История появления Кружева | Журнал Ярмарки Мастеров
Когда-то очень давно люди обходились без кружев — одежду украшали вышивкой, тесьмой, прихотливыми разрезами, а также расшивали шнуром, цветными бусинами, жемчугом или даже драгоценными камнями — все в зависимости от достатка. Когда и в какой стране изобрели воздушные узоры из переплетенных нитей, археологи не знают до сих пор. Но так или иначе, с появлением кружева в истории моды началась новая эра.
Появился новый канон красоты, изящества и хорошего вкуса. Много позже один француз, владелец кружевной мануфактуры, скажет: «Кружево как соль — вы можете жить без него, но жизнь становится пресной», — и, в общем-то, будет прав. Человечество вполне обойдется без воздушных тюлей и причудливых гипюров, но… Там, где появляется тонкая нитяная вязь, непременно рождается специфическая атмосфера. Кружева легко создают изысканно-романтичный образ, прекрасно подходят для роскошного дорогого наряда и неплохо справляются с атмосферой пикантной тайны.
В качестве материала использовали льняную нить, которая с развитием ремесла становилась все тоньше и тоньше. Позже, уже во Фландрии, где кружевоплетение достигло небывалых высот по красоте и сложности, нитки доверяли прясть молодым девушкам — только их чуткие руки могли уловить нужную толщину. Узор стремительно менялся от простых геометрических мотивов до сюжетных сцен. Техника становилась все более мелкой, подробной и реалистичной. Но если Италия и Бельгия превратили простое ремесло в высокое искусство, то настоящую славу кружевам принесла Франция.
Кружева и политика
Итальянские кружева пришли во Францию вместе с династией Медичи в середине XVI века. Сначала нехитрая «ретичелла» («сеточка»), позже — плотные и вычурные гипюры, — все это стремительно входило в моду и, несмотря на дороговизну, покупалось французской знатью в неимоверных количествах. Кружева были невероятно популярны — их с одинаковым удовольствием носили мужчины и женщины, кружевами украшали одежду, белье, интерьеры и экипажи.
Если девушка была согласна, то она принимала подарок, если же нет — ломала коклюшку, чтобы он не смог подарить ее другой. Традиционно кружево называлось в честь того места, где оно производилось. Так, например, город Тюль дал название легкой и прозрачной сетчатой ткани. Сейчас она широко используется для самых разных целей. Изобретение же тюля стало новым уровнем владения искусством благодаря ему кружевные изделия стали много легче и изящнее, появилась возможность делать аппликации на невесомой основе. Плотный и «основательный» гипюр вынужден был потесниться. Первая «государственная мануфактура» была открыта в 1655 году недалеко от города Алансон. Именно здесь впоследствии родились одни из самых тонких и дорогих французских кружев. Алансонские кружева — классические шитые: по сетке с правильными шестигранными ячейками выполняется мелкий изящный растительный мотив. Для придания объема узору по краю часто вшивался конский или даже человеческий волос. Кружева аржантан (также названы в честь города в Нормандии) имеют весьма похожий вид, однако здесь все немного крупнее и шире ячейки и узор, а также нет традиционной для алансона тесьмы.
Сами французы говорят об этих кружевах: «Прикоснуться к кружевам шантильи — все равно что прикоснуться к весеннему ветерку». Иногда эти кружева можно встретить в белом исполнении.Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.0 (0 голосов)Сообщить модератору
«Кружевная» история: об истоках прекрасного рукоделия
Кружева… Отделка кружевом, кружевные вставки, воротнички, накидки… Наверняка, у каждой из нас в гардеробе есть что-то кружевное 🙂 Кружева в разных видах не покидают модных коллекций. Тонкое кружево подчёркивает изящность особы женского пола, нежность и чистоту младенца, стиль и вкус домашнего интерьера.
Я очень люблю кружево. Особенно кружево ручной работы. Мои детские воспоминания — бабушка в очках села у окошка и стала быстро-быстро перебирать коклюшки. Как будто музыка весёлая в избе заиграла! Мне всё время казалось, что это так просто, так весело — сиди и перекидывай деревянные палочки, а кружево плетётся само собой.
Повзрослев, я узнала, что существует два вида классического кружева — шитое иглой и плетеное на коклюшках. Шитое, гораздо более трудоемкое и поэтому очень дорогое, украшало одежду людей богатых, а плетеное было распространено и в народном костюме. Мне ближе и роднее кружево коклюшечное, но интересна и вся «кружевная» история…
Кружево в классическом понимании возникло в Европе примерно на рубеже XV-XVI веков, и родиной его считается Италия. Знаменитые венецианские кружева сначала выглядели очень просто — узкие полоски с простым геометрическим орнаментом, самый известный из них — «ретичелла» (сеточка). Постепенно узоры усложнялись — появлялись изображения цветов, листьев, животных и людей. Из хлопковых и льняных нитей делали шитый гипюр, а для коклюшечных кружев использовали шелк и шесть разных цветов, золотые и серебряные нити.
Помимо Венеции, «кружевными» центрами были Флоренция, Генуя и Милан. Чтобы не выдать секрет изготовления кружева, правительство Венецианской республики запрещало мастерицам с острова Бурано покидать город и брать на обучение иностранок.
Второй важнейший центр кружевоплетения — это, без сомнения, Фландрия (современные Бельгия и часть Нидерландов). Именно оттуда ведут свою историю знаменитые фламандские или брюссельские кружева. Их делали только из местного льна высочайшего качества, который прялся в ужасных для работниц условиях — только в сырых помещениях, чтобы нить сохраняла эластичность. Кружева были не белыми, а розоватыми, из-за особого оттенка льна. Орнаменты выплетались самые разнообразные, а фоном служил тончайший кружевной тюль. «Валансьен», «бенш», «малин» — это только часть различных видов фландрского кружева. Часто встречающиеся в романах «брабантские кружева» — более простой и грубый вид, который чаще шел на украшение мужских костюмов. Интересна история гипюровых кружев «англетэр» — они вовсе не английские, как можно подумать, а фландрские, названные так для контрабандной продажи в Англии, куда был запрещен ввоз иностранного кружева.
И, конечно, увлечение кружевами не обошло столицу моды — Францию! В Париж мода на кружева пришла «с легкой руки» королев-итальянок — Екатерины и Марии Медичи.
Ввоз итальянских изделий был очень дорог, и к началу XVII века французы наладили собственное производство. Алансон, Аржантан, Лион, Седан, монастырь Клюни — только некоторые из центров французского кружевоплетения. Будучи законодателями европейской моды, французские мастера и в этом ремесле вскоре обошли итальянцев и фламандцев. Французское кружево, — более мелкое, нежное и изящное, отличалось разнообразием фонов и орнаментов. Появились настоящие кружевные картины — с библейскими, мифологическими и галантными сценками. Именно французские кружевницы придумали орнамент по всему тюлевому фону — «мушки», цветочки или бабочки. Рисунки для французских кружев делали даже известные художники, например Франсуа Буше.
В XVI- XVII веках кружево пользовалось огромной популярностью. Им украшали костюмы кавалеров и придворных дам, военных и священнослужителей. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, вееров и перчаток, для украшения кроватей, тронов и алтарей. На приобретение кружев тратились целые состояния, и в XVII веке французские и испанские монархи пытались ограничить и даже запретить их ношение.
В России очень популярны были блонды — кружева, изготавливавшиеся из шёлка-сырца, который имел золотистый цвет. Отсюда и название кружев от французского «blonde». Основными центрами производства блондовых изделий были французские города Канн, Байе, Пюи. Блонды считались предметом роскоши, стоили очень дорого и даже появление специальной машины для производства кружевного полотна (!) не отразилось на их стоимости! Щёголи и щеголихи настолько были одержимы французким шиком, что в одной из пьес А. И. Герцен использовал определение «блондовый» для обозначения суетности и никчемности.
Новая жизнь российского кружева и активное развитие ремесла началось, когда Петр I «выписал» из Голландии кружевниц для обучения русских девушек. Помимо всем известных вологодских льняных кружев, существовали новгородские, тульские, рязанские, ярославские, тверские. Развивалось кружевоплетение в монастырях, этим видом рукоделия занимались как девушки-дворянки, так и крепостные мастерицы.
«Неузорницей» неодобрительно называли девушку, не владеющую этим искусством. Кружева были непременной частью приданого невесты из любого сословия.
Мастерица над станом клонится
И, коклюшками шевеля,
Где за ниткою нитка гонится,
Песню ткет про тебя, земля.
Пальцы, легкие и проворные,
Заплетают, вспорхнув едва,
Как мороз по стеклу, узорные
Вологодские кружева.
(В. Рождественский «Вологодские кружева»)
Все иллюстрации взяты мною с просторов интернета. К сожалению, авторство не указано.
Продолжение читайте здесь..
История возникновения кружева / Статьи
Cведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов. На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами. Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками,занимались с незапамятных времен.
Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени.
Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.
В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.
Французские кружева
Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II в середине XVI века выписывает из Италии некоего Фидерика Винчиоло, который в 1587 году издает подробный сборник существовавших к тому времени узоров кружев.
Во Франции вкус к кружеву развился настолько сильно, что богатые вельможи, выписывая кружево из Италии и Фландрии, где они достигли уровня произведения искусства, тратили на них огромные деньги.
Кружева использовались в украшении женского и мужского платья, мебели, особенно кроватей. Кружевами же обшивали сапоги, и даже внутреннюю часть экипажей. Французское правительство не могло остаться спокойным, наблюдая значительный отток денег за границу, причиной которого являлась страсть подданных к ношению дорогих иностранных кружев.
В конце XVII века министр Кольбер, преданный поданный Короля Солнца основывает королевские мануфактуры, с целью распространения производства кружев внутри Франции. Для этого выбираются города Алансоне, Кенуа, Седане, Аржантоне, Реймс и др. Из Венеции были наняты 30 мастериц, а из Фландрии 200. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, выдававших иностранцам секреты своего производства, поэтому они были вынуждены вернуться на Родину, успев, однако, научить француженок. Успех предприятия превзошел все ожидания. Французские ученицы со свойственным им природным утонченным вкусом привнесли в технику создания кружев неповторимый французский шик и аристократизм.
Мировую славу приобрело алансонское шитое кружево «point a l’aiguille», оставшееся непревзойденным по красоте и исполнению.
Город Валансьен стал известен кружевом point Валансьен в XVIII столетии. Особенностью этого кружева является прозрачная тонкая сетка, которую плели вместе с узором. А узор не имел рельефности, в следствие чего кружево было удобно в использовании и уходе.
Черное шелковое Шантильи – еще один прославленный вид семейства кружев, производство которого было начато в XVIII столетии Екатериной де-Роган.
Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками — орнаменталистами, в том числе и Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше.
Венецианские кружева
Впервые кружево заявило о себе громко в 1363 году и стало предметом закона, изданным королем Англии Эдуардом III, запрещающий ввоз иностранных кружевных вуалей. Таким образом король пытался защитить внутренний рынок.
«Виновником» рождения кружев конечно же стала мода. С конца XV века входит мода на огромные воротники, волнообразно окружавшие шею, которые назывались «фрез». Их края украшали зубчиками, которые были сначала еле заметными. Для создания зубчиков возникло известное «punto in aere»(стежки в воздухе), а затейливые кружевницы стали делать эти зубчики шире и шире, придумывая виртуозные узоры, соединяя их тончайшими нитками, вплетая в них конский или даже человеческий волос для придания рельефности цветочным и растительным орнаментам.
Венеция первая прославилась своими шитыми и плетеными кружевами. Орнаменты и узоры кружев соединялись тончайшими нитками-связками. Такие кружева получили название гипюр. В 1493 году богатое кружево было вывезено в Англию для коронации Ричарда III.
Итальянские кружева отличались неповторимым изяществом и высоким художественным мастерством. За них платились баснословные деньги и вскоре во многих странах стали появляться законы, ограничивающие потребление столь дорогостоящих украшений.
Художники в угоду богатым заказчикам изощрялись в изобретении новых рисунков. Кружевам давались названия и имена, самым известным был гипюр «point de rose”.
Фламандские кружева
В первой половине XVII века повсеместно совершается переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединяется тонкой сеткой c тюлем с мелкими ячейками одинаковой формы. Обусловлено это изменениями, произошедшими в художественном стиле XVIII века. Невесомые и изящные орнаменты стиля рококо сменили пышный, но тяжеловесный орнамент стиля барокко.Главным кружевным центром Фландрии становится Брюссель. А вот самое популярное плетеное фламандское кружево становится известно в Европе как англеттер (английское). Объяснялось это продолжающимся запретом на ввоз импортных кружев в Англию. Но так как фламандские кружева были лучше английских,спрос на них был очень велик, и купцы прибегали к контрабанде и продавали фламандское кружево как английское.
Особенностью брюссельского кружева было то, что фон и орнамент плелся одновременно, что было очень сложно.
Но с середины XVIII века технология упрощается, а в 1830-х годах был соткан первых машинный тюль. Это облегчило и удешевило изготовление кружев. В то время машинное кружево делалось из хлопчатобумажных ниток, которые лишали ткань эластичности, мягкости и легкости, присущие плетеным из шелковистых льняных нитей фламандским кружевам XVII века.
Так же во Фландрии в XIX веке славилось кружево малин (по названию города Мехельн, во французской транскрипции Малин, в котором его плели). Для него был характерен орнамент типа рокайль, образованный из плотного переплетения ниток, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой является рельефный контур, проложенный более толстой блестящей нитью по краю орнамента.
В последствие, этот город стал принадлежать Франции, и тюль-малин приобрел более французский вид.
Драгоценности из нитей: все или почти все об истории кружева
Кружево – один из завораживающих и удивительных декоративных элементов одежды, белья, свадебного наряда, любовь к которому не иссякает.
Восхищая своей изысканностью, утонченностью и воздушностью, прекрасные дамы носили кружево в качестве украшения начиная с 15 века.
Эта статья – своего рода, взгляд на историю и происхождение кружева, его различных видов, использования в свадебной моде, в производстве кружевного нижнего белья.
Происхождение кружева
Существуют некоторые разногласия насчет того, в какой стране, в Италии или Фландрии (область на границе современных Бельгии и Франции), было впервые изготовлено вышитое кружево. Но специалисты единодушны во времени – техника плетения кружев при помощи катушек (бобин) появилось в 15 веке.
Хотя существует предположение, что кружева были изобретены древними римлянами.
Декоративные украшения были созданы путем вытягивания нитей, переплетенных в ткани, при этом образовывались отверстия, которые закреплялись при помощи вышивки.
Когда была освоена техника изготовления кружева при помощи иглы и катушек, появились некоторые отклонения в механике процесса: вместо того, чтобы переносить часть с плотной ткани, открытые узоры создавались путем плетения нитей поверх рисунка, таким образом, у ткани не было изнаночной стороны.
Кружево, вышитое иглой, и кружево, плетенное при помощи бобин
Термин «вышитое кружево», как правило, относится к тканям с открытым узором, который вышивается поверх рисунка. Рисунок изображен на плотной подкладке, которая убирается в конце работы, остается только кружево. Кружево, плетенное бобинами, создается путем скручивания нескольких бобин с нитями на сетке, которую закрепляют булавками на специальной подушке.
В конце работы булавки убирают и снимают с подушки красивое кружево. Кружево в этих техниках производится только вручную. До 19 века, до появления машинного производства в этой сфере кружево было таким.
Бельгийское кружево распространяется за пределами Бельгии
Кружево всегда высоко ценилось, т.к. это был только ручной труд. Оно обходилось очень дорого в изготовлении, поэтому было доступно лишь представителям духовенства и знати.
Изготовление кружева долгое время ассоциировалось с женскими монастырями.
Эта ассоциация восходит к 15 веку, когда было принято решение короля, что техника плетения кружева будет изучаться в школах и монастырях Бельгии.
Одним из основных преимуществ кружева над другими украшениями, такими как вышивка, было то, что оно было «переносным богатством», которое с легкостью можно было перешить с одного костюма на другой.
Благодаря такой «мобильности», кружево считалось хорошим приданым, наравне с драгоценными украшениями.
Ручная работа по плетению кружева в основном выполнялась женщинами, хотя узоры зачастую придумывали и рисовали мужчины.
Бельгийские монахини по сей день бережно хранят секреты изготовления изысканного кружева ручной работы, несмотря на развитие машинного производства кружева.
К 16 веку изготовление кружева распространилось за пределы Бельгии, Фландрии и Италии.
В связи с возросшими требованиями католической церкви, искусство плетения кружева было распространено практически по всей Европе.
Плетением кружев занимались в Венеции, Италии, также Фландрии (Бельгии), а затем и во Франции. Представителям знати в период Ренессанса требовалось кружево для того, чтобы продемонстрировать свое состоянии, богатство и чувство прекрасного.
Венецианское кружево – выбор французского короля Людовика XIV
Одним из первых известных видов кружева было Грос Поинт де Вьенс — кружево, которое вышивалось в Венеции в 17 веке. Венецианское кружево было любимым в среде аристократии, оно также было хорошо известно своими цветочными мотивами с завитками в стиле барокко.
Края изделий были обработаны петлями (стежками), что создавало видимость объема: говорили, что венецианское кружево имело сходство с резными изделиями из слоновой кости. Это богатое и красивое кружево очень любили королевские персоны.
Особенно оно нравилось французскому королю Людовика XIV. Хотя кружево считалось женским украшением, оно равным образом почиталось и мужчинами.
В 1670-х престиж венецианского кружева сделал Венецию лидером среди центров производства кружева.
Но, в связи с тем, что повсюду стали появляться его копии, качество кружева даже в самой Венеции стало ухудшаться.
Популярность кружева среди королевского двора не приуменьшилась и в 18 веке. Оно использовалось главным образом в качестве съемных элементов, таких как манжеты и воротнички.
Это время считалось веком роскоши и легкомыслия, поэтому кружево было на пике популярности. Прекрасный выразительный элемент использовался представителями аристократии для того чтобы «выделится» среди остальных. Люди настолько грезили о кружеве, что продавали земли и тратили целые состояния на то, чтобы заполучить его как можно больше.
Высокая стоимость кружева ручной работы соответствовала усилиям, затраченным на его создание, поскольку на плетение лишь одного его сегмента женщина могла потратить 2 часа.
Это была настолько тонкая работа, что зачастую женщины теряли зрение, проводя бесконечное количество времени, работая с тонкими нитями и замысловатыми узорами.
Французские кружева Алансон и Шантиль становятся популярными
Производство кружева во Франции было основано в начале 17 века, чтобы удовлетворить растущий интерес французской знати.
Финансист Людовик XIV был обеспокоен тем количеством денег, которые уходят из страны на покупку кружева.
В целях экономии он положил начало местному производству кружева в Алансоне в Нормандии. Большинство видов кружева были названы также как и города, где их плели.
Алансонское кружево – один из самых популярных видов кружева и в наши дни, особенно для свадебного наряда. Кружево характеризуется цветочными мотивами, вышитыми на легкой ткани.
Особенностью алансонского кружева является то, что оно вышивается крупными стежками, которые используются для того, чтобы обозначить контур цветка и добавить ему объема.
Много известных видов кружева были созданы во Франции, такие как Шантиль, Лион, Кале и Валансьен.
К сожалению, после французской революции 1789 года производство кружева в стране угасло: пришел конец увлечению дорогими и изысканными вещами. Кружево очень сильно ассоциировалось с легкомысленной экстравагантностью представителей аристократии, с которой сражались буржуа.
Конечно, некоторые мастера выполняли заказы для «презираемой знати»…
Внезапное уменьшение спроса, а так же риск нанести себе вред сделало кружевоплетение непопулярной профессией во времена Французской революции.
Бельгия все еще знаменита своим кружевом ручной работы
Бельгия – это одно из тех мест, где производство кружева никогда не иссякало. Бельгийские мастера выработали особый метод, который используется в создании отличного бельгийского кружева: каждый мастер занимается только своей отдельной частью полотна.
Это означает, что в создании целого итогового кружева занято несколько человек.
Это и есть секрет изготовления бельгийского кружева, который не распространился в другие регионы. Сегодня Бельгия – это одно из немногих мест в мире, известных своим прекрасным кружевом.
Возможно, традиционное качество бельгийского кружева предопределило успех бельгийской марки нижнего белья Примадонна, которая славится своими роскошнейшими моделями больших размеров.
Развитие машинного производства кружева
К началу 19 века начало развиваться машинное производство кружева. Это значительно приуменьшило ценность кружева как символа аристократии.
Теперь кружево стало более доступным, оно перестало быть таким дорогим и редким украшением. Его стали приобретать представители среднего класса. Но красивое кружево все еще использовалось в качестве приданого, свадебного наряда – но уже в более демократичной среде. Особенно популярными были доступные практически всем кружевные воротнички и манжеты.
В Париже в 19 веке стали создаваться изумительные кружевные платья. Так малодоступное ранее кружево становится очень популярным.
Свадебное кружево королевы Виктории
Существует один момент, который запечатлел кружево в истории Великобритании. Это была свадебная церемония королевы Виктории в 1840 году.
Виктория создала устойчивую традицию, когда предпочла надеть белое свадебное платье вместо традиционного королевского серебряного платья.
Свадебный наряд королевы Виктории был отделан тонким кружевом, созданным в Хонитоне, ее бесподобную вуаль украшали оранжевые цветы.
Говорят, что королева Виктория выбрала белое платье вместо серебряного, потому что ее очень привлекало и манило богатство кружева, затмившее серебряное убранство.
Так мир увидел блистательную королеву Викторию в кружевной вуали, незамедлительно ставшей образцом, которого придерживались невесты нескольких поколений.
Кружевные вуали и кружевные свадебные платья
Кружевные вуали и кружевные свадебные платья стали любимыми для невест во времена Викторианской эпохи и после нее.
Семьи покупали лучшие кружева, которые только могли себе позволить. И они становились фамильными ценностями и передавались будущим поколениям.
Со времен эпохи Ренессанса рукоделие считалось подходящим занятием для женщин и молодых девушек, годами работавших над собственными нарядами, украшенными кружевом, из которых складывалось приданое к свадьбе.
К 19 веку были основаны менее трудоемкие техники создания кружева ручной работы, такие как Ирландское кружево (технически это очень красивое вязание). Эта техника позволила многим с легкостью создавать такие замечательные изделия.
Что стало с кружевом в динамичном двадцатом веке?
Увлечение кружевом продолжалось и в 20 веке. Пройдя через Эдвардианскую эпоху и Эпоху Красоты женщины, не перестали любить прекрасные вещи, включая одежду, украшенную кружевом.
Высокие кружевные воротнички и блузы были частью повседневного гардероба состоятельной женщины в начале 20 века.
Когда кружево вновь вошло в моду, богатые династии Рокфеллеров и Вандербилтов не скупились, приобретая изысканные украшения, в прошлом доступные только членам королевских семей, как это было в эпоху Ренессанса.
К 20-м годам женская одежда значительно упростилась и стала функциональной. Девушки предпочитали короткие прически, короткие платья, подчас даже бесформенные, немного хулиганский мальчишеский стиль.
Но даже самые-самые убежденные модницы предпочитали в день свадьбы украсить себя традиционным роскошным кружевом.
Платья средней длины и свободного кроя прекрасно сочетались с длинной вуалью из превосходного бельгийского кружева. Вуали создавались в Поан дэ Гейз, это было очень легкое кружево. Розы, завитки и ленты плелись на тонкой сетке, что делало кружево мягким и струящимся. Модниц не останавливало даже то, что настоящее качественное кружево зачастую выполнялось из достаточно дорогостоящих материалов.
Кружево покоряет Голливуд и американских дизайнеров
Гламурному голливудскому стилю 30-х годов необходимо меньше украшений, но в свадебном наряде все еще царит роскошь, а значит, кружево!
Изысканные кружевные манжеты или вырез на изящном атласном платье добавляет нотку романтики в свадебный наряд. Кружевные вуали используются реже, хотя если речь идет о фамильном сокровище, настоящем бельгийском кружеве, как не надеть его на главное торжество!
Как писала Коко Шанель: «в отличие от многих других дорогих предметов, созданных благодаря развитию индустрии, потерявших большую часть своего роскошного качества, кружево приспособилось к экономическим и индустриальным требованиям нашего времени.
Оно сохранило свои основные качества – совершенная элегантность и роскошь».
Во время Второй мировой войны в Европе было приостановлено производство кружева, хотя фабрики, к счастью, сохранились.
После войны, в 50-е годы женщины опять получили возможность украшать себя. Кружево опять стало популярным, причем многие декорируя одежду, руководствовались принципом: чем больше, тем лучше.
Дамская любовь к кружеву даже запечатлелась в песнях того времени, например, «Кружево Шантиль».
Кружево Шантиль, действительно, было одним из самых популярных в первой половине 50х годов.
Это легкое кружево с цветочными мотивами, которое зачастую использовалось как цельная ткань. Шантиль и подобные кружева, такие как Лион и Кале были весьма популярны в свадебной моде.
Популярность росла и благодаря доступности, и не без влияния очаровательных звезд Голливуда.
В 1950 году в фильме «Отец Невесты» Элизабет Тейлор была одета в атласное свадебное платье с Шантильским кружевом.
Этот романтичный образ впоследствии стремилась повторить каждая невеста. Культовое платье было создано дизайнером одежды Хелен Роуз, которая затем в 1956 году создала другое знаковое кружевное свадебное платье для Грейс Келли.
Платье Грейс Келли устанавливает моду на свадебные платья
В 50-е годы кружево используется разными способами, например, в качестве вставки в атласное платье.
Кружево Шантиль подходит для платьев с подолом из множества кружевных лент, на это уходило до 80 ярдов кружева, но это была уже более доступная роскошь, т.к. благодаря массовому производству цена снизилась.
Спустя десятилетие в моду вошли платья из плотных тканей, благодаря свадебному наряду Грейс Келли из высококачественного кружева Валенсьен. Грейс Келли предстала перед зрителями в платье с кружевом и изысканной вуали, расшитой 1000 жемчужинами.
Американские невесты тотчас заметили сходство этого платья с нарядом новой принцессы Монако.
После этого возрос спрос на более плотное кружево, в особенности кружево Алансон, которое часто использовалось в качестве аппликации, а не целого полотна.
Алансон разрезали и аккуратно пришивали к фоновой ткани, подходящие кружевные украшения использовались для декорирования краев вуали. Такая техника прославила платья модельера Присциллы Киддер в Бостоне. Присцилла известна своими искусными платьями ручной работы из кружева Алансон, которые вручную расшиты жемчугом и кристаллами по английской сетке отличного качества.
Венецианское кружево все еще популярно
К 60-м годам платья с отрезной талией и пышной юбкой уступили место более простым платьям А-силуэта из более плотных тканей.
Венецианское кружево, одна из старинных технологий, вернулось в моду. Это достаточно массивное кружево хорошо сочетается с плотными тканями.
Кружево не использовалось цельным полотном, чаще как аппликация или узкая отделка вокруг линии талии в стиле ампир.
В 70-е годы кружевом продолжают восхищаются и используют для свадебных нарядов, но требования к нему становятся «мягче», это кружево не очень хорошего качества, такое как Шифли, которое иногда назвали «скатертью».
В те дни некоторые виды кружева все еще производили в Европе, особенно в Бельгии, но большинство фабрик развернулись в Азии или Нью Джерси.
Многие из этих кружев местного производства сохраняли красивый дизайн и хорошее качество оригинала.
Новый виток популярности кружева в 80-е годы навеян платьем неотразимой принцессы Дианы.
Красота кружева обеспечила ему популярность, его всегда будут использовать для создания свадебных платье, декорирования вечерних нарядов, в изготовлении волнующего и соблазнительного нижнего белья.
Качественное кружево в нижнем белье
Для того чтобы подарить женщинам возможность ежедневно соприкасаться с кружевным чудом, производители нижнего белья обязательно включают в свои коллекции модели, полностью выполненные из кружевного полотна или декорированные кружевными вставками и аппликациями.
В зависимости от статуса бренда используется либо простое недорогое кружево, либо премиальное кружево, созданное в лучших традициях старых мастеров.
Магазин белья В кружевах отдает предпочтение таким мастерам кружевного дела в нижнем белье как бельгийские марки Primadonna и Marie Jo (традиции бельгийского кружва), Fantasie (лучшее швейцарское кружево), Simone Perele. Очень вдохновляет линия Пресаж французского бренда Chantelle! Фотографии товаров ниже — это прекрасная иллюстрация того, насколько кружево востребованно сейчас. Для кого-то такая красота — почти повседневность, для кого-то — роскошь. Но она того стоит!
Вне зависимости от моды, приходящей и уходящей, роскошь и романтика кружева будет удерживать позиции самого желанного украшения!
вологодское, елецкое, вятское, михайловское, белёвское, мценское.
Вековая история кружева рассказывает, что кружево шьют, вяжут, плетут и даже куют. Русские мастерицы выбрали самый сложный путь — плетение.
Коклюшки, валик, бубен, деревянные булавки «спички». Нехитрые приспособления и не оставляющая никаких сомнений кропотливость мастерства. В одном узоре могут переплетаться до ста нитей… В кружевных хитросплетениях разбиралась Наталья Летникова.
Как, например, в вологодском кружеве. В Вологде ремесло зародилось в ХVI веке, а уже спустя три столетия во всех помещичьих усадьбах были свои кружевные «фабрики». Сначала вологодские мастерицы прорисовывали завитушки на бумаге. Эту схему (скол) и плели из нити, перебирая коклюшки. В Вологде отличительная особенность кружева — плотная тесьма узора, так называемая велюшка, а любимый орнамент — снежинка с белой опушкой.
В ХVIII веке кружево пришло в Елец. Тонкие и ажурные нитяные паутинки. Елецкое кружево со своим характером: растительный и геометрический узор выполняют в основном сеткой. Любимый орнамент — «елецкий край» и «шашки», «пустушка» и «сливочки». К началу ХIХ столетия елецкое кружево по объемам занимало первое место в России, а в 1873 году изящные салфетки и скатерти покорили изысканную Вену.
Вятские, или кукарские, кружева известны уже более двух столетий. В конце ХIХ века в слободе Кукарка под Вяткой была открыта земская школа кружевниц, где преподавали ученицы Мариинской школы из Петербурга. На вятских кружевах порхали бабочки и распускались пышные цветы в окружении ромбов и зигзагов. Вдохновляли мастериц природные мотивы и даже звон коклюшек. Те, что из березы и вереса, звучат особенно мелодично.
Единственное в мире цветное коклюшечное — михайловское кружево. Плетут разноцветные узоры по устоявшимся традициям в Рязанской губернии, в старинном городке Михайлове. Главный цвет — красный, его разбавляют желтые, зеленые, голубые и даже черные узоры. «Бубенцы», «городки», «павлинки» окаймляют праздничные костюмы, рушники и скатерти. До сих пор плетут мастерицы по памяти и считают нити во время работы.
Слабо беленый лен с золотой нитью — визитная карточка галицкого кружева Костромской губернии.
Изысканными мотивами в стиле рококо зашифрованы птицы-павы, двуглавые орлы, трилистники. Кружевницы из Галича плели для парадных случаев и наравне с незамысловатыми шелковыми полосками отдавали предпочтение светским сюжетам. На тонкой основе прогуливались дамы и кавалеры. Расцвет промысла пришелся на ХVIII век.
Калязинскому кружеву пошло уже шестое столетие. Золото, серебро, шелк, жемчуг и даже пух. В узоры вплеталось буквально все, что было под рукой. «Пройдите днем или вечером по Заволжской монастырской части города — и вы услышите звон коклюшек», — писали путешественники в ХIХ веке. Плело все женское население по 16 часов в сутки, но после революции промысел пришел в упадок, и сохраняют ремесло лишь усилиями энтузиастов.
Белёвское кружево зародилось в монастырских стенах. Монахини Белёва Тульской губернии плели мерное кружево из золотой и серебряной нити для знатных особ и священников. Светские нотки в ремесло привнесли крепостные.
Замкнутый орнамент из тесемок, квадратов, «паучков» и «змеек», но уже из льняных и хлопчатобумажных, стал неплохим доходом. Кокетки — накидки и косыночки — главный ассортимент белёвских кружевниц.
Старинное название захожского, или киришского, кружева — галунцы. Традиционное ремесло Ленинградской области. Восемь деревень, окруженных лесами. Места, именуемые «захожи»: гостей дожидались нечасто. Это пошло на благо промыслу — сохранило от влияния городских мотивов. В Киришах кружева плели поверх уже готового узора, часто без схем (сколков) — от себя. И для себя: изделия не продавали, откладывали как приданое и дарили.
Балахнинское кружево родом из Нижнего Новгорода. Мастерицы подошли к работе технически: в ХVIII веке изучили орнаменты французских и бельгийских кружев и создали собственный «балахонский манер». Черные, кремовые или белые цветы, листья, плоды и визитная карточка — балахонская роза. Узоры символизировали любовь и рай на земле.
«Балахна кружавничает» и по сей день, но это уже не промысел, а женское рукоделие.
Промысел по помещичьему велению. В ХVIII веке помещица из Мценска Протасова пригласила двух бельгийских кружевниц для обучения девушек с местной мануфактуры. Так появилось самое крупное кружевное производство — 1200 мастериц. Плели для царского двора. Лицо мценского кружева — геометрические мотивы. Сегодня ремесло развивается вполне благополучно: до сих пор работает школа кружевниц и промысел не забыт.
Ссылки по теме:
Нетающий иней Вологды
Оренбургский платок
История рукоделий: такие разные кружева: taen_1 — LiveJournal
Ян Вермеер. «Кружевница». 1669–1670 гг. Лувр. Париж
Оно поражает всех своим разнообразием и цветом, оно прославило на весь мир и целые страны, и крохотные деревушки, оно ценилось на вес золота, не раз угрожало разорением могущественным державам и, наоборот, спасало от нищеты, а в Англии даже было предметом контрабанды.
Вы догадались, что это? А речь всего лишь о кружеве…
А вот сформулировать, что же такое «кружево», оказывается, не так и просто… В Энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1907-1909 года дано такое определение: «Кружева — сетчатая ткань из плетеных нитяных узоров (льняных, бумажных, шерстяных и шелковых). Различают кружева, шитые иглою, плетеные на коклюшках, вязаные крючком, тамбурные и машинные».
И правда — общим признаком всех видов кружева является ажурный узор, образованный разнообразными переплетениями нитей, причем узор может быть самым разным — геометрическим, цветочным, содержащим бытовые мотивы и узоры-обереги. Кружево с незапамятных времен используется в декоре одежды и для украшения нижнего белья, а также в оформлении интерьера в виде декоративных панно, скатертей, тюлей, покрывал.
Кружева разделяются по технике исполнения. Кружева бывают: шитые иглой — игольные, point а l’aiguille, и плетеные на коклюшках (dentelle aux fuseaux) или при помощи челнока (фриволите).
Один из исследователей кружевного дела, Гастон Лебретон, говорит, что «первая из этих категорий относится ко второй, как кованое железо к литому чугуну». И тут же добавляет, что с первых еще времен своего существования в новой Европе, кружево нитяное, шитое иголкой, было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, употреблялось более всего мелкой буржуазией и народом.
Кроме того известно кружево узелковые (макраме) и вязаное — на спицах или крючком. Причем, крючок для кружева может быть как коротким — так вяжутся немецкое, филейное, брюггское, ирландское кружево, ретицелла и гипюр — особый вид венецианского кружева с рельефным узором, так и длинным, его применяют для тунисского, афганского и викторианского кружев. Иногда к крючку прилагается специальная вилка — и в результате тоже получается кружево!
Узор ретицелла или point couppe из книги Винчоло Les Singuliers et Nouveaux Pourtaicts. 1609 г., репринт издания 1587 г.
Королева Елизавета Богемская в платье с воротником в технике ретицелла с изображением английского королевского герба.
Неизвестный художник. 1613 г. Национальная портретная галерея (Лондон)
Английская женщина в платье с воротников в технике ретицелла и с накрахмаленными жёлтыми манжетами. Ок 1614-1618 гг.
А вот плетутся кружева при помощи точеных палочек, называемых коклюшками, на которые наматываются нити. Коклюшки бывают самой различной величины, толщины и формы, в зависимости от толщины ниток и традиций той страны, где кружево производится. Узор для кружева сперва рисуется сначала на толстой бумаге или пергаменте и протыкается в тех местах, где следует вкалывать булавки, на которых задерживается и скрепляется нитка. Эти рисунки называются «сколками». Сколки накалываются на специальную подушку, которые бывают плоские, круглые, маленькие и большие, смотря по роду выплетаемого кружева. Например, в Бельгии употребляют очень маленькие и плоские подушки, похожие скорее на пяльца. В Барселоне подушки очень длинные, а в Байе – очень широкие, требующие для работы до 600 коклюшек.
Самые большие подушки, называемые «альмофадос», употребляются португальскими кружевницами. Они похожи на африканские барабаны, и размером, и способом применения — ведь их ставят в специальные корзины между ног мастериц, так, чтобы верхний край оказался на уровне кистей рук.
Коклюшки
Подушка, сколок, коклюшки
Историки до сих пор не пришли к окончательному и единогласному решению вопроса: откуда именно ведет свое происхождение кружево? Одни полагают, что кружево происходит по прямой линии от вышивок золотом, серебром, шелком и шерстью, которыми любили украшать свои одежды и ткани все народы, начиная с самых древних времен. И правда, и кружевницы, и вышивальщицы часто воспроизводят в своих работах очень похожие узоры, что позволяет считать кружева потомками вышивки и плетения.
Кружево — это довольно древнее искусство — сведения о кружевах дошли до нас из глубокой древности. Еще в Библии говорится о легких, прозрачных, богато вышитых тканях, которыми украшали храмы и одежды священнослужителей.
На некоторых египетских мумиях можно встретить одежду с сетчатой каймой и вышитым по ней узором, похожие мотивы можно увидеть на египетских фресках, в похоронных склепах, где парадные одежды украшены петельчатыми ажурными орнаментами, а в Эрмитаже хранятся небольшие куски древнеегипетской материи, покрытые искусною и тончайшею вышивкою, по технике напоминающей вышивку, выполненной тамбурным крючком.
Древние римляне и греки тоже владели мастерством создания кружев, так на найденной в прошлом столетии в Портичи (территория современной Италии) статуе Дианы, выставленной сейчас в неаполитанском музее, край одежды украшен сеткой с богатыми разноцветными вышивками, напоминающими кружево.
Согласно другой версии, кружевное искусство берет свое начал с востока, так считают, что итальянцы научились искусству вышивания кружев от сицилийских сарацинов, а испанцы — от севильских мавров. Подтверждением этой теории может служить то, что в старинных печатных книгах, датированных началом XVI века, многие узоры для кружева называются «мавританскими» (moresco) и «арабскими».
Однако большинство исследователей едины во мнении, что кружевоплетение родилось из счетных ажурных вышивок, которыми так любили украшать свои одежды все народы и во все времена, а особенно — в средние века. Тогда же появилась вышивка на маленьких квадратиках ткани, напоминающей канву. Такие вышивки назывались по-французски «filet» — сеточка или «lacis» — сеть, лабиринт, откуда, вероятно, и происходит английское название кружева – «lace».
Кружевное искусство стало приобретать громкую славу, когда в Италии появились первые кружева, шитые иглой. И особую роль сыграла тут мода на большие воротники, окружавшие шею в несколько рядов и носившие название «фрез». Их начали украшать по краю фигурными зубчиками, придумав для этого специальный прием — «punto in aere» (стежки в воздухе). Именно они стали первыми образцами европейского кружева.
Воротники «фрез»
Особенно славилась своими шитыми кружевами Венеция — из рук венецианских мастериц выходили очень изящные, а значит и чрезвычайно дорогие кружевные вещицы. А местные художники, в угоду богатым заказчикам, изощрялись в изобретении новых рисунков. Издавались многочисленные сборники узоров, среди которых рисунки известных итальянцев Антонио Тальенти (1528), Николо д’Аристотели (1530) и Джованни Антонио Вавассоре (1530).
Италия. XVII в.
Венецианское кружево
По части кружевного искусства с Венецией того времени успешно соперничали и другие города Италии, в первую очередь — Генуя. Местные мастерицы плели изящные белые и черные гипюры, а также — кружева на коклюшках с золотыми и серебряными нитками. Искусство выделывать золотые нитки, известное этрускам, развилось в Италии в XIV в., и Генуя стала первым городом, за нею последовали Лукка, Венеция и позже Милан. Первые кружева, изготовленные в Милане, относятся к 1493 г., здесь преимущественно производились шелковые кружева с золотой и серебряной ниткой, пользовавшиеся огромной популярность как по всей Италии, так и в других европейских странах.
Миланское кружево
В городке Альбиссоле процветало производство кружев из разноцветных шелков, сбывавшихся преимущественно в Испанию, в Кадикс, Мадрид и Севилью. До наших дней сохранились сколки тамошних кружевниц, выполненные на пергаменте и помеченные 1577 годом.
В XV веке искусство изготовления кружев из Италии попало в Испанию, где первые упоминания о о шитых золотых и серебряных с разноцветными шелками кружевах датируется 1492 годом. Центрами испанского кружевного мастерства стали Барселона, Валенсия и Севилья. В Барселоне, кроме того, плели белые и черные кружева.
Хулио Ромеро де Торрес (1874-1930). Испанка в чёрной кружевной мантилье
Кружевные края на мантильях испанки красиво называли «зубцы кастаньет»- puntas de castanuelas
Пристрастие испанского населения к кружеву было так велико, а затраты населения на их приобретение так значительны, что король Филипп III в 1623 году своим указом запретил носить кружева. Не смотря на столь драконовский закон, кружевное ремесло в Испании процветало до середины XVII века. О его масштабах позволяет судить документ 1745 года, повествующий о захвате английским крейсером французского судна, следовавшего из Испании с грузом золотых и серебряных кружев, стоимостью в 100,000 фунтов стерлингов.
Аналогичный запрет на ношение кружев в 1749 г. издало и правительство Португалии, заимствовавшей моду на кружева от Испанцев. Однако, после страшного землетрясения 1755 г. близ Лиссабона этот запрет был отменен, и считается, что именно кружевное производство позволило поднять экономику страны и улучшить благосостояние населения в постр
История итальянского кружева. Справочный список итальянских кружев.
Итальянское кружево
Содержание: Слава венецианского кружева. Появление в эпоху Возрождения в Италии. Руководство женской части Флорентийской республики. Пунто Тальято, Пунто Тирато, Пунто а Ретичелла, греческое кружево. Гипюровое кружево, Пергаментное кружево. Закон Оппиана — Лекс Оппиа. Ретичелла, Пунто Тальято и Фольями.
История итальянского кружева. Со справочным списком итальянских кружев.
НИ ОДИН другой предмет гардероба не был так скован и огражден ограничениями, приказами, указами и законами, как этот, наиболее подходящий из всех фривольностей женской одежды.Когда писали в двадцатом веке, когда утилитарные и совершенно некрасивые привычки мужчин вытеснили богатые и изящные костюмы столетней давности, мы вынуждены предоставить женщинам единоличное использование этого самого элегантного украшения. Однако это только вопрос эволюции. Вначале мужчины носили богатейшие шнурки, и не было ни одного предмета одежды, от шляпы до обуви, который не был бы украшен им в той или иной форме. Фактически, как пишет бодрый писатель в «Ежеквартальном обзоре» за 1852 год, «мы не можем указать ни на один излишеств или каприз в одежде, который проявился на красивом лице женщины и не имел своего аналога, как плохого. или, что еще хуже, на уродливом теле человека.
У нас были те же изящные ткани — те же тонкие кружева, те же богатые меха — те же дорогие украшения. У нас было столько же золота и вышивки, сколько мишуры и блеска. У нас длинные волосы, большие рукава, узкие талии и широкие юбки. У нас есть чулки, чулки, муфты, серьги и замочки. У нас есть румяна, заплатки, набивки и шнурки. Если они выложили свои нижние юбки китовым усом, значит, мы набили наш хобот отрубями. Если они обвили свои прекрасные шеи кружевными оборками, значит, мы связали их вокруг наших неуклюжих ног.
Короче говоря, где бы мы ни заглядывали в историю человечества, будь то анналы придворных, свидетельства художников или исследования ученых, мы находим двух животных, одинаково любящих одежду, но только одного достойного награды. , которую, несомненно, знали греческие отцы не хуже нас ».
Желание обогатить гладкие края одежды сначала проявилось в вышивках из шелка разных цветов, смешанных, если возможно, с золотыми или серебряными нитями.Это уступило место «кройке», как ее называли, когда материал, на котором шили вышивку, срезали, оставляя ажурные пространства. Этот дорогой продукт, кружево, настолько скоропортится, что многие из самых ранних образцов перестали существовать в результате простого исчезновения материалов, из которых они были составлены, так что это отличный источник информации о периодах, когда использовались определенные кружева. и как, это картинки того времени. Крой для украшения рукавов и воротников одежды был показан еще в 1460 году.
Принцесса Элеонора ди Мантуя. Ерш и манжеты крой. Портрет Порбуса Младшего (1540-1580 гг.)Пунто Тальято, Пунто Тирато
Самая ранняя резная работа, получившая название Пунто Тальято , опиралась на грубое тканое полотно. На ней были вышиты сложные узоры, а полотно обрезано, так что она становилась все более сложной и богато украшенной. Последний этап этой кройки был сделан не на грубом полотне, а на прекрасной лужайке, известной как «Quintain» из города в Бретани, где это было сделано.
Над лужайкой, которая была привязана к легкому деревянному каркасу, были натянуты нити, которые пересекались друг с другом взад и вперед, и которые были пришиты к лужайке с помощью петлиц, причем ненужные части лужайки срезались.
Постепенно были опробованы новые стежки, были представлены различные рисунки, и первая работа, которая имела хоть какое-то сходство с кружевом и со временем превратилась в его более тонкие формы, называлась «Рисованная работа» или Punto Tirato, причем некоторые из них были очень тонкими и красота.
Punto a Reticella, «греческое кружево»,
Punto a Reticella , или «греческое кружево», как его обычно называли, изготавливали как для вставок, так и для окантовки. Это действительно было первое острие иглы, а также первое кружево; поскольку и крой, и рисунок, которые предшествовали этому, были больше похожи на кружево, чем на настоящее кружево. Греческие пойнты или ретичеллы были изготовлены в изобилии с 1480 по 1625 годы. Они не только украшали облачения и алтарные ткани, но и делали из них целые пелены.Самыми ранними из этих точек — выполненными в жестких геометрических формах, которые использовались в готической архитектуре — были сначала петли с нитками, срезание основы или вытягивание нитей, а также маленькие петли, называемые «пикотами» или «изнаночными петлями». устанавливаются с интервалами. Позже разновидности узоров значительно расширились, появились колеса и необычайной красоты треугольники с внутренним орнаментом.
Узоры чередовались в точках, придавая этому большое разнообразие, и к концу своей карьеры узоры потеряли свою геометрическую тенденцию и, насколько позволяла ограниченность работы, следовали стилю дизайна, популярному в других кружевах. эпохи Возрождения.В некоторых из самых богатых старых греческих пунктов, чтобы добавить их красоты, были введены шелковые нити разных цветов, а также золото и серебро. Лучшее средство изучения этого кружева — великолепные портреты того периода, когда художники с удовольствием задерживались на каждой петле и изнаночной стороне и обрабатывали кружево с точностью, которая выдавала их высокую оценку.
Point d`Alençon. 17 век. Стиль Людовика XIV. Острие иглы.Хотя его свободно носили во Франции, Германии, Англии, Испании и Фландрии, его мало производили ни в одной из этих стран.На его родине, в Греции, на Ионических островах и в Италии, было произведено достаточно, чтобы обеспечить то, что было необходимо во всех этих других странах. По мере изготовления более тонких шнурков модель Reticellas вышла из употребления, и их производство сократилось. С каждым годом, под умелыми пальцами и в художественной атмосфере Венеции, все работы становились все более и более красивыми, и следующим шагом вперед стал Punto в Aria , «буквально« точка в воздухе », демонстрирующая отход от нарезки. -работа или рисованная работа, поскольку не имеет основы из ткани или ниток, на которой был выполнен узор.
На самом деле это было то, что мы называем «кружево», обработанное на пергаментном узоре, на котором узор был четко нарисован и обогащен множеством очень красивых стежков, при этом различные части узора были связаны с «невестами» или полосами, из петель для пуговиц и орнаментированных петельками из ниток, а иногда и колесиками.
Gros Point de Venise
Нетрудно было проследить, как мало-помалу это кружево превратилось в знаменитый Punto Tagliato a Fogliami, , который был сделан таким же образом, как Punto в Aria , но стал богаче и богаче. тяжелее из-за использования толстых ниток на некоторых участках узора, так что контуры и края были намного приподняты.Эта нить или тонкий шнур, используемый для обводки узора на шнурках с острием иглы, называется кордонет . Иногда контурный шнур еще больше обогащается петлями из ниток, изнаночными или другими украшениями, которые тогда назывались «короны» или Couronnes , когда они выходили на край шнурка, и как Fleurs Volantes, когда они приходили. тело шнурка.
Элеонора Толедская, жена Козимо II, герцога Флорентийского, умерла в 1562 году.Показана хемизетка очень красивого рисунка с сеткой из узловатой золотой нити.Портрет Бронзино. Деталь: Элеонора Толедская. Chemisette. Сетка из узелковых золотых нитей
Множество сложных петель, используемых в плоских частях кружева, бесчисленное количество и изысканной красоты. Этим богатым украшением является знаменитое кружево, известное как Gros Point de Venise , или «Venetian Rose Point», которое было самым популярным и знаменитым кружевом семнадцатого века. Ни один кавалер не был полностью одет, если не использовала его часть в своем костюме, и ни одна из grande dame не решалась украсить себя им для любого торжественного случая.Картины того времени показывают использование этого кружева, когда оно было наивысшей красоты, и когда художник гордился тем, с какой точностью он его скопировал.
Помимо этих четырех, в течение пятнадцатого века в Италии производились еще две разновидности кружева: одно — кружево с грубым узлом, Punto a Groppo , сделанное из шнуров, подобных тому, что известно как Macramé . Затем была штопированная сетка под названием Lacis , в которой узоры были вышиты на уже подготовленной кружевной основе.Его использовали не для изготовления одежды, а для домашнего использования, постельного белья, штор и т.д.
Гипюровое кружево, Пергаментное кружево.
В кружеве используется так много технических терминов, и их значения и способы их применения с годами так изменились, что необходимо привести несколько из них, прежде чем продолжить.
Например, теперь мы применяем термин Guipure ко всем кружевам с крупными, эффектными узорами и грубым основанием, не требующим, чтобы невесты скрепляли узор вместе.Первоначально гипюр относился к кружевам, сделанным из золотых и серебряных шнуров, и, несомненно, бело-золотые кружева, которые носила Беренгария на коронации Ричарда III, были тем же самым гипюром. Среди других статей расходов на церемонию коронации указано, что королева носила мантию из золотой ткани с отделкой из белого и золота кружева.
Это кружево было чрезвычайно дорогим, и его можно было носить только на одежде богатых, и на него распространялись многие указы о роскоши. В конечном итоге он был сделан из ниток, и этот материал оказался превосходно приспособленным для изготовления декоративной отделки невероятной красоты.В начале семнадцатого века, когда кружево пользовалось таким большим спросом, изготавливалось более тонкое качество с использованием основы или сетки, в которую вплетался узор. Такие шнурки называются à réseau .
Гипюровое кружево шили либо шпульками, либо иглой, иногда и тем, и другим, как, например, когда большой плавный узор был впервые сделан на подушке с бобинами, а гроздья цветов, листьев и орнаментов были заполнены стежками, обработанными игла. Английский термин для этого старого гипюра был « Пергаментное кружево », и поэтому он часто упоминается в инвентарях.Это же имя было сделано для покрытия отделки из скрученных шелковых шнуров — того, что в наше время известно как паспарту .
Пунто в арии. Острие итальянской иглы. Начало 16 века.Старый гипюр из серебра и золота был очень похож на современный паспарту из-за грубого характера шнуров, из которых он состоит. Его делали по всей Италии: в Милане, Флоренции, Генуе, Лукке и Венеции. В то время, в шестнадцатом веке, Италия была центром всех богатых и роскошных предметов одежды, которые украшали лица как мужчин, так и женщин.
Шелк, бархат и дамаст производились в ее городах, обогащались серебряными и золотыми нитями и носили то «самостоятельное» качество, о котором, как мы слышали, говорили наши бабушки. Итальянские города были богаты и процветали. Любовь к прекрасному, всегда присутствовавшая в сердце Италии, находила выражение в красках, камне, величественной архитектуре, одежде, а также в небольших изысках и украшениях.
Primavera (1482) — Сандро Боттичелли (1445–1510)Художники считали ниже своих способностей создавать образцы украшений и любовно задерживаться на оправе драгоценного камня.Действительно, несколько художников, чьи имена добавляли блеска величию Италии, начали работать учениками ювелиров. Таким был Доменико Гирландайо (1449–1494; Доменико ди Томмазо ди Корради Доффо Бигорди был флорентийским художником эпохи Возрождения), «изготовитель гирлянд», который вылеплял из золота цветы, тонкие и нежные, как волосы. Алессандро Боттичелли облачил свои танцующие на склоне холма в «Весну» фигуры в тонкую, как кружево, и почти такую же красивую ткань.
Портрет Джованны Торнабуони (1488 г.) — Доменико ГирландайоЗакон Оппиана — Лекс Оппия
Богатые и величественные с тревогой смотрели на посягательства на их прерогативы.Узурпация богатым средним классом того, что рожденные в пурпурном цвете считали своей прерогативой, породила законы о роскоши, которые стремились регулировать расходы тех, кто хотел потратить слишком много денег на великолепные одежды. Возможно, самый ранний закон о роскоши, касающийся женской одежды, был принят в Риме в 215 г. до н.э. и назывался Законом Оппа.
Это предусматривало, что ни одна женщина не должна иметь более половины унции золота, носить одежду разных цветов или ездить в транспортном средстве по городу или в пределах мили от него, за исключением случаев проведения общественных религиозных церемоний.Этот приказ был отменен двадцать лет спустя. В более современное время первыми важными законами о роскоши в Италии были законы Фридриха II (1194-1250). Великий Совет запретил использовать обрезки, которые стоят более десяти лир.
В следующем веке (1348 г.) цвета были предметом, против которого создавались законы, и ни темно-зеленые, ни черные платья не разрешалось носить по утрам; в то время как в 1330 году были изданы указы, разрешавшие только вышитые фигуры на платьях, а не расписные.К 1414 году, однако, производство золотого кружева настолько продвинулось, что лошади в государственной процессии в Венеции получили корпуса из золотого кружева.
Конечно, это было менее богато, чем то, что используется на одежде. В 1481 году был принят запрет на вышивание и отделку золотом одежды, но, несмотря на это, производство и ношение золотых кружев продолжалось.
Портрет молодого человека из семьи Киджи с воротником из Венизы, автор Якоб Фердинанд Воэ (1639–1689)Руководство женской части Флорентийской республики
Около 1500 г. Эрколе I д’Эсте ( 1431-1505), герцог Феррарский, создал Орден Золотой шпоры (Ordo Equestri Militiae Auratae, официальное название — Ordine dello Speron d’Oro, также Ordine della Milizia aurata, является второй высшей медалью за заслуги перед Римско-католической церковью. .Его награждает непосредственно Папа.), А к подарку шпоры были добавлены меч, мантия, отделанная золотым шнурком, и денежное вознаграждение. С этими вознаграждениями ожидалось некоторое количество услуг.
Примерно за десять лет до этого, 26 января 1491 года, на свадебных торжествах в Милане, проводимых в честь свадьбы Лодовико Сфорца и Беатрис д’Эсте, празднества представляли собой череду самых великолепных конкурсов, на которых мужчины и женщины были облачены и украшены драгоценностями, не имеющими аналогов даже во времена Возрождения.В турнире, который был одним из главных праздников недели, бойцы входили в списки в отрядах, одетые в необычные костюмы и с модными в то время устройствами. Мантуанцы, отряд из двадцати всадников, были одеты в зеленый бархат и золотые кружева и несли в руках золотые копья и оливковые ветви.
Старые бургомистры Флоренции решительно выступили против послаблений в одежде и украшениях. Они направили свою критику против легкомысленных женских нарядов, хотя красавица была на своем пути так же украшена, как и красавица.Данте нацеливает некоторые из своих шрамов на богатые цепи и кресты, которые носят на шее и поверх камзола, а также на пояс из золота или серебра, усыпанный камнями и фантастически сделанный, которым добрый гражданин зачинает себя вместо кожи, как он делал раньше. Эти законы были разработаны для руководства женской частью республики Флоренция в то время, когда единственное известное до сих пор кружево было переплетено из золотых и серебряных нитей.
«Ни одна женщина любого положения, независимо от ее положения, не осмеливается или не может себе позволить каким-либо образом в городе, пригороде или районе Флоренции носить жемчуг, перламутр или драгоценные камни на голове, плечах или любых других предметах. часть человека или любое платье, которое может быть надето на человека.
- Поз. Она не может осмеливаться или предполагать носить какую-либо парчу из золота или серебра, или позолоченные или посеребренные вещи, вышитые или отделанные лентами, ни на плечах, ни на голове, ни на какой-либо одежде, как описано выше.
- Поз. Она не может осмеливаться или предполагать носить какую-либо парчу из золота или серебра, или позолоченные или посеребренные вещи, вышитые или отделанные лентами, ни на плечах, ни на голове, ни на какой-либо одежде, как описано выше.
- Поз. Она не может осмеливаться или предполагать носить более одного фунта серебра в форме гирлянд и пуговиц, или каким-либо иным образом, на голове или плечах, или иным образом, как было сказано выше; за исключением того, что помимо указанного фунта серебра, она может носить серебряный пояс весом в пятнадцать унций.
- Поз. Она не может осмеливаться или предполагать носить какие-либо порезы на любой мантии или платье, ни на груди, ни на рукавах, ни на манжетах, ни на воротниках, размером более седьмого ярда в зависимости от меры шерсти. рабочих, и эти порезы не должны быть отделаны шкурами ни диких или ручных животных, ни шелком, а только шерстью или льняной тканью, и они не должны быть отделаны бахромой из шелка, серебра или золота, или позолочены или посеребрены. .
- Поз. Она не должна носить на пальцах всего более трех колец, и в каждом из названных колец может быть не более одной жемчужины или драгоценного камня, и вес этих колец не должен превышать разрешенный выше вес серебра.
- Поз. Ни один человек в городе, пригороде или районе Флоренции не должен позволять себе или предполагать каким-либо образом передавать какой-либо женщине какой-либо воротник, пряжку, гирлянду или брошь из жемчуга, золота, серебра или любой другой драгоценный камень или подобный предмет, как бы он ни назывался.
- Поз. Ни один человек, портной, портной или меховщик, не должен осмеливаться или предполагать разрезать, скомпоновать или подправить любой из упомянутых шарфов, платья или рукавов, запрещенных предметов одежды, а также изготавливать что-либо из вещей, запрещенных настоящим законом ».
И все же список предметов, перечисленных в четырнадцатом веке как принадлежащих к приданому флорентийской невесты, представляет собой любопытный комментарий, поскольку богатые ткани, дамасские изделия, парча и бархат рассчитываются по весу фунта, а «большие» жемчуг »преподносятся с нескрываемой щедростью.И все же буква закона соблюдается в «золотом кольце с одной большой жемчужиной».
Называется «Лидер хора Генриха IV». Воротник Gros Point de Venise. Предполагается, что это Ван Дайк (1599-1641)Слава венецианского кружева
Легко увидеть, насколько тяжело такие законы обрушились бы на работников золотых и серебряных нитей. Некоторые из них покинули Италию и поселились в других странах, где они занимались своей торговлей и создали спрос на эти предметы роскоши. Другие остались дома и избежали указа, сделав кружево из льняной нити, сначала грубое, тяжелое и приподнятое, становясь все тоньше и тоньше по мере роста спроса, пока в результате получился изысканно тонкий плоский мыс, который стал гордостью Венеции и желанием всего мира.
Представители обоих полов использовали кружево в своей личной одежде, и даже до того, как появились какие-либо отчетливые данные об их экспорте, слава венецианского кружева распространилась далеко. Но хотя венецианские кружева пользовались большим спросом как дома, так и за рубежом, и приносили большие доходы, они все же встречали сопротивление в своей стране. Офицеры Республики издали несколько постановлений против ношения Punto in Aria в городах под угрозой штрафа в 200 дукатов.
Другой закон о роскоши 1514 года устанавливает закон, касающийся покроя и характера «женских плащей, шнурков, перчаток, вышитых золотом и шелком, вышивки в целом, вееров, гондол и кресел-седанов».Однако для того, чтобы Генрих III, король Наварры, впоследствии ставший Генрихом IV французским, мог должным образом произвести впечатление при посещении Венеции в 1574 году, дамам разрешалось и даже настоятельно рекомендуется носить всевозможные костюмы, украшения, украшения и т. Д. шнурки, «даже запрещенные таинствами».
Как ни странно, кружево не фигурирует в программах ни одной из гильдий, но это была одна из самых важных отраслей промышленности Италии. Помимо того, что они изготавливались в женских монастырях и светских домах, великие дамы сами уделяли этому много времени и внимания.Производство его в частных домах продолжалось до второй половины семнадцатого века, так как Де ла Хэй, путешествуя по Италии, замечает, что «когда дамы находятся дома, они развлекаются, делая свои Punto in Aria, которые являются Point de Венеция так ценится во Франции ».
Знаменитые кружевные книги.
Чтобы помочь не только монастырским работникам, которые имели и с гордостью поддерживали свои собственные образцы, но и другим, были выпущены книги с указаниями и образцами, разработанными специально для «благородных дам».
Самая ранняя книга образцов датируется 1527 годом и содержит только образцы. Он был опубликован в Кельне О. Феликсом. Однако существуют недатированные выкройки, пришедшие из монастырей, и в них показаны узоры для окантовок ретичеллы или рисунков, а также вставки, и они настолько прекрасны, что в деликатности соперничают с острием иглы или пунто в Ария.
В 1537 году Зоппино опубликовал свою книгу выкроек «Древние и современные». Использование кружева становилось все более широким, а узоры — многочисленными.Хотя общий характер остался прежним, были некоторые швы, которые охранялись как секреты монастырями, где они были изобретены.
Еще в 1550 году Матио Пагани написал: «Хороший пример похвального желания благородных дам научиться искусству изготовления гипюрового кружева с 31 гравюрой.
В 1546 году Андреони Вавассоре (по прозвищу Гуаданьини) впервые опубликовал свою работу: «Новый универсальный труд под названием« Корона вышивки », в котором достойные дамы и девушки найдут различные узоры для изготовления сменных воротничков, чехлов для подушек, различных видов шелковых капюшонов. и большое количество работ для вышивальщиц.
Идея привлечь внимание матери, предоставив занятия для дочерей, кажется, впервые пришла в голову Джону Остаусу. В 1567 году он написал: «Прекраснейший способ занять ваших дочерей работой, такой как целомудренная римская Лукреция дала своим служанкам, и на которых они были найдены работающими с ней Тарквином и ее мужем Коллатином, как описано в первой книге Десятилетия Ливия.
Самая известная книга о кружевах как в Венеции, так и во Франции была издана Федерико Винчиоло в Париже в 1587 году.Он выдержал множество изданий и состоял из двух томов, первый из которых был полностью посвящен вырезанию, красивые узоры для которых показаны белым на черном фоне, а второй том, показывающий лацис, или чертову работу, большую часть рисунков. квадратные, с счетными стежками, как современная камвольная работа.
Еще в 1596 году Джакомо Франко опубликовал образцы кружева на коклюшках, подходящих для простыней и носовых платков. Было много других книг, показывающих рисунки для вырезания, рисования и Гро-пойнт, который был выполнен на пергаменте.
Резная работа была сделана настолько красивой, что стала очень востребованной и была представлена во Франции, где стала очень популярной. По мере того, как изготовление других кружевных украшений достигло более высокого уровня совершенства, использование кройки уменьшилось, но в течение всего пятнадцатого и шестнадцатого веков она оставалась в моде. Когда она перестала быть популярной для верхней одежды и одежды, ее использовали как бордюры для нижнего белья и домашнего белья.
Конечно, высшие церковные сановники имели право первенства в выборе изысканных монастырских шнурков.Одна группа монахинь могла начать изготовление великолепных шнурков для алтаря или шнурков для церковных одежд и умереть, не дожив до завершения. Но всегда было много желающих и трудолюбивых людей, которые взялись за работу и продолжили ее. Эти кружева не ограничивались личным украшением кардинала или епископа. В описи Джованни Баттисты Валье, епископа Чивидале ди Беллемо, написанной в 1598 году, упоминаются пять кусков постельного белья рукоделия Пойнт, «старинные работы». Были и наволочки из такого же кружева, да и салфетки такой же работы столь же старые.
В Венецианских законах о роскоши 1616, 1633 и 1634 годов использование этого кружева было запрещено. Тем не менее, мода обошла эти законы и сохранила использование шнурков, несмотря на то, что за каждое нарушение предусматривалось наказание в размере 200 дукатов.
Reticella, Punto Tagliato a Fogliami.
В начале пятнадцатого века венецианские и флорентийские женщины очень украшали ретичеллу, чтобы скрыть шею, когда по моде дня платья были открыты.Совершенство, к которому пришло это кружево, показано на некоторых сопровождающих иллюстрациях, и мне очень жаль, что смена моды привела к его упадку.
Punto Tagliato a Fogliami, или цветочное кружево, приобрело большую известность, чем любое другое кружево, производимое в Венеции, из-за красоты своего дизайна. Каждый, будь то церковь или весь мир, стремился владеть частью этого, и мужчины, и женщины копили его из любви к его красоте, а также для удовольствия носить его. У дожа Франческо Морозини (1618–1694) были прекрасные кружева этой марки, которые до сих пор ревностно охраняются его семьей.Некоторые из них показаны на его портретах, а портреты других венецианских дворян, живших с семнадцатого до первой половины восемнадцатого века, показывают, насколько высоко ценилось это кружево.
Прибавки церковников были богатыми и дорогими одеждами, и есть много записей об их стоимости. В 1769 году более 1896 лир (379,20 доллара) было потрачено только на кружево двух из этих предметов одежды для «Достопочтенной школы Сан-Мария-делла-Карита».
Появление в Италии в эпоху Возрождения
Фестивали и все торжественные мероприятия были возможностью, которую любящие красоту итальянцы использовали для демонстрации своих богатейших нарядов.Вступление дожа Луиджи Мочениго в офис 18 апреля 1763 года описано анонимным современником. Доля Догаресса в торжествах, кажется, была не менее важной. Она отправилась во дворец по воде в сопровождении матери и многих других родственниц.
Сидя на возвышении в большом зале, она принимала поздравления от членов Коллегии выборщиков и других присутствующих. Празднество длилось три дня, а в один из вечеров был бал, во время которого Догаресса танцевала менуэт.Ее верхняя одежда была из золотой ткани, как у дожа. Нижняя юбка была видна впереди там, где платье развевалась, и была задушена цветочными брызгами золотого кружева.
На голове у нее была кружевная вуаль, расположенная так, что походила на берретту, хотя кружевные накладки ниспадали с нее по обе стороны лица. Костюмы присутствующих дам показали, что использование золотых кружев и украшений не уменьшается.
Внешний вид мужчин и женщин в эпоху Возрождения в Италии был более красивым и изысканным, чем у любой другой нации в Европе.Их жилища превосходили по комфорту и роскоши любые жилища знати Северной Европы. Стиль одежды постоянно менялся, и нигде это не имело такого значения. Даже в то время, когда Церковь собиралась в самой богатой работе, для великих неаполитанских дам делались красивые ступенчатые фасады, показывая спрос на эту роскошную отделку.
Самая ранняя итальянская инвентаризация, в которой приводятся названия кружев, модных в конце пятнадцатого века, принадлежит богатой и влиятельной семье Сфорца, датированная апрелем 1493 года.Произошел раздел семейной собственности, в записях которого упоминаются не только драгоценности, но и богатые вещи, бордюры, вуали, тонкая сетка (ретичелла), точки и костяное кружево, все из которых упоминаются в сборниках выкройки. времени.
Печально известная Лукреция Борджиа вышла замуж за своего третьего мужа Альфонсо д’Эсте, брата Беатрис д’Эсте, связанного с семьей Сфорца, о разделе собственности которой говорилось чуть выше. Церемонии бракосочетания были самыми пышными и продолжительными как в Риме, так и в Ферраре, доме жениха.
Приданое невесты состояло из 300 000 дукатов, 100 000 из которых было выплачено золотом в Ферраре, а 200 000 были потрачены на одежду, тарелки, драгоценности и тонкое белье, дорогие драпировки и украшения для лошадей и мулов.
Среди предметов одежды упоминается 200 камор, каждая из которых стоила 100 дукатов, с рукавами и золотой бахромой по 30 дукатов за штуку. Записи семьи д’Эсте дают полные сведения об одежде, которую носили не только невеста и ее дамы, но и жених, его семья и сопровождающие.Среди всего этого великолепия дамасской ткани, бархата, атласа, парчи и тканей из серебра и золота упоминается только одно кружево.
Когда жених выезжал из Феррары, чтобы встретить свою невесту, его отец сопровождал его и был одет в «костюм из серого бархата, покрытый чешуей кованого золота, стоимостью не менее 6000 дукатов, а также черный бархатный колпак с золотым кружевом и белым перья и серые кожаные гетры ».
Хотя правда, что все еще существующие записи показывают, что кружево было сделано и использовалось до 1500 года, оно ни в коем случае не было таким украшением костюма, каким оно стало полвека спустя.
Когда Катарина Медичи приехала невестой во Францию в 1533 году, кружево, которое она привезла с собой, было Reticetta и Punto Gotico. Ее воротник, который вначале был скромным, пришел на смену хемизетту из рисованной ткани, которым пользовались итальянские женщины в более ранние времена.
Первые портреты Катарины, написанные после ее прибытия во Францию Клуэ, который тогда был придворным художником, показывают ее в оборке из ретикетты очень простого дизайна, а портрет ее дочери Клаудии, написанный между 1550 и 1560 годами, показывает почти такой же стиль одежды, что и у Катарины, за исключением того, что воротник полностью закрывает шею Клаудии, а у ее матери расстегивается спереди.Приданое Катарины было полностью обставлено всем, что было в Милане, Венеции, Генуе и Флоренции. Среди украшений, которые у нее были, был набор особенно великолепных жемчужин, «самых больших и лучших, — говорит нам Брантом, — которые когда-либо видели в таком количестве; которое позднее королева передала своей невестке, королеве Шотландии ».
Мария Стюарт носила этот жемчуг в Амбуазе, когда она была новоиспеченной женой Франциска II. Ее волосы ниспадали на плечи густыми локонами, а на шее у нее был кружевной ершик.
И дамы были не единственными, кто радикально и часто менял фасон своей одежды. На смену великолепным воротникам из горжета Punto Gotico пришли квадратные ленты на воротнике и окантовка или воротник, полностью сделанный из дорогостоящих материалов Gros Point de Venise.
Портрет Фрэнсиса Кариньян, принца Савойского, написанный в 1634 году, изображает мыс Ван Дейк во всей красе и находится в самой богатой Венецианской точке. На смену очкам пришло кружево с прямым краем, которое было выполнено в самых красивых узорах цветочных шнурков (punto tagliato a fogliami) около 1664 года как в Италии, так и во Франции.
Мода на ношение корсажа заключалась в том, что он максимально подчеркивал свою красоту, а также подчеркивал прекрасные плечи, которые он окружал.
К счастью для нас, темноглазые красавицы Италии до сих пор живут на бессмертных полотнах ее живописцев и представляют картину, почти реалистичную для тех прекрасных дней, которые мы научились называть «Золотым веком Италии».
Справочный лист итальянских кружев
Punto tagliato , резная работа.
Punto tirato , тяга в сочетании с резанием.
Punto a Reticella , греческое кружево или узорчатая ткань, обработанная затем иглой в виде лент или острия.
Punto in aria , «точки в воздухе», не имеющие основы ни для вырезания, ни для рисования.
Punto tagliato a fogliami , кружево с цветочным рисунком, известное как Venice Point, Gh-os Point de Venise, Rose Point или поднятое Point, изготовленное из шелка, белого или цветного, или из льняной нити.
Punto Gotico — это сетка или греческое кружево самого раннего стиля, когда узоры были скопированы с готической архитектуры, которая тогда была в моде.
Punto Burano — кружево, изготовленное на острове Бурано, недалеко от Венеции. Большая часть этой красивой ткани была сделана здесь в восемнадцатом веке, и именно эта разновидность имеет площадку для переодевания или сетку, а не на площадку для невесты или барную стойку. Эта сеть была сделана полностью иглой. Этим фактом кружево мало чем отличается от брюссельского и Алансонского кружева, у которых схожая основа.Старое кружево было очень красивым и было сделано из тончайших ниток. Изготовление этого кружева было возрождено в 1872 году, и на острове расположены Королевские школы кружева. Сейчас там производят только самые отборные кружева, но они больше не носят исключительно итальянского характера, поскольку помимо Venetian Point, кружева с цветами и Venetian Rose Point, здесь с величайшим мастерством копируются Брюссель, Алансон и Point d’Angleterre.
Точечный шнурок. В венецианских кружевах, как и в кружевах любой другой страны, термин «точечное кружево» вырос до обозначения, что кружево высшего качества изготовлено иглой и ниткой.Знатоки, однако, теперь используют термин «острие» для обозначения кружева высшего качества и изысканного дизайна, будь то игольное или бобинное, так что венецианское бобинное кружево, брюссельское кружево и валансьен называют «острием», как и игла. шнурки.
Venetian Rose Point с его разнообразными очертаниями, самое красивое из всех кружев, имело основу невесты или бруска. Эти невесты были выметаны на нитках и были самой ранней формой основы. Из-за того, что сначала они нерегулярно размещались в работе и использовались только в качестве опоры, они приобрели правильную форму, почти сформировав сетку.За этой формой последовала обычная сетка, шестигранная, планки постоянно делались все светлее и светлее, пока, наконец, не отказались от петлиц и сетка стала одинарной.
Venetian Point à Réseau стал последним результатом этого стремления к легкости и тонкости, и французские рабочие ухватились за эту форму кружева и постоянно улучшали ее. Но тонкие и очень легкие кружева, которые требовала мода в восемнадцатом веке, лучше шить на бобинах, поэтому производство острия иглы пришло в упадок.
В настоящее время, когда так восторженно ищут богатые кружева старых марок, в публичную продажу почти не доходит, так как всегда есть частные покупатели, готовые их взять. Старая Венеция-Пойнт, самое красивое кружево в мире для ношения на дорогих вещах, и особенно на бархате, всегда стоит дорого. Некоторые из них недавно были проданы на Christie’s в Лондоне за очень большие суммы. Волан длиной 4 ярда и глубиной 11 дюймов принес 350 фунтов стерлингов (1750 долларов США). Но поскольку этот шнурок можно использовать, нельзя считать цену такой завышенной, как 24 фунта стерлингов (120 долларов США) за квадрат размером Rose Point, а 25 дюймов, и использовать его только в качестве образца шкафа.
Первое упомянутое изделие, волан, было интересно тем, что узор имел не только тонкие арабески, но и фигуры; были завезены также животные и птицы, что привело к его производству в шестнадцатом веке.
Еще одна длина Rose Point, 4½ дюйма шириной и 5 ярдов и 21 дюйм длиной, принесла крупную сумму в 15 фунтов стерлингов (75 долларов США) за ярд.
Некоторые панели для фасадов платьев были проданы одновременно, дизайн соответствовал форме панели, некоторые только 4 дюйма в ширину и 20 дюймов в длину принесли целых 19 фунтов стерлингов (95 долларов США), а одна панель шириной 20 дюймов и Длина 43 дюйма принесла 38 фунтов стерлингов (190 долларов США).
Некоторые великолепные фичу Роуз-Пойнт и Грос-Пойнт поднялись с 38 фунтов стерлингов (190 долларов США) до 150 фунтов стерлингов (750 долларов США), а маленькая кепка-корона имела много претендентов и, наконец, была сбита за 4 фунта стерлингов 10 шиллингов. (22,50 долларов США). Эти цены кажутся чрезмерно высокими, но следует помнить, что эти Venetian Points сделаны настолько прочно и красиво, что не изнашиваются и не рвутся, как более хрупкие французские шнурки или Venetian Points à Réseau.
Даже после того, как строгие законы Италии о роскоши запретили изготовление и ношение золотых и серебряных кружев, нити из этих металлов ткались или вышивались в льняные шнурки для их дальнейшего обогащения.Коллекция шнурков, принадлежащая сэру Уильяму Дрейку и упомянутая в другом месте, была чрезвычайно богата образцами кружевной нити, обогащенной золотом. Был один предмет, который считался совершенно уникальным: 4 ярда в длину и 29 дюймов в ширину. Узор представлял собой арабески листвы, изображающих животных и бутоны, и через определенные промежутки времени представляли собой панели или медальоны, состоящие из видов и фигур. На протяжении четырех ярдов их было пять: первая — царица со служанкой в саду; во-вторых, св.Иоанн в образе монаха; в-третьих, монах рассказывал о своем видении шести сидящим людям; в-четвертых, люди в саду с парящим в воздухе голубем; в-пятых, король с вооруженными солдатами и пажами, приносящими подарки королеве, в окружении ее фрейлин. Цена, указанная за это, составляла 380 фунтов стерлингов (1900 долларов США).
Был также другой волан и пара манжет аналогичного узора, оба обогащенные золотом; они принесли 135 фунтов стерлингов (675 долларов США). Два куска льна были украшены тончайшей золотой проволокой, показывая, как элегантность и богатство эпохи Возрождения проявляются даже в запрещенных местах.
Только двадцать пять лотов из коллекции сэра Уильяма были предложены на этой конкретной продаже, и из них восемнадцать были прекрасными старинными итальянскими кружевами, показывая, что мнение этого выдающегося знатока совпало с мнением тех, кто долгое время считал, что Венеция возглавил мир в области кружева, а также в создании других роскошных произведений искусства.
Milan Point кружево производилось в Милане в семнадцатом веке и ранее. Он был сделан как из серебряной, так и из золотой нити и из шелка, и узоры по праву прославились.Как и другие известные итальянские кружева, «Милан Пойнт» пришла в упадок, и хотя кружево сегодня там производят, оно грубого качества и очень похоже на кружева Торшон.
Lavoro a Maglia, или Lacis , сеть, в которой узор запускается или втыкается в материал.
Punto a Groppo , или кружево с узлами, включает все кружева, сделанные из узловатых шнуров, будь то шелковые, золотые или серебряные нити или грубые белые или кремовые нити. Он чем-то напоминает гипюр, изготовленный в разных странах, а также в Италии, и использовался для церковного белья, а итальянцы из высших слоев общества — для отделки постельного и столового белья.Главной особенностью этого кружева является разнообразие узлов, которые использовались при его создании, которые завязывались пальцами, причем отдельные рабочие иногда имели узлы и собственные комбинации, которые были очень красивыми. Метод изготовления — на подушке, нити нарезаются на короткие отрезки, чтобы их можно было легко обрабатывать и связывать узлами. В настоящее время, поскольку золотые и серебряные кружева больше не производятся, это кружево состоит из ниток и превратилось в крестьянское кружево, которое контадини используют для украшения своего нижнего белья.
Гипюр — это кружево, сделанное из золотых и серебряных нитей. Из-за характера используемого материала рисунки были большими и пестрыми, не требовали узоров или решеток, а также имели грубый грунт. По этой причине все кружева с крупным рисунком и грубым основанием называются гипюром, хотя теперь это название применяется в основном к кружевам из черного шелка.
Это название применялось не только к упомянутым золотым и серебряным кружевам, так как оно также относилось к стилю отделки, которая теперь известна как pasmenterie, сделанная из шнуров, вокруг которых слегка наматывается шелк, чтобы скрыть их.Раньше вместо хлопковых ниток использовалась полоска пергамента или пергамента, называемая картзаном. Природа этого наполнителя сделала кружево очень скоропортящимся и дорогим. Он сломался, был разрушен водой и сжался от тепла. Его использовали, даже когда делали из шелка, только члены королевской семьи и очень богатые люди. Позже картизан был отброшен, и гипюр стал более распространенным. В дополнение к этим богатым гипюрам, только что описанным, еще во времена Людовика XIV использовались шнурки с нитками, сделанные либо на шпульках, либо на иглах, и с узорами, очерченными на узких лентах ручной работы.
Итальянские и фландрские кружева были самыми красивыми и эффектными из этих шнурков с фоном или узором из круглых сеток или просто невест. Начинки выкройки выполнялись различными стежками с помощью иглы. К первой четверти семнадцатого века спрос на кружево был настолько велик, что эти гипюры с тесьмой стали очень популярными. Ленточное кружево, сделанное во Фландрии, имело свои особенности, будучи тончайшим качеством и тонкостью. Смена моды на воротник и ниспадающие ленты потребовала более тяжелого стиля кружева, чем изысканные точки волшебной легкости, которые использовались на стоячих воротниках, и гипюр оказались очень подходящими.Конечно, эти шнурки были найдены как на алтаре, так и на светской одежде; и у более ранних был прямой край, в то время как у более поздних был край листа клевера, что делало его немного тяжелее. Эти ленты Guipures по-прежнему производятся в Италии, красивого дизайна, но лишены очаровательной неровности старых узоров и лент ручной работы.
Генуя Кружева . Богатый старый город Генуи славился кружевом, а также золотыми изделиями и украшениями. Возможно, именно благодаря количеству ювелиров Генуя была одной из первых стран, сделавших роскошную отделку из тонкой проволоки из серебра и золота.В конце четырнадцатого века они изготовили этот похожий на кружево материал в небольших количествах. Он был настолько популярен, что Венеция последовала его примеру и тоже сделала это; но только через несколько сотен лет Генуэзские пункты стали хорошо известны и востребованы во всей Европе. В немногих реестрах королевской семьи не упоминается Point de Gênes, а у Марии Медичи ее было много; но эти шнурки были из шелка или ниток, поскольку Генуэзская республика приняла законы о роскоши, регулирующие ношение золотых и серебряных шнурков, как и другие итальянские города.
В то время как Венеция держала пальму первенства в производстве шнурков с острием, Генуя не знала себе равных в производстве шнурков на бобине, хотя она и шила острие. Но изысканные подушечки фиху, воротники, косынки и даже передники пользовались большим спросом, чем окантовочное кружево.
Для подобных изделий требовалось использование очень больших подушек, а для каждой подушки требовалось четыре рабочих, чтобы обработать 700 или 800 катушек. Кружева, которые сейчас производятся в Генуе, представляют собой разновидность гипюра и продаются во Франции.
Карнавальное кружево или кружево невесты , как его еще называли, было сделано в Италии в основном в шестнадцатом веке.Как и многие другие кружева того периода, это было ретичелла, сделанное поверх вытянутой нити, но его характерной чертой было то, что инициал или монограмма семьи или человека, для которых он был личным бельем невесты, его носили на свадьбе или на свадьбе. время фестиваля или карнавала.
Argentella Point очень напоминает французские шнурки, Alençon или Argentan, и был сделан, когда более тяжелые выпуклые шнурки были менее популярны. У него есть одно большое отличие от французских шнурков в том, что фигуры не обведены рельефным шнуром или ниткой, а просто имеют плоскую петельку.Узоры представляют собой аэрозоли, маленькие овалы или круги, и они очень ценились из-за своей нежности и белизны. Фундамент — прекрасная сетка.
Пунто де Рагуза . Рагуза, город недалеко от северо-западного побережья Греции, был одним из крупнейших адриатических портов Греции в течение пятнадцатого и частично шестнадцатого веков. Крестьяне близлежащих Ионических островов и деревень на побережье Греции через Рагузу отправляли в Венецию рисование и резку, в которых они преуспели.Но это были не так называемые шнурки рагуза, которые были сделаны из канавок из золотой и серебряной нити, скрепленных прутьями и скрепленных по краю в виде петель и трилистников. В то время как Венеция вскоре преуспела в изготовлении ниток, золотые кружева Рагузы были заслуженно известны до конца семнадцатого века, но, в конце концов, были вытеснены с поля из-за дороговизны материала, запретов на них и красоты узоров. и качество изготовления шнурков из льняной нити.
Алоэ Кружево , ткань, удивительно нежная по своему характеру, учитывая материал, из которого она сделана, ткется в Италии с давних времен. Сердцевина алоэ делится на нити и ткется, плетется, плетется или скручивается на коклюшках в своего рода кружево. Иногда изготавливаются большие изделия, такие как шали, пледы и скатерти; но шнурок малопригоден, так как стирка практически его разрушает. Его делают не только в Италии, но и на Филиппинских островах, в Южной Америке и на Барбадосских островах.Это всегда интереснее, чем красивее и редко используется.
Великолепные ошейники Медичи, знакомые нам по портретам того времени, не были бы неполными без каркаса из тонкой металлической проволоки, которая их поддерживала. В Италии их называли вергетти, и требовалось такое большое количество, что на их строительстве было задействовано много людей. Эти рабочие и другие представители подобных профессий собрались в одном конкретном квартале Венеции, который был назван в их честь, и он до сих пор носит это имя.
Источник: КРУЖНАЯ КНИГА Н. Хадсона Мура. НЬЮ-ЙОРК ФРЕДЕРИК А. ИЗДАТЕЛИ КОМПАНИИ СТОУКС.
История ирландского кружева
ГЛАВНЫЙ Главная Праздники жизни Санкт-Петербург День Святого Патрика
Ирландское кружево — красота и простота
Ирландский кружево всемирно известно замысловатым дизайном, который развивается из очень простых выкроек.Хотя кружевоплетение сегодня — большая бизнес, с крупными фабриками, скатывающими ярды ткани за считанные минуты самое раннее ирландское кружево было основной домашней промышленностью.
В В 1800-х годах Ирландия была разделенной землей. Богатые лорды владели земледельцы и арендаторы выращивали урожай для владельцев. Многие семьи в Ирландии жили в небольших коттеджах на земле, называемой Крофтс.Семья обычно выращивала себе еду на земле, а не на земле. используется для выращивания урожая для лорда поместья. Большинство фермеры были «грязно бедными» с небольшими деньгами для предметов первой необходимости.
с отсутствие земли и каменистая почва самая урожайная культура выращивать было картошку. Некоторые дачные фермеры выращивали зерна или овощи, но даже семена для их производства урожай был слишком дорогим для большинства фермеров-арендаторов.когда картофельный упадок прокатился по стране между 1845 и 1851 год и уничтожение урожая означало голод для тысяч домохозяйств.
Многие монахинь урсулинок были знакомы с венецианским кружевом, принесли из Франции. Женщины производили грубую ткань для их семьи на протяжении поколений. Монахини реализовали возможность что эти навыки представлены, чтобы помочь спасти людей от голод и начал учить многих девушек и женщин производить тонкое вязание крючком, известное как «ирландское» кружево.»Более богатые ирландские семьи, которые могли себе позволить купить кружево заслужило название «ажурная штора ирландская».
Дизайн и мотивы разрабатывались семьями. Шаблоны тщательно охраняемые секреты передавались от матери к дочери. Детали хранились настолько секретно, что многие из них были потеряны. поскольку семьи либо умирали, либо бежали из бедности ради других земли.
школы вязания крючком, основанные монахинями в 1850-1860-х гг. исчезла из-за смены моды и спроса на коттедж кружево отказалось.Внедрение заводского производства изменилось индустрия и массовое производство кружев сейчас является правилом.
1880-е годы ознаменовались кратковременным возрождением индустрии домашнего кружева и произведено большинство образцов, которые сейчас являются семейными реликвиями или музейные экспонаты.
Музей ирландского кружева Шилин находится
прекрасное место для посещения, лично или через виртуальный
тур.Экскурсия включает краткую историю и потрясающую графику.
Игхальского игольного колье; Inishmacsaint Needlelace; Вязание;
Лимерик Кружево и Каррикмакросс.
« Музей прослеживает историю кружевоплетения в Ирландии. и сообщает посетителю о важности отрасли Ирландии в целом и ирландским женщинам в частности. »
Гильдия вязания и вязания крючком имеет
собрали блестящую коллекцию кружева с одними из самых ранних
примеры из 18 века.Каждый раздел сопровождается
некоторыми заметками по истории, относящимися к периоду и
кусок.
Добавьте фотографию для конкурса Austrian Dress с помощью кнопки фотографии Оладжумоке Адебезин 23.08.2015, 04:59Мне нужны французские и тюлевые кружева, как мне посмотреть ваш каталог?Ола Пениэль 17.08.2015, 00:53Ищу гипюровое кружево вуаль кружевоАмарачи Осудзи 10.08.2015, 23:11Я хочу заказать кружево, но мне нужно посмотреть, что у вас есть, чтобы я мог выбрать из него.Yetunde akintunde 01.07.2015, 04:04Хочу заказать кружево из органзера с секвенцией. Не могли бы вы прислать мне образецАйшету Рахман 17.06.2015, 08:00Я хочу заказать шнурки на свадьбу.но я не могу найти шнурки для заказаБишира Кабир 17.06.2015, 00:14Как заказать качественные африканские кружева и в какой срок доставитьОлуси Омосеби 28.04.2015, 14:02Какие у вас последние африканские принты и цены оптом?Ола Ареой 01.03.2015, 21:50Я ищу гипюровую кружевную ткань с пайетками и камнями.Мотунрайо Фасакин 28.02.2015, 01:14Как я могу заказать онлайн. Как связаться с поставщикомрадость абимбола 20.02.2015, 23:03мне нужны шнурки, кружево из вуали и гипюровые лакиyinka ola 19.01.2015, 07:41мне нужно качественное африканское кружевоКристина Собовале 24.10.2014, 05:09Мне нужны образцы гипюра и новые дизайны шнурков.Ade TIwo 22.08.2014, 08:24Как я могу заказать онлайнТосин Осилая 10.03.2014, 20:40Я в процессе открытия магазинаАдмин Австрия поделился новостью.07.04.2013, 12:51Дизайнер Айо Ван Эльмар (Австрия) на Неделе моды в НигерииАйо Элизабет Олаогун — новаторская душа Айо ван Эльмар — дизайнер струйных декораций, родина которой прочно скрыта за горизонтом. Рожденная в Лагосе, Нигерия, но проживающая в Вене, Австрия, более десяти лет, импульсивный импульс самопровозглашенной австро-нигерийки кажется безграничным, несмотря на то, что она запустила свой бренд всего мгновение назад, в 2010 году. Админ Австрия поделился новостью. 07.04.2013, 10:31Новое лицо австрийского кружева — Nigerian Fashion (Vanguard News)Поскольку кружево является одной из самых универсальных тенденций в этом сезоне, австрийское кружево, которое в Нигерии в народе называют швейцарским кружевом, быстро возвращается на сцену моды.Адаптируясь к тенденциям и изменениям в мировой модной индустрии, австрийское кружево, которое считается традиционным и старомодным, поскольку оно более популярно среди нигерийцев старшего поколения, в настоящее время модифицируется в соответствии с модными потребностями более молодой и современной моды. толпа людей. Админ Австрия поделился новостью. 07.04.2013, 10:21От Вены до Лагоса — австрийское кружево, нигерийская модаНи свадьбы, ни похорон, но, безусловно, торжество, заслуживающее внимания: более 50 лет австрийской торговли кружевом в Нигерии, отмеченной новым поколением носительниц кружев — ориентированных на качество модниц, которые режут геле и бубу своей матери для изготовления коктейльных платьев.ОДИН НИГЕРИЙСКИЙ МАЛЬЧИК Quelle: www.onenigerianboy.com Админ Австрия поделился новостью. 07.04.2013, 10:07Нигерия и австрийское кружево (Эмека Окафор, Нью-Йорк)Начало экспорта австрийского кружева в Нигерию можно проследить еще в 1960-х годах.Торговля была задокументирована еще до этих дат через посредников, но именно в это время первые австрийские пионеры кружева стремились лично связаться с торговцами текстилем на улице Косоко на острове Лагос. Выдерживая политические и исторические взлеты и падения на протяжении десятилетий (например, нефтяной бум в 70-х, национализацию и различные запреты на импорт текстиля в 1976 году, когда … Админ Австрия поделился новостью.07.04.2013, 09:56Австрийское кружево — нигерийская мода с участием Тиффани Эмбер, Итуен Баси, Фрэнка Осоди и Vivid ImaginationАвстрийское присутствие продвигает это сотрудничество еще на один шаг. «Мы знаем, что должны адаптироваться к изменениям и модернизации, происходящим среди нигерийских покупателей. Кружево считается традиционным и старомодным, поэтому сейчас мы меняем это восприятие, привнося эти прекрасные ткани в дома более молодых и современных модников », — говорит Шанай Хубманн, коммерческий атташе посольства Австрии, базируется в Лагосе. |
|