отнимает больше времени, но зато придает корзине особую красоту и выразительность. Чтобы выплести «косичку», борт вначале заделывают простым способом через один прут. При этом все прутья связывают нитками по три вместе, а затем переплетают так, как это делается при плетении обычной косы. Заплетая «косичку» вокруг борта, использованные прутья подрезают, заделывая их концы под «косичку», последовательно включая в плетение все новые и новые группы прутьев.

Плетение корзины обычно начинают с каркаса дна (рис. 31). По длине донышка будущей корзины подбирают три прута толщиной примерно около 8 мм каждый и связывают их тонкими прутьями с двух сторон, отступив от краев на расстояние, равное половине ширины донышка.

Рис. 31. Плетение дна корзины

Связанные прутья расщепляют ножом в средней части. В образовавшуюся щель вставляют поперечные стояки, длина которых должна соответствовать ширине дна корзины. Тонкой лозой привязывают стояки к продольным прутьям, а концы двух поперечных и двух продольных стояков разводят веером.

Готовый каркас дна оплетают простым плетением, а края для большей прочности – «веревочкой».

По краям дна вставляют новые прутья – по два прута около каждого стояка. Вставленные прутья сгибают под прямым углом к донышку. Затем вставляют у торца каждого стояка еще по пруту и оплетают ими нижнюю часть борта корзины «веревочкой», переплетая прутья через два-три стояка. Когда будет заплетено четыре-шесть рядов, заделывают борт корзины любым из перечисленных способов: простым плетением, наклонными рядами или «в шахматку». Закончив оплетать борт, оплетают верхний ряд «веревочкой» через один прут и приступают к заделке борта.

Когда борт будет полностью заделан, прикрепляют к готовой корзине ручку-дужку. Дают корзине немного обсохнуть, и можно отправляться с ней за грибами.

Способы плетения

Теперь перейдем к способам плетения, которые уже можно использовать для плетения корзин, ваз и иных изделий. В целом, виды плетения определяются конструкцией и архитектурным решением формы изделия, его назначением и различаются по способу заполнения пространства между стойками. Таким образом, различают сплошное (густое), ажурное и смешанное плетение.

Основные виды густого плетения: простое, послойное, рядами, квадратное, «веревочкой». В одном изделии могут сочетаться несколько видов плетения. Частично мы уже говорили о каждом из этих видов, теперь же рассмотрим их более детально и проследим, в каких случаях и каким именно образом все эти виды можно применять на практике. Мастера лозоплетения используют два термина, которые следует знать. Это «стояки» – основные прутья, стоящие вертикально. И «уток» – прутья плетения.

Простой способ плетения

Наиболее простым способом плетения является заплетка нечетного количества стояков (то есть основы) одиночным прутом через один промежуток по схеме «перед – за, перед – за» стояком в виде непрерывного ряда, идущего по пологой спирали. В замкнутых контурах изделий (различные корзины, кашпо, вазы и тому подобные предметы) наслоение рядов ведется кругообразно в одном направлении – слева направо. А в плоских изделиях прямоугольной формы прут, доплетенный до крайнего стояка, огибает его и заплетается по той же схеме в обратном направлении, пока не будет достигнута высота стенки. Если длина прута при этом израсходована полностью, его наращивают новым: комель состыковывается с комлем, вершинный конец с вершинным (рис. 32).

Рис. 32. Заплетка нечетных стояков одиночным прутом

Рис. 33. Плетение по слоям

Послойное плетение

В отличие от простого ведется справа налево путем подстановки к левому стояку по одному пруту изнутри и огибания правого стояка снаружи. После того как все прутья утка будут установлены, их поочередно вплетают в стенку изделия на один ряд через стояк. Диаметр прутьев и их длина должны быть строго одинаковыми, тогда вплетенные на всю длину между стояками прутья дадут и одинаковое количество рядков, и равный по высоте слой плетения стенки (рис. 33).

Отпадает необходимость наращивания израсходованной длины прутьев. Высоту стенки рассчитывают по числу слоев плетения, разделяемых «веревочками» (см. дальше). Послойное плетение выполняют как одним, так и двумя, тремя прутьями. Послойным плетением выплетают только замкнутые поверхности.

Квадратное плетение

Этот способ подходит для изготовления прямоугольных изделий. В отличие от всех перечисленных способов, плетение ведется через два стояка снаружи за два стояка изнутри и т. д. Плетение первого ряда квадратов начинают комлевыми концами прута, пока высота выкладываемых рядков не будет равна расстоянию между стояками, то есть пока не получится квадрат. Следующую полосу квадратов начинают плести, отступив вправо на один промежуток, для того чтобы квадраты в рядах ложились как кирпичи в стене. Добиваясь большей плотности плетения, ряды квадратов все время сбивают, уплотняют изером (рис. 34).

Рис. 34. Плетение квадратами

Плетение «веревочками»

Этот способ тоже широко применяется буквально в каждом изделии. Различные «веревочки» в два, три, четыре и даже в пять прутьев используются для фиксации стояков на равных друг от друга расстояниях, для придания изделию жесткости и прочности, отбивок одного вида плетения от другого. Во всех этих случаях прутья не только оплетают стояки, но и перевиваются между собой в узоры «елочка», «цепочка» и др.

Ажурное плетение

Это один из видов художественного плетения (от французского слова «ажур» – «сквозной»), придающий изделиям декоративность, красоту, изящество. Огромное разнообразие рисунков обеспечивается за счет чередования открытых ячеек, столбиков, ромбиков, вплоть до воспроизведения кружевных узоров, сложных тканей, воздушных загибок и бордюров.

Загибки и кромки, завершающие плетение стенок изделия, также бывают разнообразные. Наиболее распространенные из них некоторые плетельщики называют условно «дорожками», «розгами», «косичками» или ажурными бордюрами. Но суть не в названии, а в технике плетения, о которой расскажем, хотя бы в общих чертах.

Так, «дорожки» заплетают по верхнему краю изделий из оставшихся свободных концов одинарных или парных стояков после заплетения боковой стенки «веревочкой» в два или три прута. Для этого справа от исходного стояка закладывают шило или короткий обрезок прута и, прижимая стояк к шилу или обрезку прута, загибают его вправо, обводят им изнутри соседний (второй) стояк, затем снаружи огибают два стояка и конец прута заводят за пятый от исходного стояк. Точно так же по этой схеме загибают второй, а затем и третий и все последующие стояки до последнего, еще не согнутого в загибку стояка (рис. 35).

Рис. 35. Варианты ажурного плетения

Шило или обрезок прута из-под исходного стояка вытаскивают и в образовавшееся под ним пространство изнутри заводят последний стояк, конец которого затем протягивают снаружи двух последующих (уже лежащих в загибке) стояков и заправляют внутрь изделия за уложенный так же в загибку пятый стояк. Кончики всех уложенных в загибку стояков подтягивают, загибка по всему периметру изделия выравнивается, а оставшиеся от нее концы обрезают.

Благодаря этому получается четкий рисунок края изделия, загибка красиво завершает боковую стеночку. Но иногда требуется более широкая кромка и тогда к основным стоякам изделия подставляют из прутиков такого же диаметра дополнительные стояки, чтобы вести загибку по схеме: направо за вторую пару стояков изнутри перед третьей и четвертой парами, за пятой перед шестой и затем ведут прут дальше, за седьмую пару стояков внутрь изделия, прячут концы и, подтянув их равномерно, аккуратно подрезают. Такую загибку называют «дорожкой в два прута».

Загибка в два прута может заканчиваться обрезкой концов не только внутри изделия. Иногда их выводят наружу и подрезают на внешней стороне боковой стенки изделия. «Дорожка» в два прута по сравнению с предыдущей выглядит более эффектно.

Когда изделие плетут из цветного прута, можно подставляемые к основным стоякам прутики взять другой расцветки или белые окоренные. И наоборот, когда изделие плетут из белого прута, можно подставить к стоякам цветные прутики, и загибка получится в два цвета – еще наряднее.

Загибка в три или четыре пары прутьев – наиболее оригинальная и красивая из всех загибок, но для ее плетения требуется большой опыт. Такая загибка не только придает изделию красивый законченный вид, но и обеспечивает хорошую жесткость кромке изделия и устойчивость приданной ему формы. Поэтому стоит потрудиться, чтобы овладеть приемами и последовательностью операций плетения такой заготовки.

Для большей прочности ажурное плетение в некоторых местах скрепляют «веревочкой» в два прута. Пластину скрепляют лентой.

Представив себе корзиночку, у которой стояки стоят парами и оплетены «веревочкой» в три прута, еще раз оплетают их «веревочкой» в два прута. После этого загибают стояки и прижимают их «веревочкой» к стенке корзины. Закончив «веревочку», оставшиеся ее концы пересовывают через стояки и загибают их. Заканчивая плетение, два конца стояков просовывают через «веревочку», которую сплели ранее, и, загнув в противоположную сторону, прячут их в веревочке. Таким образом заканчивают корзины для бумаг и цветов.

Плетение рядами

Начинают самыми короткими прутьями. Оплетают прутом прямо стоящие стояки, оставляя с наружной стороны вершинные концы длиной 8–10 см. Вторым прутом начинают плетение со следующего стояка с правой стороны. Далее, начиная от третьего стояка, плетут третьим прутом и т. д. Если плетут с одного конца к другому, начинают и заканчивают плетение по-разному (рис. 36). После освоения основных видов, способов и приемов плетения можно смело браться за изготовление сложных изделий. И если вы подойдете к делу творчески – у вас обязательно все получится!

Рис. 36. Различные концовки при плетении рядами

Конструкция корзин

Глава 3
Разнообразие форм и видов корзин

Ремесло корзинщика древнее. За долгие века умельцы придумали много разных форм корзин, таких, этаких и вот такусеньких. Но если внимательно присмотреться, то все разнообразие можно свести к трем типам конструкции: лучковые, безлучковые и двухлучковые. Первые плетут, начиная с верха, возведя основу на лучке и заканчивая дном. Вторые, наоборот, плетут, начиная со дна, которое заводят на крестовине, и заканчивают верхом, заплетенным из концов основы косой, которая служит вместо лучка. А в третьем случае (двухлучковая корзина) плетется сразу все — верх, дно, бока и даже ручка.

Расскажем поподробнее, как это делается во всех трех вариантах. В артелях, малых предприятиях и отдельные корзинщики, работающие на продажу, предпочитают плести безлучковые корзины. Их можно сварганить побыстрее, А те, кто плетет для себя, отдают предпочтение лучковым. Они попрочнее.

ЛУЧКОВАЯ КОРЗИНА

Заготовка лучков. Лучок готовится заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку. Но если уж вас обуяет желание немедленно начать плести, то плетите безлучковую корзину. Она плетется со дна и заканчивается верхом.

техника плетения на примерах

Рис. 20. Лучковая корзина

Согнуть правильно лучок дело не простое. Для лучка берут прямые 3-5 годовалые побеги ивы или черемухи. Сгибают осторожно через колено или вокруг какого-нибудь столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала, если собираетесь плести корзину продолговатую. Но лучше пользоваться не коленкой, а крюком (рис.9). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминап — лучше будет держать форму, а на крутых закругленияз следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюк; есть преимущество перед вашим коленом или столбиком,

техника плетения на примерах

Рис. 21. Сгибание лучка при помощи крюка

к помощи которых приходится прибегать, если нет крюка. Это преимущество заключается в том, что крюк надавливает равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.

Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают] на нет сантиметров на 15-20, тонкий конец — с наружной стороны, толстый — с внутренней. У толстого еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, гнут, не очищая от коры, чтоб не надломить. Такое иногда случается. В коре прут прочнее. Надломленный прут отбрасывайте, спасти его нельзя. Помните, что от формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что сгибайте его терпеливо. Довести овал до заданной точности вам поможет шаблон. На шаблоне и оставляют сушить.

Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда и помочь крюком или надавить коленкой, где требуется. Затем еще раз связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок положите на ровную доску, сверху накройте другой доской и придавите грузом. Это погасит «восьмерку», которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.

Рис. 22. Лучок для овальной корзины. Его нужно
связать в двух местах, указанных стрелками

Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки — ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. Вот на этих лунках выправьте и оставьте сушиться круглые лучки. Они у вас получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без «восьмерок». Если окажется, что вы чуточку ошиблись в диаметре, и лучок на бадье не держится, то стяните немножко концы или подклиньте клинышками. Только равномерно со всех сторон.

Связать соединение концов лучка можно ленточкой, какой в магазине связывают покупки. Такая ленточка почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздочками. Недели через две лучок высохнет. Очистите его от коры, подгоните поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения.

Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у вас на гвозде должен быть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.

Рис. 23. Лучок, согнутый на шаблоне	Рис. 24. Лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал,стягивая его шпагатом

Подготовка основы. Для основы прутья берутся потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные окажутся годными на основу. Посортируйте. Сколько потребуется основин? Давайте посчитаем. Сделайте мерку длиной 3,5 — 4 см и обойдите ею весь овал лучка. У вас получится, скажем, тридцать раз. Вот столько и надо основин. Прибавьте к этому штук пять на хрупкость прутьев, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов. Бывает, не рассчитаешь остроту ножа и срежешь больше половины прута.

Можно и незатесанную основину обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы основин затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием основины на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.

	Рис. 26. Простейший способ возведения основы в один оборот вокруг лучка (способом венка)
Рис.25. Затесанные основины	Рис. 27. Закручивание основы в два оборота

Затесанные основины надо почистить, если корзина задумана не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно, так как заплетенные утком основины не видно, почищены они или нет. Но при заплетке дна у вас будет меньше обломов.

Рис. 28. Основа со сплошным обкручиванием лучка

Приступим, пожалуй, к самому сложному делу — возведению основы. Самая простая — «методом венка». Помните, как девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек? Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складываются концы основин.

Затесанные основины накладываем поперек лучка и закручиваем, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами основин. Все они чищеные и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.

Будем учиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается.

Делается это так. Поставьте лучок на ребро, положите на него поперек основину тем местом, где начинается затеска. Прижмите ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибайте затесанный конец основины, обводя его вокруг лучка. Затем огибайте саму основину в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Так, основина прижата крепко. Оставшийся затесанный конец накручивайте вокруг лучка, но уже в противоположном на­правлении. Сделав два полных оборота, остановитесь, крепко прижимая конец к лучку, посмотрите, достаточно ли расстояние между основинами? Если мало, сделайте еще оборот. Конец, который вы прижимаете, стремится вырваться из-под пальцев. Не ослабляйте усилий. Кладите рядом с рвущимся из-под пальцев концом вторую основину. И так же обводите вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новая основина прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Прижмет крепко. Теперь не ослабляйте нажим на второй конец. Он тоже не хочет быть скрученным. Потом заводите третий, четвертый. И так пока не встретятся на лучке последняя основина с первой. Конец последней прячется в петлю первой. Тут вам поможет шило. Работайте им осторожно. Металл легко может порвать сырой прут.

Для упрощения заделки конца последней основины можно при закручивании первой основины закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается и на его место вводится конец последней основины.

Еще раз напоминаем: надо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые основины. Иначе прутья выйдут из повиновения, и в одно мгновение расплетется все, что вы успели сделать. Повторное закручивание той же основины на прежнем месте будет слабым. Надо немножко, хотя бы на два сантиметра, увеличить затеску, тогда будет туго. При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, выжимающемуся из прутьев в момент закручивания. Пока надежно не закрепите конец последней основины, ни на что не отвлекайтесь. Наберитесь терпения.

Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.

Основа корзины заделана. Поставьте ее на пол или на стол, проверьте посадку основин на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Поправьте такие. Излишнеторчащие шипы, примыкающие к каждой основине, будут вам мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основины.

Плетение боков корзины.

Рис. 29. Плетение одиночным прутом рядами

Корзиночники придумали много разных способов плетения. Фантазия особенно разыгралась наплетении боков корзины. Есть несколько широко применяемых способов. Самый простейший — плетение одним прутом, закладывая по очереди за основины и двигаясь по кругу. Далее по сложности идут — в два прута, перевитых веревочкой, затем веревочки в три, четыре и даже в пять прутьев. Плетут квадратами (в шашечку), валиком или косичкой заплетают верх корзины.

Прежде, чем приступить к плетению боков нашей корзины, расскажем поподробнее и покажем на рисунках наиболее часто применяемые способы плетения боков корзин.

Одиночным прутом рядами. Закладывают один прут к любой основине и плетут слева направо, обводя все стоящие то снаружи, то изнутри, пока от прута останется один хвостик. Берут второй прут, закладывают за вторую справа от той, с которой начинали, плетут как первый прут. При этом вы замечаете, что там, где первый прут огибал основины снаружи, второй огибает эти основины изнутри, помогает им держаться прямо. Далее плетите, начиная от третьей, четвертой и т.д. основин.

Рис. 30. Плетение веревочкой в два прута

У этого вида плетения есть недостаток, который проявляется особенно заметно, если разница в толщине прутьев, взятых для основы и для утка, невелика. В этом случае основины будут отгибаться то внутрь, то наружу. Чтоб избавиться от этого, рекомендуем плести сразу первый и второй прут, третий и четвертый, не перевивая их между собой.

Веревочка в два прута. Берете два прута, одинаковые по толщине и подлине. Косо срезаете толстые концы и заводите за основиныодин за другим, чувствуя пальцами, достаточно ли прут зашел за основину и не слишком ли выпущен. Излишне торчащие концы можно, конечно, срезать. Но делать это надо крайне осторожно, чтобы не повредить основин и соседних прутьев. Так что лучше не спешить при подтыкании прута и подвигать его туда-сюда, находя оптимальный выпуск. Следом заводите другой прут и плетите в два прута, как бы свивая их. Если снять эту пару прутьев с основин, то они будут не каждый сам по себе, а как бы свитые в пологую веревочку. Тонкие концы кончающихся прутьев выводите наружу. Потом легче их обрезать.

Веревочка в три прута. В три прута плетут так. Первый прут подтыкаем возле чем-то приметной основины снаружи, пряча конец внутрь, и шагаем сразу через две, заво­дим внутрь и, обогнув там только одну, выводим прут наружу. Берем второй прут, подтыкаем к соседней с первой основиной и так же шагаем через две, огибая снаружи, а внутри одну основину и выводим наружу рядом с первым.

Рис. 31. Плетение веревочкой в три прута

Так же и третий и последующие прутья — через две снаружи и одну внутри: Вот они три прута один за другим выпущены наружу. Теперь берем их по одному слева и сразу огибаем две основины снаружи, одну внутри, выводим наружу. Прутьев, готовых к плетению, опять три. Плетите их до конца. Со средины круга проплетите еще три прута, чтобы закрепить все основины не тонкими кон­цами, а крепкими прутьями. После этого основины будут сто­ять, не шатаясь из стороны в сторону. Запомните прием плетения в три прута. Ниже мы будем часто говорить: «Пропле­тите веревочку в три прута», — не объясняя, что это значит. Прием применим во многих случаях, когда надо создать «ребро жесткости».Выплетают веревочки и в четыре и даже в пять прутьев. Но тогда после закладки прута шагают не через две, а через три основины.

 

Бока целиком в три, тем более в 4-5 прутьев не плетут. Таким способом проплетают только два-три рядка в самом начале, чтобы укрепить основу. Еще по окончании каждого полного ряда или на половине высоты и обязательно перед заплетением дна, если корзина лучковая, и перед завершением косой, если корзина безлучковая.

Запомните: Каждый новый прут втыкается снаружи внутрь корзины. Косой срез комелька прута должен быть повернут всей плоскостью среза, а не торчать как попало.

Косой ряд. Берут столько ровных по длине и толщине прутьев, сколько заведено основин. До сих пор мы, выплетая бока корзины, закладывали новые прутья и плели слева направо. Косой ряд тоже плетется слева направо, но прутья новые закладываются за основину, стоящую слева от той, за которую заложили первый прут.

Рис. 32. Косой ряд. Плетение одиночным прутом

Рис. 33. Плетение косого ряда сдвоенными прутьями

Косой ряд плетут одиночными прутьями или сдвоенными, но не свивая их, а просто пара принимается за один (рис.33). Первый прут плетут, как бы вычерчивая график ровного подъема. Именно первым прутом задается угол косины ряда. Егс делают градусов на 30-60. Обычно, заложив прут, испдетают его до конца. А чтобы получился косой ряд, проплетают только два шажка, то есть заложить прут, обвести им одну основину снаружи, другую изнутри и стоп! Установим желаемую косину, берем второй прут и закладываем его, отступя на одну основину влево, и проплетаем так же всего два шажка и стоп. Затем берем третий, четвертый и т.д., пока не приблизимся к той, от которой начинали плести первый прут. Все прутья у вас остались недоплетенными. Они торчат во все стороны. Это создает некоторое неудобство, особенно если прутья на уток взяли длинные. Частично неудобство можно погасить. Для этого, начиная со второго и все последующие прутья проплетать не по одному шажку, а по два, три и т.д. до той основины, где остановился первый прут. Тогда прутья утка выстроятся не веером, а в ряд один над другим, уменьшаясь по длине. Последние даже не дотянут до этого ряда.

Пустой клин, образующийся справа, заплетется, когда вы к нему приблизитесь с последним прутом. Благодаря этой пустоте вам будет удобно заплетать последние прутья. И вот зало­жили и погнали последний прут, доплели его до той основины, где выстроились в ряд один над другим все предыдущие прутья (если последним хватило длины). Будем завершать ряд. Отыскиваем самый первый прут и плетем его поверх последнего, пока не кончится. Берем второй. Он теперь самый нижний. Плетем его до конца. И далее, беря нижние, исплетем все прутья. У вас получится косой ряд. Он составит, примерно, одну треть или одну четверть будущей корзины. Это зависит от толщины прутьев и от их длины.

Прежде, чем начать второй ряд, косой или обычный, проплетите над косым рядом две-три веревочки в два или три прута. Это подчеркнет узор косого ряда.

Квадраты (шашечки). Этот способ плетения боков корзин применяют при прямоугольном изделии. Хотя в шашечку можно сплести и круглую, и овальную корзины, но на прямоугольной квадраты смотрятся лучше.

Речь идет не о тех шашечках, что выплетаются из прутьев разной окраски. Нет, тут само плете­ние ведется через две основины. Для такого плетения надо заводить более частую основу нечетным числом, чтоб узор правильно переходил с одного ряда на другой. А при четном числе основин узор получится не квадратами, а вытянутыми столбами.Такой узор тоже смотрится неплохо. Но тогда плетение надо назвать не квадратами, а столбиками или в полоску.

Есть еще способ плетения косичкой. О нем в свой черед, когда речь пойдет о завершении верха лучковой корзины.

Рис. 34. Плетение квадратами «в шашечку»

Мы рассказали о трех типах конструкций корзин (лучковой, безлучковой и двухлучковой) и о пяти способах плетения (рядами в один прут, веревочкой в два и в три прута, косым рядом и квадратами). Теперь можно продолжить прерванный в связи с этими необходимыми отступлениями разговор о корзине, которую мы начали плести.
Итак, мы завели основу. Она еще не устойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетите веревочку в три прута. Если забыли, как плетется веревочка в три прута, посмотрите на рисунок 31 и прочтите к нему текст.
Прутья для веревочки и начального ряда выбирайте потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя основины. Толстый комелек утка, чтобы он был послушнее, промните щемилкой.
Проплетя веревочку в три прута, свяжите основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится «чугунком». Хотя и такая форма некоторым нравится.
Далее плетите в два прута, перевивая их между собой после обвода каждой основины.
Можно плести и по одному пруту (первый способ, рис. 29), но при этом способе у вас будут отклоняться основины одна внутрь, другая наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении веревочкой в два прута давление на основину с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.

Однако при плетении одиночными прутьями их требуется процентов на 10-15 меньше, чем веревочками в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении веревочкой гораздо выше.
Следующую пару прутьев подтыкайте чередом, то есть к третьей и четвертой основинам, к пятой и шестой и т.д. Первый шаг делайте через две основины, а последующие через одну. Скоро вы увидите, как в точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом вы еще приметите, что корзина ваша растет не равномерно, а как-то одним боком, а другой бок остается ниже. Не спешите выравнивать. Все само собой выровняется. А если кинетесь плести низкий бок, то разрушите «ребро жесткости», создаваемое за счет сдвоенного первого шага.

Но вот вы дошли до той основины, с которой начинали плести в два прута. Значит, сплетен первый ряд. И тут вы обнаруживаете, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь осадите уток на основе, постукивая между основинами билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина по высыхании станет рыхлая, скрипучая. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы. Так можно и прутья измочалить, но осторожно, не задевая основин, простучите вокруг и раз и два.

Рис. 35. Связка основы после осадки второго ряда

Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко свяжите основины в верху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете «старт» на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широкое. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.

Собрать прутья в пучок для связки требуется сноровка. Не следует схватывать в горсть все сразу, а набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Так вы подстрахуетесь от кособокости. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользите вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают основины не шпагатом и — боже упаси! — не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик сантиметров десять-пятнадцать, и начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется сантиметров десять, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немножко осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.

Поставьте корзину лучком на стол и посмотрите: ровный ли у вас получился конус? Внимательно просмотрите каждую основину. Запавшие к центру немножко ослабьте, вытянув чуточку из пучка, а те, которым удалось избежать натяжения и чувствуют себя слишком «вольготно», их, наоборот, поста­райтесь продвинуть через кольцо связки, потянув за точно отысканную верхушку прута. Осадите кольцо сантиметра на два и начинайте плести второй ряд точно так же, как плели первый. Сплетя полный второй ряд, снова осадите уток, постукивая между основинами билом или молотком по чурке.

На боках вашей корзины уже появились два ребра «жесткости», вьющихся по спирали.

Не начиная третьего ряда свяжите основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку вам не удастся, так как основины кни­зу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом основины заметно сблизятся. Заводить за них прутья будет все труднее и труднее. Но вы, надеюсь, расчетливо их сортировали, беря в первую очередь более крупные, оставляя для третьего ряда потоньше.

Вот проплетен и третий ряд и простукан молотком через чурку. Посмотрите, может, уже достаточно высоты? Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно. Можно начинать дно. А если видите, маловато, заводите четвертый круг, хорошенько прикинув: не много ли будет? Поскольку основины сблизятся, то прутья будут обходить весь круг. От чего наплет получится более высокий, чем, скажем, на втором круге. Тогда примите решение проплести полкруга. Но это не значит перебрать первую половину основин и кончить. В этом случае корзина будет кособокая. Вырав­нивая ее вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть?

Плетите четвертый ряд также в два прута, но подтыкайте прутья не подряд, а через основину; Это и будет полряда, а нижняя кромка бока перед самым дном ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.

Рис. 36. На дне основа сдваивается. Концы углубляются в наплет боков

 

Итак, сплетен последний полуряд. Развяжите основу, расправьте прутья и проплетите еще веревочку в три прута, как это делали, начиная корзину. Прутья возьмите подлиннее и чуточку потолще. Следом за первой тройкой проплетите вторую, начав на противоположной стороне. Заводить прутья легко: основины не связаны. Корзина сразу пойдет на расширение, но плетение боков уже кончилось. Обстучите билом.

Как плетут дно. Прогибаем основины навстречу одна другой. Они топорщатся, стремятся выпрямиться. Положив на противоположный борт, придерживаем левой рукой, а правой отрезаем концы, отступая за бортом сантиметра три-четыре. Эти концы втыкаем рядом со встречными основинами, помогая при этом шилом.

 

 

 

Рис. 37. Плетение дна от края к центру. Торчащие основины вплетутся, когда придет их черед. Если будут толстоваты, то обрежутся

Чтобы конец прута не сопротивлялся при углублении в наллет, надо его заранее согнуть, где требуется, Тогда каждая пара встречных основин будет точно входить на нужную глубину.

И пусть вас не смущает, что конец основины заглублен всего на три сантиметра. Ведь рядом с ним «коренная» основина, которая и обеспечит прочность. Так сдвойте все основины и начинайте плести дно с любого бока. Дно плести не так просто, как бока корзины. Поначалу еще терпимо, потом основины будут все короче и короче, дело пойдет еще медленнее. Но наберитесь терпения. Под конец прутик приходится просовывать то в одно, то в другое окошко. Все время туго сжимайте пальцами сплетенное. Тут молотком не постучишь. Преодолейте соблазн растянуть прутья пореже, чтоб скорее закончить дно. Этим вы испортите корзину. Когда прутья высохнут, они будут свободно раздвигаться на основе. Такая корзина очень не долговечна.

Дно сплетено. Осталось только сделать ручку. Но прежде надо подрезать концы прутьев, которые вы, помня наш совет, выводили наружу. Концы, как и ребро жесткости, тоже вьются по спирали и торчат рядом с ним. Убрать их минутное дело. Ставьте лезвие ножа поперек прута и дергайте за хвостик на ножик. Они очень легко срезаются. Разыскивать их на боках корзины не приходится, все выстроились рядком. Корзина сразу словно умоется. Труднее срезать внутри корзины излишне выпущенные комельки. Подсохшие, они очень крепки. Требуется очень острый ножик и большая сноровка, чтобы не подрезать основины.

Ручка. Сделать к корзине хорошую ручку дело не простое. Надеюсь, вы не забыли отложить для ручки 10-15 длинных и гибких прутьев? Но прежде, чем пустить их в дело, надо изготовить стержень ручки. Для стержня годится прут потоньше лучка, но гораздо толще основины. Его сгибают через колено, концы затесывают со всех сторон и, выбрав основины, делящие лучок пополам, втыкают от лучка вниз. Устанавливают нужную высоту ручки, выравнивают кривизну дуги и затем стержень обвивают прутьями наискосок. Один конец прута втыкают рядом со стержнем и закручивают ровным шагом. Дойдя до другой стороны лучка, заплетают под лучком направо или налево.

Наиболее прочная ручка получается, если толстый как лучок стержень не втыкать в наплет, а обведя вокруг лучка, загнуть затесанные на нет концы вверх, где связать прочной ленточкой, применяемой в магазинах для связки покупок. Затем обвить прутьями, как указано выше.

Рис. 38. Стержни для ручки; слева — прокалывающий, справа — загибающийся вокруг лучка

К узким овальным корзинам иногда приделывают по две ручки. Сгибают из прутьев толщиной в указательный палец скобу, заводят затесанные концы за лучок, сгибают и связывают, чтобы не разогнулись образовавшиеся петли. Потом прямо по связанному обматывают крутой спиралью ивовой лентой или прутом, пока не закроется вся скоба. Одного прута, конечно, не хватит. Их стыкуют. Когда первый прут будет подходить к концу, подоткните под витки полого затесанный конец нового прута. Сделайте еще три-четыре витка и прижмите оставшийся конец к скобе, и прикручивайте его новым прутом. Сделав два витка, выпустите «хвостик» наружу, сделайте виток без него, а следующим витком снова прижмите. Достаточно двух таких витков и конец первого прута будет надежно закреплен.

Рис. 39. Стыковка прутьев при обматывании ивовой лентой
Рис. 40. Корзины с двумя ручками

Так же хоронят концы второго и последующих прутьев под витками новых. А конец последнего (надо подгадать, чтобы он не был слишком маленьким) заделывают в просветах между лучком и утком. Так же приделывают ручку и с другого бока.

 БЕЗЛУЧКОВАЯ КОРЗИНА

Вы, наверно, заметили, в хозяйственных магазинах, где иногда торгуют корзинами, никогда не бывает лучковых корзин — только с «косичкой» вместо лучка. Такие корзины плетутся со дна. Это проще, чем заплетать дно в последнюю очередь. И «косичку» заплести гораздо легче, чем готовить лучок и заводить на нем основу.

Посмотрите внимательно на рисунки 42, 43, 44, 45, 46. На них изображена последовательность заплетки и плетения дна безлучковой корзины. Возьмите шесть прутьев, три толщиной с карандаш и три чуть потоньше. Длина по размеру дна будущей корзины с припуском по пять сантиметров. Три прута, что потолще, расколите посредине, но так, чтобы только образовалась щель, и ни в коем случае чтобы прут не разломился на две половинки. В образовавшуюся щель вставьте клинышки, — легче будет продеть в щель те три прута, что потоньше. Перед тем, как их продеть, подтешите на середине горбики, чтобы они не раздирали щель. Образуется крест. Он неустойчив. Шатаясь из стороны в сторону, вставленные прутья увеличивают щель и могут расколоть всю конструкцию.

Рис. 41. Безлучковая корзина имеет верх, заплетенный косой	Рис. 42. Крестовина для круглой безлучковой корзины

Обращайтесь с этим крестом поосторожнее, пока не заплетете его тонкими прутиками.

Для более крупных корзин крестовину делают не из шести (3+3), а из восьми прутьев (4+4).

Начнем плести. Наберитесь терпения. Прутья для заплета берутся хотя и тонкие, но слушаются они плохо, не хотят сгибаться вокруг креста. Первый прут выберите из тонких самый длинный, согните его пополам и накиньте на любую тройку (или четверку) и плетите, изгибая то один, то другой конец навстречу один другому, перевивая веревочкой, обхватывайте вторую тройку, третью, четвертую и опять первую, с которой начинали. Плетите, пока не кончится прут. Хорошо бы обойти им вокруг раза три-четыре. Тогда крестовина — основа дна — будет держаться хорошо.

Отпускать концы прутьев на свободу нельзя — сразу все расплетется. Пропустите их за сплетенный рядок, потяните.

Держится? Можно идти дальше.

Рис. 43. Начало плетения дна круглой корзины и первое разветвление тройчаток крестовины

Проплетя три-четыре пары прутьев, вы заметите, что шаг от одной тройки к другой слишком велик. Дальше так широко шагать не будем. Разделим тройчатки поодиночке. Средние пусть останутся на месте, а крайние отогните в стороны. У вас сразу вместо четырех строенных основин получится двенадцать одиночных.

Если вы завели крестовину не 3+3, а 4+4, то разветвление делается иначе. Четверки сперва делятся на пары. Получаем восемь пар. А через несколько рядков и пары разделяем пооди­ночке. Получаем 16 основин.

И опять наберитесь терпения. Отогнутые в стороны прутья стремятся занять прежнее положение. Сильно отгибать опасно — обломятся. А малые промежутки мешают плетению. Но как только проплетете первую пару, крепко утягивая, строптивые отводины смирятся. Надо только следить, чтобы они не смещались в стороны, держали ровный интервал. Все время поправляйте, если заметите такое «упрямство».

Круг дна все увеличивается и увеличивается. И вот уже опять шаг стал слишком широк. Надо делать второе разветвление. Оно делается уже новыми прутьями. Втыкать их надо косым срезом, повернутым к пруту, возле которого втыкаете. Это сразу отожмет новый прут от старого, что облегчит плетение. Количество основин у вас увеличится вдвое, так как к каждой из двенадцати втыкаете по пруту с той и другой стороны.

Рис. 45. Второе разветвление тройчаток крестовины. Новый прут втыкают косым срезом к старому пруту. Этот прием отклоняет «новичка» в сторону. У вас получится солнце , сплетенное из прутьев

Плетем дальше. Заканчиваем плетение дна, сообразуясь с размером будущей корзины. Дно у вас получилось круглое. Присмотритесь, хорош ли круг? При необходимости добавьте или убавьте, где следует. Осадите наплет. Прогоните по всему кругу рядок в два более толстых прута. Они будут держать основу на сгибе.

Если вы решили сплести не круглую, а овальную безлучковую корзину, то и дно должно быть овальным. Овал закладывается, когда делают крестовину. Для нее берут не три плюс три прута, а три плюс семь.

Дно сплели. Дайте ему просохнуть. И тогда заводите основу. В отличие от лучковой, для корзины с верхом, заплетенным «косичкой», основа готовится просто. Выбирается нужное количество прутьев, чуточку потолще тех, что припасены на уток данной корзины, заостряются концы косым срезом и с помощью шила втыкаются по одной основине возле каждого луча днища.

Рис. 46. Заплетка дна продолговатой корзины

Предварительно надо обрезать все торчащие концы или откусить кусачками. Втыкать надо не подряд, а две-три основины с одного боку, затем с противоположного, потом крестообразно. Прутья разлетятся в разные стороны, с ними уже трудно повернуться. Их нужно собрать в пучок. Но если вы плетете маленькую круглую корзиночку, то не спешите собирать в пучок, а воткните все основины от первой до последней и посмотрите, что у вас получилось? Солнце!

Дайте посмотреть братишкам, друзьям, маме, бабушке на солнышко, сплетенное вами из прутьев. Они очень удивятся. Мама, возможно, скажет: «Такое солнышко, если бы оно было поменьше, можно бы повесить в твоем детском уголке». И вы можете сплести из самых мелких прутиков солнышко поменьше. А сейчас не будем отвлекаться. Мы плетем корзину.

Красиво разметались лучи основы, но придется собрать их в пучок. Они не послушны. Согните поосновательнее у самого дна, а на дно положите кирпич (половинку, если корзиночка круглая), тогда прутья будут послушнее. В самом верху свяжи­те. У вас получилось то, что бывает в начале плетения лучковой корзины. Только там внизу была открытая горловина — верх корзины, а тут полностью сплетенное дно. И если там мы стремились сузить корзину, потому что шли от верха ко дну, то здесь надо умеренно расширять, так как пойдем ото дна к верху.

Прежде всего проплетите веревочку в три прута. Она крепко зафиксирует основины. Связка у самой вершины только не дает прутьям рассыпаться, но не закрепляет их. Однако у основы еще будет некоторое стремление отклониться от центра наружу. И пусть. Это позволит вам плести с расширением. Так можно проплести целый ряд. После чего простучите билом или молотком через чурку.

Надо помнить, что при плетении на расширение концы прутьев, спрятанных внутрь, при осадке молотком будут вылезать из-за основин. Иногда чересчур много. Эти вылезшие концы будут цепляться за все, что потом положите в корзину. Придется их подрезать. А это дело муторное. Поэтому, если при плетении на сужение надо давать маленький припуск, чтобы при осадке концы не выпадали из-за основин, то, плетя на расширение, концы следует выпускать как можно меньше, тогда после осадки они будут в самый раз.

Перед тем как плести второй ряд, свяжите основины с таким расчетом, чтобы погасить стремительное расширение. А сплетя второй ряд, развяжите и простучите молотком через чурку. Плетите третий ряд, чаще всего, последний.

Безлучковые корзины слишком глубокими не делают. Простучав наплет билом, проплетите веревочку в три прута. А если видите, корзинка еще низковата, проплетите еще две-три веревочки в три прута, втыкая прутья не подряд все девять, а отступая на одну треть окружности. Иначе получится кособо-кость, которую придется выравнивать.

Осталось заплести косу. Еще говорят: «сделать загибку» или: «сплести кайму».

Советуем хорошенько вчитаться в этот текст потому, что на рисунке трудно передать плетение косы из прутьев. Тут надо разобраться. Прутья должны быть достаточно влажными. Изломы на косе не желательны. В крайнем случае, срезайте надломленный прут и втыкайте новый. Советуем для начала потренироваться на загибке из неочищенных прутьев. Они более прочные. В случае неудачи расплетете и снова заплетете.

Возьмите толстое шило. Кладите его на кромку бока корзины возле любой основины. Сгибайте ее, основину, через шило наружу, обводите сразу две справа стоящие основины, кладите внутрь, там обводите одну и выводите конец наружу. Шило тут применяется затем, чтобы задать загибке нужную высоту.

Рис. 47. Начало плетения косы

Рис 48. Продолжение плетения косы. Теперь уже три пары. В каждом промежутке по паре прутьев

Ведь следующие прутья будут ложиться не на край наплета, а на согнутые основины. Потом шило можно заменить колком. А когда обойдете весь круг и придете к первым согнутым основинам, вы уберете и колки и на их место легко пропустите прутья, которые сюда придут в свой черед.

Повторим. Одну основину мы согнули через шило, обогнули ей снаружи две, стоящие справа, одну обогнули изнутри и конец вывели наружу. Берем вторую основину и проделываем то же самое: огибаем две снаружи, одну изнутри, конец выводим наружу. У нас наружу торчит уже два конца. И с третьей основиной посту паем точно так же. Наружу выпущены уже три конца. На рисунке 47 показано, как это будет выглядеть.

Берем четвертую основину, сгибаем и спариваем ее с первым (он слева) концом, торчащим наружу, и уже парой обводим так же две снаружи, одну изнутри и оба конца выводим наружу. Получаем первую пару для плетения косы. Сгибаем пятую основину, спариваем ее опять с крайним слева (это конец второй основины) и парой огибаем две снаружи, одну изнутри и выводим концы наружу. Это мы получили уже вторую пару для плетения косы. Далее сгибаем шестую основину, спариваем с торчащим левым, огибаем две снаружи, одну изнутри, концы выводим наружу. Получаем третью пару. На рисунке 48 показано то, что у вас должно получиться после загибки шести основин.

Получилось у вас три пары. Вот из них и, вовлекая по очереди стоящие основины, будем плести косу. Берем очередную (седьмую) основину, спариваем… стоп! С чем спаривать? Теперь в каждом промежутке не один, а пара концов. Взять оба? Но тогда после обвода двух снаружи и одной изнутри будут выходить уже не пары, а тройки. И через каждые три основины еще прибавляться по одному пруту за счет вовлечения в плетение очередной стоящей основины. Коса пойдет на расширение. Так не годится. Будем из пары торчащих наружу по одному концу отбрасывать, а другой, что слева, спаривать с очередной согнутой основиной и обводить две снаружи, одну изнутри, концы выводим наружу.

И опять у нас три пары, да еще отброшенный одиночка. Он так близко примыкает к очередной паре, что по ошибке может быть вовлечен в плетение косы. На рисунке мы немножко удлинили и загнули концы, которые надо брать для пары с очередной стоящей основиной, а в натуре они одинаковы. Но разобраться можно. Каждая пара находится в одном промежутке. Разобравшись, вы их как-то пометьте, например, укоротите которые будете отбрасывать. В промежутках между основинами они лежат справа. Укорачивая, режьте не под корень, хотя потом их будете обрезать, но небольшой конец может еще пригодиться для того, чтобы потянуть за него, если загибка получилась рыхловата.

Значит, укороченные отбрасываем. Присмотритесь к рисунку, какой у вас выплетается, начиная с седьмой основины. Концы, как пряди волос, вовлекаются в плетение то слева, то справа. И так пойдем по кругу, сгибая основины по очереди и спаривая их с концами, торчащими слева возле той же очередной основины. И каждый раз не забудем отбросить один конец.

Идите по кругу, пока не придете к первой основине, с которой начинали плести косу, где теперь торчат клинья. Уберите их и введите в отверстия концы, которые сами просятся на свои места. Иной конец попробует занять не свое место, но вы разберетесь и не позволите портить рисунок.

Обрежьте концы. Сейчас уже и не поймешь, где коса начиналась, где она закончилась. А если это легко угадывается, то что-то сделано не ладно. Либо клинья не держали нужную высоту, либо при заделке последних концов что-то сфинтили, не туда продели прут, или он пересох и обломился, не сработав до конца. Мочите концы чаще. Это единственное средство от обломов.

Мы сплели косу из трех пар прутьев. Можно сплести и из четырех пар. В этом случае огибают снаружи не по две основины, а по три, а изнутри огибают не одну, а две. Все остальное делается так же, как заплетали в три пары. Кажется невероятным шагать сразу через три основины. Через две-то мы уже привыкли. Привыкните и к шагу через три. Ведь это в широкой косе. Иначе она не получится.

Можно заделать кромку безлучковой корзины по-иному.

Рис. 49, Подготовка к плетению косы из пучков прутьев. Слева — пучки из трех прутьев, справа — из пяти прутьев

Не одиночными основинами, а пучками в три-пять прутьев. Для этого перед загибкой к каждой основине подтыкают по два, а то и по четыре прута. Получаются пучки. Их загибают так же, как и одиночные основины, только сразу всем пучком. Так же вовлекают в плетение стоящие пучки и так же отбрасывают крайние пучки.

Еще проще кромку можно заделать в две веревочки. Возможно это не так красиво, как заделка косой. Но, как говорится, о вкусах не спорят. По прочности кромка в две веревочки не уступает косе в три пары. Верх, подготовленный к заделке кромки (когда наплет простукан, проплетены веревочки в три прута), заплетают так. Подставляют шило к любой основине, сгибают ее, обводят две снаружи, одну изнутри, конец выводят наружу. Следом так же вторую, третью. Все вроде так, как начинали плести косу. Но там мы начинали мудрить со спариванием, а здесь следующие основины сгибаем так же, как первые три. Идем по кругу до шила. Вынимаем его и в отверстие вводим последнюю основину.

Рис. 50. Начало заделки кромки в две веревочки

Можно плести, обводя две изнутри, одну снаружи и выпускать концы внутрь. Но тогда внутри корзины у вас скопится так много концов, что с ними будет трудно разобраться. Лучше плетите две снаружи, одну изнутри с выводом концов наружу, где они разлетятся веером. Разобраться с ними будет легко.

Далее заплетем этот «веер». Берем любой из торчащих наружу прутьев, огибаем им сразу два рядом торчащих, выводим наверх, там огибаем третий и выводим вниз. Постарайтесь его отогнуть, чтобы он не смешался с еще не проплетенным концом. Вы эти, уже проплетенные концы, укоротите. Все равно их потом обрезать. Берете следующий и так же обводите два снизу, один сверху и выводите вниз, пока не обойдете весь круг и не придете к первому концу. В его петлю спрячете последний конец. По всей кромке вокруг корзины обозначатся две веревочки, сплетенные из концов основин.

Еще заплетаютверх валиком. Первая загибка делается, как будто вы хотите заделать кромку в две веревочки. А потом из концов вместо второй веревочки выплетают валик. Берут любой торчащий в сторону конец и завивают его в ту сторону, куда он «смотрит». Огибают кромку и с помощью шила выводят на ту же сторону, но на четыре основины вперед. Следом завивают другой конец, накручивая валик. Оставшиеся после закручивания концы обрезают.

Мы так много уделили внимания заплетению верха корзины потому, что способом косы (она все-таки поизящнее валика и двух веревочек) заплетается верх большинства вазочек и других малых изделий, о которых речь пойдет в следующей главе.

	Рис. 51. Продолжение плетения кромки верха в две веревочки

 

Ручка. Ручка приделывается так же, как и у лучковой корзины. Но там проще воткнуть стержень и обвивочные прутья. У безлучковой корзины этому мешает «косичка». Ее свисающие борта не дают аккуратно заделать концы прутьев, составляющих ручку.

Ручка безлучковой корзины не долговечна. На место сломавшейся иногда приспосабливают ремень или веревку, продевая их под «косичку». Еще хуже, когда самодельную ручку крепят проволокой, которая разрушает и «косичку», и основины. Корзина приходит в негодность.

Возьмите за правило: ни для связывания лучка, ни для другой надобности не пользоваться проволокой. Проволока — враг прута!

КОРЗИНА ДВУХЛУЧКОВАЯ

Проще всего сплести корзину двухлучковую (белорусскую) , рис. 52. Каркас ее составляют два лучка, вставленные взаимноперпендикулярно (рис.53). Лучки могут быть оба круглые или один круглый, другой овальный. Один из них будет верхом корзины, другой, что пошире (наружный), будет служить ручкой и опорой дна всей шаровидной корзины. Плетение начинается с крестовин, образующихся при пересечении лучков.

Рис. 52. Двухлучковая корзина Рис. 53. Берут два лучка и вставляют один в другой взаимно перпендикулярно

Чтобы лучки не скользили и не кривились, свяжите их тонким прутиком или шпагатом. Выплетайте квадрат или треугольник (рис. 54 и 55).

Первый прут затешите полого, отступя от конца на 5-7 сантиметров. Обогните на крестовине затесанный конец и вейте восьмерки, огибая прутом последовательно вокруг вертикальных и горизонтальных отрезков лучков, не забывая о том, что прежде чем шагнуть на другой лучок, надо сделать полный оборот вокруг предыдущего лучка. Вскоре у вас наплетется треугольник (или квадрат, если вовлечете в плетение и верхний отрезок лучка, образующего ручку), Восьмерки будут все увеличиваться и уве­личиваться. Стоп! Они уже слишком велики.

Переходим на другую крестовину. И тут наплетем способом восьмерок столько же. Лучки, схваченные восьмерками, держатся хорошо. На горизонтальном лучке по обе стороны обозначилась сплошная оплетка. Таким будет весь верх вашей корзины.

Рис. 54. Квадрат, сплетенный на крестовине. Такое плетение еще называют звездочкой

Но восьмерки стали слишком крупные. Выплетать их легко, а смотрятся они уже некрасиво. Что делать? Как плести дальше? Будем дробить каркас корзины: с обеих сторон вводить дополнительные дуги-основины. Возьмите четыре прута потолще тех, какие берут на основу обычной корзины, согните их, остро затешите концы, сообразуясь с потребной длиной, и воткните концы в наплетенные треугольники. Два в одной четверти и два в другой. Какие четверти? Вглядитесь в рисунок 56. Если отбросить верхнюю часть, то корзина будет похожа на половину большого мяча. Вертикальный лучок делит этот полумяч на две четверти.

Новые дуги поначалу неустойчивы. Вихляются из стороны в сторону. Присмотритесь к ним: хорошо ли они держат форму? Если иная слишком крута, укоротите немножко, а западающую замените другой. Когда проплетете первые два ряда, дуги перестанут шататься.

Плетите дальше, пропуская прутья последовательно между каждой дугой каркаса и огибая лучок, образующий горловину корзины. Восьмерки опять все увеличиваются. Пошло слишком редко, хотя плести и легко, но хватит. Наплетите столько же с другой стороны, затем пристройте новые дуги и плетите дальше. Возможно этого и хватит довести корзину до конца.

Рис. 55. Треугольник, сплетенный на крестовине (полузвездочка)

Рис. 56. Дробление каркаса. Вставляются новые дуги-основины

Пальцами все время крепко сжимайте наплет. В этой корзине молотком с деревяшкой не простучишь. Плетется то одна четверть, то другая. Встреча происходит на средине дна. И как только она произойдет, — корзина готова. Остается только обрезать концы прутьев и доработать ручку, в смысле, обвить ее пологой или крутой спиралью прутьев. А если лучок достаточно прочный, то можно и не обвивать. Ваша корзина будет похожа на каску мотоциклиста. Ручка вроде ремня под подбородком.

Двухлучковая корзина довольно прочна, но не очень привлекательна на вид. К тому же, из-за ферического дна она неустойчива.

Для придания устойчивости иногда выплетают форму катамарана. Это две полусферы, сросшиеся между собой у днообразующего лучка. Но это просто уродливая корзина.

Однако и эта конструкция из лучков и дуг позволяет сплести довольно изящное изделие, которое можно назвать корзиной-сумкой. О ней мы расскажем в следующей главе, где даются образцы корзин по их функциональному назначению.

подготовка ивовых прутьев к работе, пошаговая техника изготовления

Плетение корзин из лозы уже на протяжении многих лет остается самым популярным и увлекательным видом рукоделия. Если изучить правила сбора ивовых прутьев и освоить технику, то любимое хобби можно превратить в весьма прибыльный бизнес. Для начала стоит попробовать изготовить своими руками простую кошелку, используя пошаговую инструкцию.

Сбор и подготовка прутьев

Чтобы сплести корзину, необходимо правильно подготовить ивовые прутья. От этого будет зависеть, как долго прослужит изделие. Собирать материал нужно ранней весной либо поздней осенью, так как именно в этот период лоза наиболее прочная и эластичная.

Для плетения корзинок лучше всего подбирать прямую и длинную ивовую ветку, чтобы на ней отсутствовали сучки или другие наросты. В идеале — срезать тальник, толщина которого варьируется в пределах 1 сантиметра. Опытные вязальщики рекомендуют отдавать предпочтение прутьям, которые окрашены в оранжевый, красный или пурпурный цвет.

Чтобы определить качество прута, необходимо согнуть его в самом толстом месте. Если не треснул, значит, материал подходит.

После сбора ветки требуется обработать, это можно сделать несколько способами:

• вымачивание;
• выравнивание.

Первый случай предполагает обработку материала в горячей воде. Для этого тальник укладывают в емкость, заливают горячей водой, придавливают грузом, чтобы лоза не всплывала. Воду обновляют ежедневно на протяжении двух недель. Не рекомендовано применять в качестве груза металлические предметы, иначе ветки могут окраситься.

Второй вариант более быстрый, обычно на обработку затрачивается 3 часа. Необходимое количество лозы помещают в большой тазик, заливают в него кипяток, а после кипятят примерно 2 часа. После этого достают прутья, остужают и приступают к плетению корзин из ивы. Для начинающих лучше всего воспользоваться именно этим способом.

Инструменты и материалы

Для изготовления корзинки понадобятся некоторые материалы и инструменты. Для плетения из ивы необходимо подготовить:

• садовый секатор либо острый нож;
• большой таз, в котором будут кипятиться ивовые ветки;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• пинцет;
• простой карандаш;
• дрель;
• кисточку;
• мебельный лак;
• морилку.

Все эти материалы и инструменты используются не только при изготовлении корзиночек для грибов, фруктов и ягод, но и других изделий из ивовых прутьев. После того как все необходимое подготовлено, можно приступать к самому процессу.

Способы плетения

Традиционно корзинка изготавливается по кругу (слева направо). В качестве рабочего элемента используется левый прут. Но в процессе применяется сразу несколько видов плетения, а именно:

1. Простой способ — в этом случае используется только одна лоза. После того как дно изделия сформировали, нужно взять прут и протянуть его поочередно через имеющиеся спицы. Как только лоза заканчивается, к ней привязывают новый экземпляр. Эта техника применяется для изготовления круглых, овальных и квадратных корзинок.
2. Витое плетение — этот вариант предполагает применение нечетного количества веток. С помощью них огибают спицы, а после переплетают их между собой. Эта техника выполняется, когда необходимо придать изделию повышенную прочность и жесткость.
3. Послойная техника. Пошагово плетение выполняется по следующей схеме: каждая лоза огибает отдельную спицу, делается это с внешней стороны. А уже следующую стойку с внутренней, после чего она выводится наружу. Затем вплетается следующая свободная ветка.

Существуют и другие техники выполнения, но для начинающих лучше всего освоить именно эти виды. С помощью таких способов можно изготовить не только корзинку, но и плетеные коробы, горшки или другие сувениры.

Техника выполнения

Научиться плести корзины сможет каждый, достаточно освоить технику и схему их изготовления. Кроме этого, стоит заранее припасти все необходимые материалы и инструменты. Начинают работу с донышка, после вывязывают боковые части, а уже в самом конце собирают ручку.

Формирование дна изделия

Чтобы изготовить донышко корзинки, необходимо использовать ивовые прутья в количестве 8 штук. Они должны быть средними по толщине. Затем действуют по схеме:

1. В самом начале берут 4 лозы, в центре каждой проделывают небольшое отверстие, это можно сделать с помощью дрели или шила. Остальные ветки остаются нетронутыми.
2. В отверстия вставляют цельные прутья, чтобы они образовывали крест. Затем в эти щели помещают еще две тонких лозы, которые обвиваются у основания, притом делается это двумя рядами.
3. В самом конце пруты разводят в разные стороны и обвивают по отдельности.
4. После того как лоза закончилась, ее необходимо нарастить новой. Стоит отметить, что нежелательно наращивать прутья одновременно, так как переход в этом случае будет очень заметным, лучше всего делать это по отдельности. Для этого требуется заострить кончик нового материала с помощью острого ножика, а затем вставить его в зазор, который располагается между двумя предыдущими рядами. Потом прут нужно аккуратно загнуть и продолжить плетение. Кончик старого прута просто обрезать.

Далее продолжают плести еще два ряда, после чего витое плетение заканчивается и начинается обычное — оплетают главные прутья тонкой лозой внутри и снаружи. Но для этой техники понадобится вставить дополнительный прут, так как количество спиц должно быть нечетным.

Наращивание стенок

После того как сформировали донышко корзинки, необходимо переходить к изготовлению стенок. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• взять средние по толщине побеги для стоек, заострить кончики;
• вставить каждый элемент в пространство между спицами;
• старые веточки обрезать у основания с помощью секатора или ножа;
• взять одну стойку и завести ее за две других, после чего аккуратно загнуть вверх;
• со всеми остальными экземплярами проделать те же действия;
• по такой схеме провязать 2−3 ряда, после чего необходимо перейти к простой технике плетения.

Как только высота стенок достигнет необходимой высоты, нужно взять одну из стоек, затем согнуть ее вниз и расположить за двумя другими. То же самое повторить с оставшимися элементами. При этом кончики веток нужно спрятать.

Для этого следует убрать их сначала внутрь, затем наружу, после чего просто обрезать у основания. В таком случае они не расплетутся.

Изготовление ручки

В самом конце приступают к изготовлению ручки — этот этап считается заключительным. Для формирования элемента понадобится толстая и гибкая ивовая ветка. После того как подобрали необходимый материал, следует отмерить с помощью линейки необходимую длину, а все лишнее обрезать. Кончики лозы вставить в противоположные стороны корзинки.

Теперь следует взять более тонкие ветки в количестве 6 штук, и с помощью них зафиксировать кончики, а затем обвязать лозой ручки. Крепить прутья можно так же, как и в предыдущем случае.

Эта техника плетения может применяться и при изготовлении других изделий, независимо от того, какая у них форма. На этом сплетенная из лозы корзина считается готовой. Если изделие используется в декоративных целях, то его можно покрыть лаком или морилкой. Как видно изготовить кошелку совершено несложно, главное в этом деле — следовать инструкции и соблюдать некоторые рекомендации.

Корзинки, сплетенные из ивовой лозы, применяются достаточно широко. Их можно использовать для сбора грибов и ягод, взять с собою на пикник. В последнее время изделия применяют в декоративных целях.

Такая кошелка, сделанная своими руками, может стать отличным подарком для друзей и близких, тем более что сплести ее не составит труда.

Источник Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Учебное пособие по плетению веток • Off-Loom

Вчера я поделился с вами настенной подвеской, которую я создал с помощью картонного ткацкого станка и веток, которые завалили мой двор после урагана «Сэнди». Сегодня я хочу поделиться с вами дополнительными фотографиями и пошаговым руководством. За эти годы я сделал много разных проектов по ткачеству вне ткацкого станка, но это мой первый проект с прутьями.

Я работал над этим при свете окна в те дни, когда у нас не было электричества после урагана.

А теперь он висит в холле за пределами нашей спальни.

Учебное пособие по ткачеству Twig Off-Loom

Требуются припасы:

• Веточки: Я выбрал те, которые были на концах ветвей, чтобы у каждой был один конец с защелкиванием и один конец с бутонами.
• Картон большой: Размер зависит от размера конечного плетения. Мой был примерно 2,5 х 2,5 квадратных футов. У меня было 3 слоя гофрированного кардбаорда. Другие типы тоже работают.
• линейка
• маркер
• Нож Xacto или лезвие для бритвы с одной кромкой
• Пряжа или нить для основы
• 5-минутная эпоксидная смола
• Ножницы
• Пила
• Кусачки для веток малые
• зубочистки

Процесс:

• Соберите запас прутьев и веточек.

• На верхнем и нижнем крае картона используйте линейку и сделайте отметки через каждые 1/4 дюйма. Для своего ткачества я сделал маркеры, чтобы покрыть пространство шириной 8 дюймов.

• Используйте острый инструмент и надрежьте картон примерно на 1/2 дюйма на каждой отметке.
• Обратите внимание на выступы картона, идущие вертикально. Это важно.

• Возьмите пряжу или нить и протяните картонный ткацкий станок сверху вниз, закрепляя их на только что нарезанных ломтиках.
• Оберните основу вокруг спинки, вниз вниз через прорезь и вверх в следующую прорезь.
• Снова оберните вокруг спины. снизу, через прорезь, вверх …

• Продолжайте заворачивать, пока не будут заполнены все слоты.

• Возьмите веточку и, начиная снизу, пропустите ее через нити пряжи, используя классический образец переплетения «один — один — поверх».

• Как только он пройдет через все нити основы, разрежьте его, оставив 1-2 дюйма от обоих концов.
• Возьмите вторую веточку и сплетите ее, чередуя нижний узор. Если на последнем проходе вы попали под струну, пройдитесь по ней этой веточкой.
• Когда он пройдет через все нити основы, отрежьте конец и прижмите его как можно ближе к первому веточку.

• Продолжайте плести веточки по основе.
• Создавайте интересные проекты, время от времени меняя изгибы ветвей.
• Если у вас есть ветви с интересными семенными коробочками или завитками, обработайте и их.Поскольку я использовал дубовые ветки, у меня были ветки с частично развитыми желудями, и я тщательно их укладывал. Их определенно было труднее плести из ниток, но оно того стоило.

• Продолжайте плести ветки, пока не достигнете желаемого размера или пока на станке не останется места.
• Переверните ткачество и обрежьте нити основы с обратной стороны прямо в середине ткацкого станка.
• Плетение будет очень неточным, поэтому не перемещайте его.Дайте ему отделиться от ткацкого станка и разложите на рабочей поверхности. Вам нужно будет вытащить струны из пазов на ткацком станке, но делайте это осторожно, чтобы не деформировать плетение.

• Смешайте партию 5-минутной эпоксидной смолы согласно инструкции на упаковке.
• Обратной стороной плетения вверх и с помощью зубочистки осторожно нанесите каплю эпоксидной смолы между каждой нитью основы и самой нижней и самой верхней ветвями.
• Я повторил этот шаг со второй ветвью на каждом конце.
• Я также повторил это на боковых концах нескольких более крупных ветвей в середине плетения.
• Дать высохнуть.
• Этот шаг предотвращает разрушение плетения. Веточки образуют относительно рыхлое плетение, и вы не хотите, чтобы ваша ручная работа разорвалась.

• Из веток 3-4 разного диаметра вырежьте маленькие деревянные диски. Мои были примерно 3/4, 1 и 1 1/2 дюйма в диаметре.
• Предназначен для украшения нижней бахромы.Нити основы вешаются лучше, если к ним прикреплен какой-то груз и есть много вариантов — бусинки, камни, пуговицы. Я выбрал деревянные дисковые кнопки.

• Просверлите по два небольших отверстия с каждой противоположной стороны в каждом деревянном диске. Он должен быть достаточно большим, чтобы пропустить две нити основы.

• Используя нитевдеватель для зубной нити, проденьте нижние струны через отверстия в деревянных срезах. Продеваю по две нити в каждое отверстие.
• Я продел один и вытащил другой на каждый кусок дерева.Два отверстия позволяли бусинам свисать прямо.
• Мои отверстия были достаточно тугими, и завязать веревку не пришлось. Возможно, вам понадобится, если ваша основная пряжа не текстурирована.

• Отрегулируйте деревянные полоски на разной высоте. У некоторых может быть два диска.

• Используйте Y-образное соединение, чтобы изготовить крючок для разветвления для подвешивания настенной подвески.
• Свяжите вместе верхние нити основы, чтобы они поместились на крючок.

И найдите идеальное место, чтобы его повесить!

Предыдущие интересные посты: Я много сделал с ветками!

И обзор, который я собрал для удобства использования в будущем…..

© 2012 Ashbee Design, Марджи Рой

Публикация этого поста на следующих ссылках:

Надеюсь увидеть и вас там!

A Wire Weaving Tutorial: The Twig Pendant от Венди из Door 44

Моя подвеска Twig — это, безусловно, мой самый популярный дизайн украшений Door 44, и теперь вы можете сделать его сами!

Это 13-страничное руководство содержит 20 полноцветных изображений и всю информацию, которая вам понадобится, чтобы сделать этот симпатичный тканый кулон из проволоки.Я даже включил подробные инструкции по изменению размера, чтобы вы могли отрегулировать длину своей подвески, чтобы она идеально вам подходила.

ГОТОВЫЕ РАЗМЕРЫ: Около 1/2 дюйма в ширину и 2-3 / 4 дюйма в длину. Вы можете изменить длину, просто изменив длину жил. Ширина кулона зависит от выбранной вами бусины.

УРОВЕНЬ НАВЫКИ: Продвинутый новичок
В этом руководстве предполагается, что вы знакомы с базовым плетением, показанным на Рисунке 8, и знаете, как соединять концы проволоки шариком с помощью микро горелки.Я не обсуждаю подробно эти методы в этом уроке.

Вы можете бесплатно просмотреть это руководство в моем блоге. Эта загружаемая PDF-версия содержит дополнительные советы и рекомендации, которых нет в бесплатной версии. Вы также найдете полный список ресурсов по расходным материалам, которые я использовал для написания этого руководства, включая информацию о закупках и номера позиций.

МАТЕРИАЛЫ:
— полутвердая проволока 18ga (медь или серебро) — 16-1 / 2 дюйма
— мягко-мягкая проволока 28ga (медь или чистое серебро) — 60 дюймов
— капля 8 мм x 20 мм — 1 штука

ИНСТРУМЕНТЫ:
— Ступенчатые плоскогубцы
— Кусачки
— Нейлоновые клещи
— Линейка
— Перманентный маркер с острым концом
— Бутановая микро горелка
— Пинцет из нержавеющей стали с крестообразным креплением
— Защитные очки
— Закалочная чаша
— горшок для соленья

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Вы можете продавать предметы, сделанные из этого учебника.Если вы это сделаете, то отдайте должное Венди Рами из Door 44 Studios за дизайн.

Я сохраняю за собой права на все изображения и инструкции в этом списке продуктов и на загружаемое руководство в формате PDF. Учебное пособие и дизайн, включая все изображения, защищены авторским правом и являются собственностью Door 44 Studios. Вы не можете копировать, продавать или распространять этот шаблон ни при каких обстоятельствах. Вы не можете преподавать дизайн (ы) в этом руководстве без моего письменного разрешения.

Определение веточки Merriam-Webster

\ ˈtwig \

Определение ветки

(запись 1 из 3)

1 : небольшой побег или ветка, обычно без листьев

2 : минутная ветка нерва или артерии

Определение веточки (запись 2 из 3)

Определение веточки (запись 3 из 3)

Другие слова из веточки

Существительное (1)

веточка \ ˈtwigd прилагательное twiggy \ ˈtwi- gē \ прилагательное

Синонимы и антонимы для веточка

Синонимы: Глагол

• ценить,
• задерживать,
• ассимилировать,
• созерцать,
• поймать,
• поймать (чтобы) ,
• познать,
• компас,
• понять,
• задумать,
• хлопок (до или до),
• расшифровать,
• расшифровать, 900 14
• копать,
• различать,
• получать,
• хватать,
• грок,
• интуитивно,
• знать,
• сделать,
• разобрать,
• воспринимать,
• распознавать,
• регистрировать,
• смекалка,
• см.,
• схватить,
• чувство,
• упасть (к),
• понять

Антонимы: Глагол

Посетите тезаурус, чтобы узнать больше Он казался сбитым с толку, пока не понял, что что-то происходит.Мне пришлось объяснять ему это три раза, но он, наконец, теребил .

Первое известное использование веточки

Существительное (1)

до XII века в значении, определенном в смысле 1

Глагол

1764, в значении, определенном в переходном смысле 1

Существительное (2)

около 1811 г., в значении, определенном выше

История и этимология веточки

Существительное (1)

Среднеанглийский twigge , от староанглийского; сродни древневерхненемецкому zwīg twig, древнеанглийскому twā two

Глагол

возможно из ирландского и шотландского гэльского tuig- понять

Существительное (2)

происхождение неизвестно

Подробнее о веточке

Процитируйте эту запись

«Веточка.