Шанель мода: Официальный сайт CHANEL : мода, парфюмерия, уход за кожей, часы, ювелирные украшения

Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в Сомюре-на-Луаре в больнице для бедных  у пары, не состоявшей тогда в браке. Ее отец, Альберт Шанель, был ярмарочным торговцем и вел кочевую жизнь, переезжая с ярмарки на ярмарку. Мать, Жанна Деволь, была родом из крестьянской семьи из Оверни — крестьянские корни влияли на взгляды Шанель даже тогда, когда она стала «королевой Парижа». Крестьянская бережливость трансформировалась в скупость выразительных средств и в идею «экономного» стиля, который никогда не выходит из моды. Кроме того, в крестьянском костюме Франции преобладали белый и черный, так как яркие цвета были запрещены еще Карлом Великим, и это сформировало особую эстетику костюма, в котором отсутствие декора компенсировалось выразительностью силуэта. Черный цвет был связан и с личной биографией Шанель, которая в 11 лет осталась без матери и вместе с сестрой была отдана в монастырский сиротский приют. Черный — цвет траура, одеяний монахинь и воспитанниц приюта ассоциировался у Шанель с собственной судьбой (до 16 лет она носила черный костюм).

После приюта и интерната для девочек из знатных семей в Мулене, куда ее устроила благотворительная организация, Шанель работала продавщицей в модном магазине и заводила романы с гарнизонными офицерами. Именно тогда, исполнив в кафе  «Ротонда»  несколько песенок, она получила свое прозвище Коко (Цыпленок), которое заменило ее настоящее имя. Хотя она не походила на томную красавицу в стиле «бель эпок» («прекрасная эпоха», 1890 — 1914 гг.), шарм и обаяние, присущие ей, привлекали множество поклонников, и в 1907 г. богатый наследник Этьен Бальзан, увольнявшийся из армии, предложил ей покинуть Мулен и жить с ним в имении под Парижем. Став содержанкой, Шанель тем не менее не походила на дам полусвета «прекрасной эпохи».

В 1909 г. с помощью Э. Бальзана и своего нового любовника А. Кейпела она открыла в Париже шляпный салон. Так Шанель обрела финансовую независимость, которой очень дорожила, никогда не упоминая о своем прошлом символом, которого остался цветок камелии (так в XIX в. называли дам полусвета). К. Шанель стала самостоятельной женщиной, которая нуждалась в удобной и функциональной одежде, чтобы завоевывать мир мужчин.

Шляпы К. Шанель пользовались успехом — клиенток привлекали не только модели, но и ее образ, в котором угадывалась новая женщина XX века.

В 1915 г. К. Шанель перевела свое предприятие в Бьярицц — к концу года в ее доме моды уже работало 300 человек. Стиль Шанель стал популярен — удобные жакеты и укороченные юбки с накладными карманами, туники из трикотажного полотна и льняные летние платья казались наиболее подходящими для новой роли женщины. В 1916 г. нью-йоркский журнал «Нагрег’s Ваzааг» опубликовал первые рисунки моделей Шанель для американской публики, которая оставалась верна Шанель на протяжении всей ее долгой жизни в моде.

В 1919 г. Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни.

В начале 1920-х гг. в жизни Шанель начинается «русский период». Испанский художник Хосе Мария Серт и его жена Мися познакомили Шанель с художниками и артистами Русских сезонов. Ее друзьями стали П. Пикассо и Ж. Кокто, И. Стравинский и С. Дягилев. Шанель финансировала постановку балета «Спящая красавица», а в 1924 г. сделала костюмы для балета «Голубой экспресс», сценарий которого написал Ж. Кокто, а занавес нарисовал П.Пикассо. Это был еще один балет, посвященный теме спорта. Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа (купальники, пуловеры и т.п.). Благодаря роману с Великим князем Дмитрием Романовым в 1920—1921 гг. Шанель познакомилась с Великой княгиней М.П. Романовой и подала ей мысль создать вышивальную мастерскую «Китмир». В моделях Дома «Шанель» появились «русские» мотивы — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы  и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения.

Д. П. Романов познакомил ее с парфюмером из Петербурга Эрнестом Бо, который создал для Шанель новый аромат духов. В  1921 г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» —первые французские духи с абстрактным запахом. Похожий запах был у духов «Букет императрицы» и «Огни Москвы»  (потом «Красная Москва»), выпущенных в России еще во время войны. Эти духи можно назвать самыми популярными духами XX в. (не случайно их флакон нарисовал художник поп-арта Э. Уорхол как один из символов массовой культуры). В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который Р. Лалик создал, как говорили, по эскизу самой Шанель, и необычное название, в котором была заложена «абстрактная» идея. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан). В 1924 г. 70 % компании по производству духов купил Пьер Вертаймер, его наследники являются сейчас владельцами компании «Шанель».

Коко Шанель предложила в 1920-е гг. не только новые духи и новые вещи, но и новую концепцию в моделировании одежды. Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности.

Самый знаменитый афоризм Шанель, который она позаимствовала у своего друга — поэта П.Реверди: «Мода меняется, настоящий стиль — никогда». Она всегда стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу современной жизни. Эту идею Шанель воплотила «маленьком черном платье» (1926 г. ). Дизайнеры-функционалисты также тогда мечтали о подобных универсальных вещах. «Маленькое черное платье» благодаря простоте формы (в ней отсутствовали лишние детали и приметы сезонной моды) и универсальному черному цвету можно было носить несколько сезонов подряд. При помощи аксессуаров и дополнений оно легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Американский журнал «Vоguе» назвал тогда «маленькое черное платье» «фордом» моды. Эго был аналог мужскому смокингу, который превратился в  1920-е гг. в вечернюю мужскую униформу. Не все тогда приняли эту идею  — особенно возмущен был П.Пуаре, который говорил, что Шанель одевает светских дам, как горничных. В XX в. «маленькое черное платье» никогда не выходило из моды, став незаменимым в гардеробе любой женщины.

Классикой моды XX в. стала и трикотажная одежда (платья, джемперы, кардиганы, юбки), которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Трикотаж в английском стиле появился в коллекциях Шанель в «английский период» ее жизни — во-второй половине 1920-х гг. — во время ее романа с герцогом Вестминстерским. Сама она предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений. В 1920-е гг. К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями до войны носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны баловать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.

Сама Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что поддеки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях — в одежде она была «минималисткой» (именно Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».   В 1924 г. Шанель открыла мастерскую по производству бижутерии и бутик, в котором продавались ее духи, в 1929 г. – бутик  по продаже аксессуаров «от кутюр».

Если П.Пуаре стал первым, кто оценил возможности рекламы для развития модного бизнеса, то Шанель была гением саморекламы, став первым модельером в XX в., чей собственный имидж был не менее важен, чем модели. Созданный образ и миф о своей жизни привлекали клиенток не меньше, чем коллекции Шанель. В 1920-е г. она уже стала знаменитостью: «Профессия и личная жизнь переплелись в привлекательном образе, растиражированном благодаря газетам и модным журналам, который способствовал росту продаж ее духов. Жизнь Коко Шанель… представляла собой захватывающее соединение богемы и буржуазии, романтики и кропотливой работы. Она обедала с художниками в шикарных парижских ресторанах… Она оплатила Жану Кокто курс лечения от пристрастия к опиуму и ездила с самым богатым человеком Англии, герцогом Вестминстерским, на отлов лососей в Шотландию. Она вела философские беседы с поэтом Пьером Реверди, а на  следующий день играла в карты с Уинстоном Черчиллем»

ВОЗВРАЩЕНИЕ К. ШАНЕЛЬ

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии. Во Франции она была непопулярна  из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки. Главный редактор французского издания «Voguе» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени. Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У. Черчилля)  и уехала в Швейцарию.

Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой. Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно. Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П. Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин. Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины — плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель». Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера. На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но К. Шанель не сдалась —нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К. Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все. Диор предлагает переодеваться несколько раз в день — Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев. Победа осталась на стороне Шанель! Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.

Секрет успеха заключался в том, что К. Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. К. Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах. Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками. Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными. Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».

Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н». К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны. Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. Такой никогда на самом деле не была —  она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной. К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее. «Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте. Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки,  включая супругу президента США.

К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины. Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой. Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать. Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии. Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее. Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток — «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х —начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис.

Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль. «Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой). Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке. Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь, стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К. Лагерфельд в 1980—990-е гг.). «Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом. В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.

В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье. Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни мини-юбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек — «молния». При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства. Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями. Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или   К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.

Источник:  История домов моды. Ермилова Д.Ю.

Коллекция Chanel осень-зима 2019/2020 фото

logo

Стиль одежды Коко Шанель, фото

С давних пор маленькое черное платье считается символом безупречного стиля. То же самое мы можем сказать, когда видим изысканный, элегантный костюм, маленькую шляпку и пару изящных перчаток. Легендарный стиль Коко Шанель невозможно перепутать ни с чем другим. Он всегда актуален и безупречен абсолютно для каждой женщины. Так в чем же секрет его неповторимого, уникального обаяния?

Прежде всего, в простоте линий и форм, в бесконечной элегантности. Ведь не даром существует мудрое выражение: «Все гениальное – просто». Габриэль (Коко Шанель) не любила вычурности ни в чем и, обладая безупречным, изысканным вкусом, руководствовалась именно этой простой истиной. Первые ее коллекции были созданы из недорогих и универсальных материалов – твида и трикотажа, и носили строгий и демократичный характер, доступный в то время многим женщинам.

Можно сказать, что Коко Шанель сотворила революцию – открыв в 1909 году свой дом моды, она избавила женщин от неудобных старомодных корсетов и сделала повседневную одежду для них комфортной. Женская одежда, в некотором роде, также приобрела черты мужского костюма – короткая стрижка, строгость линий, стрелки на брюках, женские блузы с галстуками и т. д. Заслуга Коко Шанель также и в создание женского брючного костюма-тройки.

Однако легендарным символом стиля Коко Шанель и по сей день является то самое маленькое черное платье. Оно было создано в 1926 году, как раз в самый расцвет модного дома Шанель и явило собой вызов современной моде со множеством рюшей и оборок. Коко Шанель доказала, что женщина может выглядеть чрезвычайно привлекательно и без множества обильных украшений и драпировок, и главное в ней – это ее собственная суть, загадка и принадлежность к определенному классу.

Второе место по символизму занимает в стиле Шанель твидовый костюм. Элегантный пиджак и знаменитая юбка-карандаш мгновенно завоевали признание женщин по всему миру и стали любимым предметом гардероба королевских особ, в том числе Жаклин Кеннеди и многих известных актрис Голливуда. Твидовый пиджак Шанель, как правило, был отделан тесьмой или бахромой по краю, имел симметричные карманы и мелкие металлические пуговицы. Твидовые образы прочно вошли в моду и с завидной регулярностью фигурируют в коллекциях самых различных современных дизайнеров.

Коко Шанель принадлежит и создание знаменитой миниатюрной стеганой сумочки на цепочке, а также костюма-пижамки, которую современные голливудские актрисы не стесняются одевать на светские рауты и появляться в ней в самых различных общественных местах.

Как и все модные дизайнеры, Коко Шанель не ограничилась созданием только коллекций одежды, она занималась также косметикой и парфюмерией. Знаменитый на весь мир аромат Шанель № 5, созданный в 1921 году при помощи парфюмера Эрнеста Бо стал живой классикой, и еще одним ярким напоминанием о легендарном и неповторимом, звездном и изысканном стиле Коко Шанель.

26 интересных фактов о Chanel | Секс и отношения

Chanel — легендарный бренд с легендарной историей, один из самых известных и горячо любимых во всем мире. Но что делает его таким особенным? Бьюби решил вспомнить интересные факты о великом Доме Шанель и о его создательнице, которая изменила моду раз и навсегда.

1. Коко Шанель начинала как шляпный модельер

Getty

После выхода из интерната в 18 лет Габриэль Шанель устраивается работать в ателье и мечтает стать певицей. Однако в 1909 году открывает свой собственный магазин шляпок.

2. Знаменитый бутик Шанель располагался на улице Рю Камбон в Париже

Инстаграм anonymously.chanel

Культовый бутик по адресу 31 Rue Cambon до сих пор является «сердцем» Дома Шанель.

3. Легендарный парфюм Chanel № 5 был создан еще в 1921 году

Инстаграм dailyround

Коко мечтала создать аромат, который бы пах женщиной. Самый первый выпуск янтарной жидкости Chanel № 5 был разлит в простые прямоугольные флаконы, форма которых была вдохновлена Вандомской площадью в Париже.

4. Шанель ввела твид в женскую моду

IMAXTREE

Путешествуя по Шотландии в сопровождении герцога Вестминстерского, Шанель открывает для себя твид, который традиционно считался мужской тканью.

5. Шанель создала первую версию маленького черного платья

Getty

В 1926 году в Vogue появился эскиз первого маленького черного платья, автором которого была Коко Шанель.

6. Шанель впервые ввела в моду женский костюм

Getty

Костюм был бестселлером среди женщин в 20-е годы и остается must-have до сих пор.

7. Двухцветные туфли и сумка с золотой цепочкой — визитная карточка бренда Chanel

Getty

Именно благодаря популярности этих двух вещей, бренд смог возродить свое влияние после войны.

8. Шанель разрушила классические представления о моде

IMAXTREE

Ее творения были словно глоток свежего воздуха — всегда необычные и бесконечно прекрасные.

9. В 1930-е годы Шанель соперничала с итальянским дизайнером Эльзой Скиапарелли

Getty

10. Во время Второй мировой войны Шанель закрыла свой салон

Инстаграм instanaimabarcelona

Она поселилась в одном из самых престижных и роскошных отелей в мире «Ритц», который впоследствии стал штаб-квартирой нацистского Верховного командования в Париже.

11. С 1983 года Дом Chanel возглавил Карл Лагерфельд

IMAXTREE 

Дизайнер отказался от контракта с Chloé для работы в Chanel за годовой оклад в $1 млн.

12. Кошка Лагерфельда по имени Шупетт заработала в прошлом году €3 млн

Инстаграм choupettesdiary

Гений моды без ума от своей кошки! Принцесса Шупетт даже умеет пользоваться iPad и имеет свой аккаунт в твиттере.

13. Карл и Шупетт — источник вдохновения для уличных художников

Инстаграм choupettesdiary 

14. Каждый год показы Chanel’s Métiers d’Art — самое ожидаемое событие в мире моды

Getty

Непревзойденно красивые коллекции демонстрируют высочайший уровень мастерства.

15. В 2014 году очередное замысловатое шоу Chanel прошло в Зальцбурге

Getty

16. В 2013 году — в Техасе

Getty

17. В 2012-м — в Шотландии

IMAXTREE

18. Карл славится своими зрелищными и неожиданными шоу

Getty

Летом 2015 года на подиум вышли протестующие модели.

19. Показ осень 2013 Haute Couture прошел на фоне футуристических пейзажей

IMAXTREE

20. А показ осень 2012 — на фоне морских

IMAXTREE

21. На показе весна 2014 модели дефилировали вдоль стен выдуманного музея Chanel

IMAXTREE

22. Шоу осень 2013 прошло вокруг гигантского глобуса

IMAXTREE

23. На показе осень 2014 модели ходили по магазину

IMAXTREE

24. … И даже катались в тележке от Chanel!

Getty

25. Хадсон Крониг — маленький мальчик-модель, часто появляющийся на показах Chanel

Getty

Сын американского манекенщика Брэда Кронига является крестником Лагерфельда и появляется на его показах в качестве модели уже с двух лет.

26. Бренд Chanel продолжает расширяться

Net-a-Porter.com

Недавно Chanel запустил продажу своих ювелирных изделий на популярной торговой площадке Net-a-Porter.com.

26 интересных фактов о Chanel was last modified: 10 июня, 2020 by 7sisters

5 изобретений Коко Шанель, которые вошли в историю моды

Габриель Шанель — не только знаменитый модельер двадцатого века, но и создательница образа современной свободной и прогрессивной женщины. В двадцатых годах прошлого века дизайнер поняла, что послевоенное время требует комфортную одежду для женщин, в которой удобно работать и заниматься делами. 

Именно Коко освободила женщин от корсета — самой тяжелой и неудобной детали дамского гардероба того времени. Шанель создала удобную одежду для женщин, которую можно носить независимо от времени года и дня недели. Знаменитый дизайнер стремилась к тому, чтобы женщины избавились от массивных платьев и вместо нагромождения рюшей показали миру себя.

Габриэль считала число 5 счастливым — название знаменитого парфюма Шанель №5 тому подтверждение, поэтому в ее день рождения мы решили рассказать вам о пяти модных нововведениях этого модельера.

1. Маленькое черное платье

«Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».

Основным вкладом Шанель в женскую моду стало «маленькое черное платье», — простое коктейльное платье, которое до сих пор считается основным элементом гардероба любой женщины. Она создала его в 1926 году. Редакторы Vogue сразу окрестили платье «Форд» в честь классического черного автомобиля той эпохи, утверждая, что шикарный фасон с длинными рукавами из крепдешина без подкладки «станет своего рода униформой для всех женщин со вкусом». И они не ошиблись.

Новаторским в этом платье было все: яркий простой силуэт и лаконичный черный цвет, который с викторианских времен ассоциировался с трауром.  

Современники Шанель рассказывали, что конкурирующий с ней кутюрье Поль Пуаре при случайной встрече с ней на улицах Парижа решил съязвить и спросил, намекая на чёрный цвет ее платья: «Кого же вы оплакиваете, мадемуазель?» На что Коко Шанель ответила: «Вас, дорогой месье». Туше!

2. Женские брюки

«Мода проходит, стиль остается».

Габриэль Бонёр (Коко) Шанель — французский модельер, основавшая модный дом и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. Для стиля Шанель, способствовавшего упрощению женского костюма, свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты».

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война многие женщины начали носить на рабочем месте брюки и комбинезоны. Коко Шанель сама любила носить брюки, часто заимствуя костюмы своего парня, а потом стала разрабатывать дизайн брюк для женщин, которые можно было бы носить во время занятий спортом и не только. Вскоре брюки стали модной деталью женского гардероба, а не просто функциональной одеждой.

3. Мода на трикотаж

«У моды две цели: удобство и любовь. А красота возникает, когда мода добивается этих целей».

Когда Коко Шанель открыла свой первый магазин в Париже, большая часть коллекции была сшита из трикотажа. Привыкшие к шелку, атласу и другим роскошным материалам, многие клиенты Chanel были шокированы таким выбором ткани, которая традиционно использовалась для мужского нижнего белья. Тем не менее, дизайнер-новатор увидела потенциал для женской одежды в этой ткани — она была недорогой, хорошо драпировалась и подходила для активной жизни ее клиенток. «Я заставляю модных женщин жить, дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе», — заявила Шанель.

4. Сумка 2.55

«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда».

5 фактов о парфюмерном символе Франции, которые вы точно не знали.

В 1920-х Коко Шанель устала носить сумочки в руке и решила создать сумку, которая освободила бы ее руки. Вдохновленная ремнями на солдатских сумках, она добавила тонкие ремни и представила предшественницу сумки «2,55» в 1929 году. Когда Коко вернулась в моду в середине 50-х годов, она обновила дизайн сумки и создала культовую модель, вошедшую в историю моды как «2.55», которую назвала по дате создания — февраль 1955 года.

5. Матроска

«Моду следует принимать, иначе вы будете выглядеть смешными. Однако принимать новинки следует незаметно, маленькими порциями».

В 1858 году кремово-голубая матроска «La Mariniere» надолго стала официальной формой моряков ВМС Бретани. Коко Шанель заметила этот интересный предмет одежды во время отдыха на Французской Ривьере и ввела матроску в свою морскую коллекцию 1917 года.

С тех пор бретонская матроска вошла в моду, ее носили такие иконы стиля, как Бриджит Бардо, Одри Хепберн и Джейн Биркин. А вариации на тему матроски мы регулярно находим в новых летних коллекциях. 

Кстати, моде на загар мы тоже обязаны Коко Шанель! В начале 20 века бледность считалась эталоном красоты. В 1923 году Шанель превратила загар в модный аксессуар, когда случайно обгорела на солнце во время круиза по Французской Ривьере. По возвращении в Париж публика так восхищалась бронзовым сиянием ее кожи, что модная молодёжь незамедлительно последовала примеру Коко. Так загар стал признаком богатства и красоты.  

О Шанель и ее вкладе в моду можно рассказывать бесконечно, но сегодня — в ее день рождения — мы предлагаем вам погадать на цитатах этой великой француженки. Сформулируйте свой вопрос, введите его в специальное поле и нажмите кнопку «Гадать», а потом не забудьте воспользоваться рекомендацией Коко — плохого она точно не посоветует:)

Правила жизни Коко Шанель | Журнал Esquire.ru

Я люблю шутить. Я делаю это, чтобы поменьше говорить о себе. Потому что не такая уж я важная персона.

Некоторые кутюрье очень хороши, но они меняют подход к одежде раз в неделю. Вот почему я когда-то создала свой единственный и неповторимый стиль. Его бы не было, если бы мне нужно было выдумывать что-то новое еженедельно. Гонка за новизной обычно приводит к вырождению — ты начинаешь создавать нечто совершенно уродливое.

Мода превратилась в хохму. Дизайнеры забыли, что внутри их платьев находятся реальные женщины. Большинство женщин одеваются для мужчин, хотят, чтобы ими восхищались. Но им же нужно как-то двигаться без риска, что швы разойдутся! Поэтому одежда должна быть удобной.

Женская мода всегда создавалась во Франции, всегда. А главными покупателями были русские. Все знатные русские одевались в Париже, когда могли себе это позволить, пускали на это внушительные средства. Сейчас они одеваются в мешки, но даже это куда лучше, чем было год назад. Одна моя русская приятельница съездила на родину и рассказала мне, как печально там обстояли дела в прошлом году. Россия стала бедной страной, такой же, как все остальные бедные страны. Просто бедной, и все тут. Не думаю, что Франция сильно выделяется на ее фоне.

Вы не считаете, что телевидение промывает людям мозги, делает их глупее? Сомневаюсь, что вы так думаете. Но даже я без всех этих передач — не важно, хорошие они или не очень — уже не могу. Когда я дома одна, телевизор всегда работает.

Последние несколько лет я воюю с кутюрье, которые шьют эти жуткие короткие платья. По-моему, это просто неприлично. Не ко времени, понимаете? Чтобы демонстрировать коленки, нужно, чтобы они выглядели безупречно. Это же сустав, все равно что выставлять напоказ локти… Ничего не имею против коленей, если они симпатичные. Но проведите на Рю Камбон денек — вряд ли вы встретите много людей с красивыми ногами.

Думаю, когда человек слишком обнажается, козыряет собой, значит ему больше ничего не нужно. Это все равно что накормить кого-то до отвала, а потом предложить его любимое блюдо. Он ведь откажется от деликатеса. Вот на что это похоже.

Вот нам прекрасно известно, что мы никогда не полетим на Луну. Да и зачем лететь? Почему нам так хочется быть сверхлюдьми? Никто на Луне раньше не был, почему же французам так нужно туда попасть? Или русским? Или еще кому-то? Мне это правда совсем не интересно. Вся эта история нужна, чтобы потешить массы. Вы же не видите гнили, которая скрывается за шоу. Все это ради денег, исключительно ради денег. Мы живем во времена, когда ученые напрямую говорят с невеждами. И вот вы слушаете эти разговоры, будто катехизис, не веря ни единому слову. Я в это точно не верю.

Идея одеть женщин в брюки пришла мне из скромности. По-моему, разгуливать по пляжу в купальнике — это все равно что ходить голой. Что же делать, если ты искупалась и хочешь еще побыть на пляже? Проще всего надеть брюки. Юбка будет выглядеть плохо, платье тоже, а вот брюки — лучший вариант. Можно валяться на песке весь день. Вот только с тех пор, как брюки вошли в моду, 70% женщин ходят в них по светским ужинам, и это довольно грустно.

Худшая из всех вещей на свете — глупость. Все можно простить, кроме глупости.

Ничто так не старит женщину, как попытки выглядеть моложе своих лет.

Я была бы рада набрать пару кило, но не могу, что бы ни делала. Я могу есть, могу не есть — без разницы. Я никогда не полнею, я не создана для этого. Я создана, чтобы худеть.

Я пью шампанское по двум поводам — когда я влюблена и когда нет.

У моды два предназначения: комфорт и любовь. Красота возникает, когда мода преуспевает и в том, и в другом.

Я не создаю моду, я и есть мода.

Можно быть сногсшибательной в 30, очаровательной в 40 и неотразимой до конца своих дней.

Оденьтесь убого — и они запомнят ваш наряд. Оденьтесь безупречно — и они запомнят вас.

Некоторые думают, что роскошь — полная противоположность бедности. Это не так. Роскошь — полная противоположность вульгарности.

Всегда одевайтесь так, будто вам предстоит встреча с вашим злейшим врагом.

Не стоит тратить время и колотиться в стену в надежде, что она превратится в дверь.

Если вы — объект чьей-то страсти, смело прыгайте из окна. Бегите, как только это почувствуете. Страсть уходит, остается только тоска.

Chanel Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое.

Срезом ножниц с петлями на ленточке Габриэль «Коко» Шанель освободила женщин от корсетов и одела их в костюмы из струящегося джерси и свободные платья-сорочки. «Нет ничего прекраснее свободы тела», — сказала она. Шанель открыла для своих клиентов новый мир, в котором они могли одеваться и играть, как она — как мальчики.

Сесил Битон заметил ключ к успеху Шанель в своей книге 1954 года The Glass of Fashion : «Именно гений создает потребность, хотя эта потребность должна отражать подсознательные желания момента, чтобы этот гений был принят.Освободившимся легионам, сбрасывающим с себя мантии женской гирлянды, Шанель предлагала широкие брюки, кардиганы, полосатые бретонские топы, тюрбаны, водолазки, бушлаты и, конечно же, LBD.

Поль Пуаре, его ранний соперник, был недоброжелателен: «Бедность делюкс», он называл юный, лаконичный образ, который превращал женщин из раздутых красавиц Belle Époque в гладких, стриженных современных женщин. Но, признавая ее влияние, Кристиан Диор признал, что «с черным свитером и 10 рядами жемчуга» Шанель произвела революцию в нашей одежде.

Chanel умерла в 1971 году, и дом управлялся списком легко забываемых имен, пока Карл Лагерфельд не вступил во владение в 1983 году. За три десятилетия, прошедшие с тех пор, он манипулировал и модернизировал классический костюм Chanel и многие, многие другие из бренда. éléments éternels , от стеганой сумки, жемчуга, золотых цепочек и пуговиц до мотива камелии, черных бантов и двухцветных туфель. Хотя он разделяет со своим предшественником любовь к внешности, одновременно стройной и роскошной, мальчишеской и женственной, Лагерфельд с самого начала взял священные коды Коко и ниспроверг их — даже высмеял их, поскольку он заимствует из поп-культуры и вводит суп едкого остроумия. .

У дома Шанель было два мастера, но по мере того, как он вступает во второе столетие, его фирменный стиль остался прежним — смелая, сдержанная элегантность. Если позаимствовать другой кокосизм: «Мода проходит; стиль остается ».

Лагерфельд проработал в Chanel до своей смерти 19 февраля 2019 года. В тот же день дом назначил его давнюю правую руку Вирджини Виард своим новым художественным руководителем.

Как Chanel стала ведущим люксовым брендом: от шляп до моды

Главный французский дом моды Chanel, несомненно, произвел смелое и неизгладимое впечатление на женщин двадцатого века высокой моды.Со своего скромного начала, расположенный на парижской улице начала 20 века, Дом Chanel превратился в один из ведущих мировых брендов класса люкс.

Рожденная Габриэль Бонер Шанель, осиротевшая в раннем возрасте, именно тетушки, которым было поручено воспитывать ее, изначально научили Шанель шитью, поставив ее на путь к тому, чтобы стать одной из настоящих великих модниц мира. Без ведома многих, до того, как войти в моду, Шанель пела в модных французских кафе того времени, где позже ее окрестили Коко.

Дом Chanel впервые открыл свои двери в 1909 году как модный дом. Именно здесь Коко предлагала свои услуги модным современным хозяйкам французской элиты охоты и спорта, а также друзьям своей светской львицы и любовника-текстильного бизнесмена Этьена Балсана. Коко быстро завоевала репутацию своих изысканных и красиво декорированных шляп, привлекших внимание другого светского человека, английского игрока в поло Артура «Бой» Капела.

Коко в конечном итоге стала его любовницей, и, заметив ее деловую хватку, он профинансировал ее первый независимый магазин в 1910 году; Chanel Modes на улице Камбон, 21, Париж.Аренда ограничивала Коко модной одеждой, а не модой, поэтому только в 1913 году, когда она открыла магазины в Довиле и Биаррице, где она могла предлагать готовую спортивную одежду для женщин, бренд Chanel couture действительно родился.

Коко вскоре подружилась с некоторыми из самых творческих провидцев того времени, включая Дягилева, Пикассо, Стравинского и Кокто. Вместе с этими историческими коллегами она разделяла желание сломать предвзятые стереотипы того времени и постоянно стремилась создавать новые способы самовыражения с помощью вдохновляющих модных дизайнов. Кокто даже официально заявила, что «она каким-то чудом работала в моде по правилам, которые, казалось бы, имеют значение только для художников, музыкантов и поэтов».

Именно этот безмерный драйв и непревзойденный талант привели к созданию четырех вневременных классических вещей Chanel — стилистически универсального маленького черного платья, жакета-кардигана, аромата № 5 de Chanel и костюма Chanel, каждый из которых вносит свой вклад в создание образа. Дом Chanel прочно занял место в книгах по истории моды.

Начало Первой мировой войны принесло с собой экономические изменения, которые затронули европейскую моду так же, как и любую другую отрасль. Когда на работу приходили мужчины, женщинам приходилось работать на фабриках и занимать оставшиеся вакансии. Одежда теперь должна была быть практичной и предоставлять женщинам физическую свободу, необходимую для выполнения их новой работы. Следующие десятилетия стали подлинными годами становления истории компании. Несмотря на то, что был сделан комментарий о том, как нехватка тканей во Франции во время войн повлияла на стиль Коко, она сказала, что придумывала только те вещи, которые хотела носить.

Несмотря на тяжелые времена, во время войны Коко удалось открыть гораздо более крупный магазин одежды на улице Камбон, 31, недалеко от отеля Ritz. Ее проекты, некоторые из которых были заимствованы из военной формы, стали самыми известными и востребованными во Франции. Это были фланелевые блейзеры, прямые юбки из льняной и трикотажной ткани, юбочно-жакетные костюмы, водолазки и пуловеры. Она также часто использовала мужские цвета, такие как серый и темно-синий, чтобы подчеркнуть смелость своего характера в одежде, даже представила брюки для женщин, что в то время считалось очень смелым шагом, который означал истинный конец французской эры Belle Epoque. мода.

источник: @paridust

К началу 1920-х годов почти вся одежда, производимая Домом Chanel, была отделана стеганой тканью и кожей. Стеганая конструкция использовалась для усиления ткани, дизайна и, в конечном итоге, отделки, создавая стильный предмет одежды, который сохранял свою форму и функциональность во время ношения.

Самым ярким примером использования этих техник высокой моды является знаменитый костюм Chanel; юбка до колен и жакет в стиле кардиган, отороченные и украшенные черной вышивкой и пуговицами золотого цвета.Состоящий из двух или трех частей, его практичность позволила придать современный женственный вид и при этом быть удобными. Она имела немедленный успех и горячо пропагандировалась как новая форма для полудня и вечера — подходящий пример дизайнерского обоснования Коко, что «простота — ключевой признак истинной элегантности».

Сила компании продолжала расти в последующие годы, когда в 1924 году была представлена ​​первая бижутерия — пара жемчужных серег, одна черная, другая белая.Чуть более десяти лет спустя, в 1925 году, Коко представила свою первую фирменную куртку-кардиган, а в 1926 году — знаменитое маленькое черное платье. Дизайн платьев признан волшебством кроя и пропорций. Благодаря использованию традиционно элегантных материалов, таких как кружево и мягкий невесомый шелк, маленькое черное платье заставляло женщин, носящих что-либо еще, чувствовать себя неприемлемо чрезмерно одетыми. Высококачественный дизайн, конструкция и отделка этой одежды помогли создать профессиональную репутацию Коко Шанель как дотошного кутюрье.

Названный в честь ее счастливого числа 5 и первый в своем роде, носящий имя дизайнера, единственным продуктом, который, скорее всего, обеспечил восхождение Коко к славе, был аромат Chanel No. 5. Первоначально Коко поручила парфюмеру Эрнесту Бо создать аромат. это было бы дополнением к ее костюмам, с первоначальным намерением передать этот прекрасный аромат в бутылках в стиле ар-деко вместе с каждым костюмом. Успех Chanel № 5 был настолько велик, что Коко приняла решение продавать его как самостоятельный продукт, и в конечном итоге основала Parfums Chanel в партнерстве с двумя другими французскими бизнесменами — партнерство, которое очень быстро развалилось и продолжилось. иметь последствия в течение многих лет после этого.

Теофиль Бадер, основатель успешного французского универмага Galeries Lafayette, познакомил Коко Шанель с Пьером Вертхаймером, который вошел в фонд Parfum Chanel. Поскольку Пьер сохранил 70%, а Бадер 20%, Коко осталась с скромными 10%, что вынудило ее вести свой бизнес от кутюр отдельно от Parfums. Вскоре Коко начала возмущаться этими отношениями, полагая, что она заслуживает большего, и что Вертхаймеры использовали ее таланты для личной выгоды.

В 1930-х годах Шанель расширила свой ассортимент одежды, чтобы удовлетворить потребности более широкого круга женщин, создав летние платья и вечерние платья удлиненной формы.В 1932 году Коко представила выставку ювелирных изделий с бриллиантами, на которой были представлены памятные стильные ожерелья Comet и Fountain Diamond. Но надвигающаяся Вторая мировая война должна была бросить непредвиденную и травмирующую тень на деятельность компании.

Во время Второй мировой войны Коко закрыла Дом Шанель, оставив в наличии только коллекции ювелирных изделий и парфюмерии. В 1947 году Вертхаймер и Коко пересмотрели первоначальный контракт с Parfums Chanel 1924 года, и Коко Шанель в конце концов вернулась в свою родную Францию, прожив в Швейцарии восемь с половиной лет.

После того, как Кристиан Диор занял место Шанель в качестве любимца французской высокой моды, Коко решила предпринять еще одну попытку вернуть себе контроль и получила капитал от Вертхаймера, что позволило ей ответить на вызов от Dior. Эти возродившиеся отношения помогли восстановить статус Дома Chanel как самого престижного модного бренда во Франции.

В 1953 году Коко наняла ювелира Роберта Гуссенса и начала сотрудничать с ним в производстве бижутерии и украшений из драгоценных камней, в частности длинных ожерелий из черного и белого жемчуга.За этим в 1955 году последовал выпуск культовых кожаных сумок Chanel, ремешки которых были сделаны с золотыми или металлическими и кожаными цепочками. Цифровая версия даты запуска 2.55 стала внутренней подписью данной модели сумочки.

Затем Коко приступила к обновлению своих классических коллекций, переработке дизайна для современной аудитории и массовому привлечению богатых женщин и знаменитостей, таких как Мэрилин Монро, в выставочный зал. Костюм Chanel, сделанный из плотной или твидовой ткани, с тонкой юбкой и жакетом без воротника с золотыми пуговицами, накладными карманами и вшитой в подол золотой цепочкой для правильного свисания с плеч, стал символом статуса для нового поколения. .

Коко продолжала работать и заниматься дизайном вплоть до своей смерти 10 января 1971 года в возрасте 87 лет. Ее помощники взяли на себя ответственность за дизайн коллекции Chanel, пока современный крестный отец моды (великий Карл Лагерфельд) не возглавил Chanel от кутюр дизайн 1983 г. и прет-а-порте 1984 г.

Как и Коко во время ее возвращения, Лагерфельд искал вдохновение в прошлых проектах. Его ранние дизайны включали фирменные детали Chanel — твидовые ткани, золотые цепочки, стеганую кожу и связанный логотип CC.Его более поздние коллекции стали более непочтительными из-за деконструкции некоторых изысканных элементов образов Chanel 1960-х.

Лагерфельд продолжал искать источники вдохновения в архивах Chanel, подтверждая важность вклада Коко в женскую моду. В 80-е годы коллекции, выпускаемые Домом Chanel, расширились: в 1984 году был выпущен новый аромат в честь его основателя, а в 1986 году были представлены его первые часы.

В 1990-е годы Chanel стала мировым лидером в производстве и маркетинге парфюмерии — непреодолимый подвиг для компании, которая выпускает новые ароматы только каждые 10 лет.И, несмотря на рецессию, Chanel продолжала продвигаться вперед, открывая дополнительные бутики и предлагая более разнообразные коллекции. Бренд Chanel теперь включил свою первую линию по уходу за кожей Precision, новую коллекцию для путешествий и по лицензионному контракту с Luxottica, первую линию солнцезащитных очков и оправ для очков, которые впоследствии стали одними из самых востребованных моделей на этом рынке.

Через создание параличности; Дом Chanel, дочерняя компания по поддержке кустарного производства, теперь охватывает весь спектр предметов роскоши, занимающих центральное место в бренде Chanel.Новая компания объединила Ateliers d’Art или мастерские, в том числе Desrues для украшения и пуговиц, Lemarié для перьев, Lesage для вышивки, Massaro для изготовления обуви и Michel для шляпки.

Глубоко укоренившееся в корпоративном обосновании Chanel стремление Коко постоянно расширять границы во всех своих коллекциях и маркетинге. Недавний смелый шаг по выбору актера Брэда Питта в качестве первого мужчины, который будет задействован в крупной рекламной кампании женского аромата, свидетельствует об этой особенности.Учитывая его неоднозначность и успех, Коко наверняка бы очень гордилась им.

Gabrielle Bonheur Шанель изменила определение модной женщины с того момента, как начала заниматься дизайном. Еще в 1915 году Harper’s Bazaar восхищался ее дизайном: «Женщина, у которой нет хотя бы одного предмета от Chanel, безнадежно вышла из моды».

С юношеской легкостью, свободным телосложением и безупречной спортивной уверенностью, Дом Chanel продолжил развивать успех Коко, неся ее фирменный стиль в своих современных коллекциях.В результате получился поистине глобальный бренд роскоши, индивидуальность которого должна вызывать зависть у всех и каждого из коллег Дома Chanel по отрасли.

Сомюр | История, география и достопримечательности

Сомюр , город, Мэн и Луара департамент , Пэи-де-ла-Луара регион , западная Франция, на реке Луара. Он известен своей кавалерийской школой и своими винами.

Замок герцогов Анжуйских, Сомюр, Франция.

Джозеф Моррис

Город, над которым возвышается замок герцогов Анжуйских, расположен на возвышенности между рекой Луара и ее притоком Туэ, в 2 милях (3 км) выше их слияния.Он также занимает остров в Луаре и простирается до правого берега реки. Замок, внушительная крепость 14-го века с четырьмя круглыми башнями, был укреплен валами в 16-м веке. Сейчас здесь находится музей, посвященный лошадям и верховой езде. В Сомюре также есть музей декоративного искусства. В Национальной школе верховой езды, занимающей обширные кварталы XIX века на западе города, остались кадры нуар, военные инструкторы верховой езды, которые первыми принесли признание кавалерийской школе. Среди старых церквей — строгий романский собор Нотр-Дам-де-Нантильи с примечательными гобеленами 15–17 веков. Погреба, где производят вина Сомюра, можно посетить в окружающей загородной местности.

Город вырос вокруг монастыря и форта, построенного в 10 веке графами Блуа. В 12 веке он перешел во владение французской короны. После Реформации он стал оплотом гугенотов, и здесь была основана известная протестантская академия. Однако в 1685 году отмена Нантского эдикта, лишившего французских протестантов их религиозных и гражданских свобод, привела к массовой эмиграции и закрытию академии.Город был поврежден в 1940 году во время Второй мировой войны, когда кавалерийская школа в течение трех дней героически сражалась с превосходящими силами Германии.

Промышленность города включает переработку традиционных сельскохозяйственных продуктов региона (вина, грибов и овощей), производство алюминия и пластмассы. Сомюр также является административным и сервисным центром. Поп. (1999) 29 857; (2014 г. ) 27 301.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

Как Коко Шанель изменила курс женской моды

Автор Марианна Черини

Габриэль «Коко» Шанель была одним из самых влиятельных кутюрье 20 века. Модистка по образованию, она вышла за рамки шляп, чтобы стать бунтарем и первопроходцем в мире моды, создав новый стиль одежды, который освободил женщин от корсетов и кружевных оборок, предложив им вместо этого матросские рубашки и широкие брюки.

«Нет ничего прекраснее свободы тела», — сказала она однажды, и ее дизайн жил этими словами: силуэты Шанель были текучими и андрогинными, ее дизайн был свободным и — в случае ее культового маленького черного платья или LBD — демократичный.Она хотела, чтобы женщины двигались и дышали в ее одежде, как мужчины в своей. Ее работа во многом была формой женской эмансипации.

В воскресенье исполняется 50 лет со дня смерти 87-летней Шанель, хотя ее наследие осталось. Она не только произвела революцию в том, как мы одеваемся, но и помогла сформировать новый идеал того, чем может быть модный бренд: всеобъемлющая сила, способная заботиться обо всех аспектах жизни женщины, от формальной одежды до праздничных и вечерних гардеробов.

Шанель выразила свое видение в «Кокоизмах», которые читаются как едкие предшественники сегодняшних повсеместных вдохновляющих цитат: «у женщины, которая не пользуется духами, нет будущего» или «Если тебе грустно, добавь еще помады и атака.»

Вот 8 важных новинок стиля от дизайнера, который однажды сказал:« Я не занимаюсь модой. Я — мода ».

Женские брюки

Шанель не изобретала женские брюки — они уже вошли в гардероб во время Первой мировой войны, когда женщины начали выполнять работу, традиционно выполняемую мужчинами. Но она, несомненно, популяризировала их как модная одежда

Модельер любила носить брюки сама (она часто заимствовала их у своих любовников-мужчин), и еще в 1918 году во время отпуска на Французской Ривьере начала носить струящиеся «пляжные пижамы». Черпая вдохновение в прямых широких кроях матросских брюк, придавая им свободную и удобную форму, она сочетала их с рубашками свободного кроя или топами без рукавов.

В то время эта одежда считалась рискованной из-за того, что пижама ассоциировалась со спальней, но к середине 1920-х годов она стала основным продуктом среди богатых дам и неотъемлемой частью коллекций Chanel.

Топы в морском стиле

Chanel превратила полосы в моду. Предоставлено: Wikimedia Commons

Французские моряки и рыбаки носили бретонские топы — полосатые свитера, сделанные из плотно вязанной шерсти, чтобы защитить их от непогоды — с 19 века.Однако Шанель превратила их в моду.

Полоски появились в ее бутике на светском курорте Довиль, Нормандия, в 1910-х годах. Она переработала их в трикотаж, добавив накладные карманы и дополнив аксессуарами толстыми ремнями. Морской вид был непринужденным и гораздо менее серьезным, чем строгая эстетика Belle Époque, быстро завоевав популярность среди стильных женщин как на пляже, так и за его пределами.

Вскоре бретонские полоски можно было найти на страницах как британского, так и американского Vogue.И даже сегодня, скорее всего, они у вас в шкафу.

Бижутерия

Клаудия Шиффер в больших золотых серьгах идет по подиуму во время показа Chanel Haute Couture в рамках Недели моды в Париже в январе 1990 года. Предоставлено: Victor Virgle / Gamma-Rapho / Getty Images

Mixing the высокая и низкая — обычная практика в современной моде. Но это было сочтено радикальным, когда Шанель представила бижутерию в своих коллекциях, превратив то, что считалось дешевым и безвкусным, в символ современного стиля (хотя ее раннего соперника Поля Пуаре следует считать пионером этой тенденции).

«Женщина должна смешивать подделку и настоящее», — заявила однажды Шанель. «Смысл украшений не в том, чтобы сделать женщину богатой, а в том, чтобы украсить ее; это не одно и то же».

В начале 1930-х годов она в сотрудничестве с итальянским ювелиром герцогом Фулько де Вердура создала то, что впоследствии стало ее культовыми манжетами «Мальтийский крест», украшенными разноцветными полудрагоценными камнями. К концу того десятилетия она выпускала фирменные ожерелья из свисающих изящных цепочек, переплетенных с искусственным жемчугом и сверкающими камнями.Последовало больше многослойных ниток искусственного жемчуга, которые гордо носила сама Шанель, и так родилась тенденция.

Маленькое черное платье

Французская фотомодель Беттина Грациани в черном платье Коко Шанель в июле 1967 года. Кредит: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

В 1926 году Vogue опубликовал рисунок простое черное платье длиной до щиколотки из крепдешина. Он отличался длинными узкими рукавами и заниженной талией и был украшен нитью жемчуга.Журнал назвал его «Форд Шанель», имея в виду широко популярную в то время Модель T. Другими словами, это была настолько простая одежда, что она могла быть доступна любому покупателю — «своего рода униформа для всех женщин». вкуса », — говорится в публикации.

Ансамбль прозвали «маленькое черное платье», а остальное уже история. Во время Великой депрессии LBD стала предпочтительной одеждой для целого поколения женщин-потребителей, а в последующие десятилетия стала неотъемлемой частью женского гардероба повсюду.За этим последовало бесчисленное количество итераций и имитаций, но заниженная элегантность оригинального номера Chanel остается непревзойденной.

Костюм Chanel

Коко Шанель в Париже, Франция, в январе 1963 года. Кредит: Майкл Харди / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Костюм Chanel изменил правила игры — не только в моде, но и в мире моды. женское портняжное освобождение.

Коко Шанель представила свой первый комплект из двух предметов в 1920-х годах, вдохновленный мужской и спортивной одеждой, а также костюмами ее тогдашнего возлюбленного, герцога Вестминстерского.Стремясь избавить женщин от ограничительных корсетов и длинных юбок прошлых десятилетий, Шанель создала тонкую юбку и жакет без воротника из твида, ткани, которая тогда считалась явно непривлекательной.

Костюм был современным, слегка мужским по покрою и идеально подходил послевоенной женщине, совершившей свой первый набег на деловой мир. Его популярность продолжалась на протяжении многих лет и была представлена ​​в коллекциях дома Chanel, в том числе Карла Лагерфельда.

Некоторые из самых влиятельных женщин всех времен также носили костюм Chanel, от Одри Хепберн и Грейс Келли до Брижит Бардо и принцессы Дианы.

Chanel № 5

Крупным планом модель держит флакон духов Chanel № 5. Предоставлено: Fotiades / Conde Nast Collection / Getty Images

Шанель представила свой одноименный парфюм №5 в 1921 году. По легенде, годом ранее она бросила вызов французско-российскому парфюмеру Эрнесту Бо, чтобы он создал аромат, который понравился бы его владельцу. «пахнет женщиной, а не розой». В результате появилась смесь из 80 натуральных и синтетических ингредиентов, которые Бо подарила ей пронумерованной серии образцов духов на выбор.

Она выбрала пятый. Смесь подорвала представление об ароматах как символе высокого социального класса, вместо этого выдвинув идею о том, что женщины могут быть разными вещами: естественными и искусственными, провокационными и чистыми.

«Это было то, чего я ждала», — сказала позже Шанель. «Духи, не похожие ни на что другое. Женские духи с запахом женщины».

Это было также одно из самых масштабных и успешных мероприятий по брендингу в истории моды. Помещая свое имя на видном месте на каждом флаконе и рекламе своих духов, Шанель навсегда связала их с идентичностью дома.

Платья из джерси

Дизайнер в повседневном, но шикарном наряде. Предоставлено: Hulton Deutsch / Corbis / Getty Images

Шанель любила джерси. Ткань была особенно заметна в ее изделиях, вдохновленных спортивной одеждой, к большому шоку ее клиентуры, которая использовала атлас и шелк.

Это был необычный выбор для того времени: до тех пор Джерси в основном использовался для изготовления мужского нижнего белья.

Но работать с ней было легко и удобно, она заключала в себе все, что дизайнер хотел создать для своих клиентов.Что немаловажно для Шанель, когда-либо предпринимателя, это было относительно дешево и помогло снизить затраты, поскольку она зарекомендовала себя и свой бренд.

Она была первым дизайнером, который популяризировал трикотаж в женской моде, использовав этот материал для платьев, юбок, свитеров и многого другого — традицию, которую Лагерфельд поддерживал как креативный директор в течение десятилетий после ее смерти.

Сумка 2,55

Блогер о моде и образе жизни Мэй Бертело в сумке Chanel 2,55 в Париже, Франция.Предоставлено: Эдвард Бертело / French Select / Getty Images

Одна из самых знаковых сумок Chanel всех времен, 2.55 нарушила все правила, когда была выпущена в феврале 1955 года (отсюда и название). Это была первая роскошная женская сумка с плечевым ремнем — более ранние клатчи, в том числе от Chanel, нужно было носить в руках.

Революционная модификация предоставила женщинам новую свободу и полностью изменила дизайн женских сумок. Критики сочли 2.55 неотесанным, но покупателям понравилась его практичность.И, конечно, практично: ремешок-цепочка мог складываться вдвое и раскачиваться на одном плече, внешний карман с клапаном был разработан для хранения наличных денег, а центральный карман идеально подходил для помады.

Модель 2.55 также представила две подписи Chanel: темно-бордовый цвет, используемый в ее подкладке, и вышитую ромбами прострочку, вдохновленную куртками, которые носят мужчины на скачках.

Изображение вверху: Коко Шанель с герцогом Рима Лаурино на пляже в Лидо.

Кристен Стюарт была единственной гостьей на показе мод Chanel

• Кристен Стюарт была единственным гостем, посетившим последний показ мод Chanel, который проходил в замке во Франции.
• Видео на YouTube от дизайнера показывает Стюарт в качестве единственного посетителя среди 300 актеров и членов съемочной группы.
• Nylon сообщил, что Стюарт, посол бренда Chanel и муза, была единственным гостем на мероприятии из-за французских правил социального дистанцирования COVID-19.
• Поклонникам «Сумерек» и «Самого счастливого сезона», похоже, понравились резкие визуальные эффекты сольного выступления Стюарт на подиуме.
• Социально отдаленная обстановка перекликается с тем, как другие бренды и дизайнеры подходят к проведению модных показов в условиях пандемии коронавируса.
• Посетите домашнюю страницу Insider, чтобы узнать больше.

Chanel не позволила пандемии коронавируса помешать ей раскрыть свою последнюю коллекцию, но ее список гостей отличался от подиумов прошлых лет.

Только один человек присутствовал на показе лично: звезда «Самого счастливого сезона» Кристен Стюарт, амбассадор бренда Chanel и муза.

Последний показ Chanel прошел в замке, известном как Château de Chenonceau во Франции. Роскошный дом моды продемонстрировал свою коллекцию Métiers d’art 2020/21, которая была снята и опубликована в видео на YouTube в четверг. На видео Стюарт сидит на скамейке в холле, в котором нет людей, кроме моделей.

Согласно Nylon, из-за правил социального дистанцирования COVID-19 во Франции на мероприятии мог присутствовать только основной персонал, в том числе 300 актеров и членов съемочной группы, а также Стюарт.

Поклонники «Сумеречной» актрисы, похоже, получили удовольствие от резких визуальных эффектов, связанных с ее появлением на сольном показе мод.

— Хизер (@itshdgilbert) 4 декабря 2020 г.

— Алисса Винган (@alyssavingan) 3 декабря 2020 г.

—fux Mulder (@poserhontas) 4 декабря 2020 г.

Официальный аккаунт Fashion в Твиттере появился у Стюарт рядное место, назвав показ мод, который, казалось, был устроен специально для актрисы, «культовым» моментом.

—Twitter Fashion (@TwitterFashion) 4 декабря 2020 г.

В заявлении, опубликованном The Cut, креативный директор Chanel Вирджиния Виар назвала замок Шенонсо — место проведения показа мод — «очевидным выбором». Замок был спроектирован двумя людьми, в которых Коко Шанель черпала вдохновение: Дайан де Пуатье и Катрин Медичи, согласно The Cut.

Chanel — не единственный дом моды, который устраивает показы на подиумах, далеких от общества.

На Неделе моды в Милане в июле Etro и Dolce & Gabbana были единственными дизайнерами, которые продемонстрировали свои коллекции лично, используя открытые пространства, в то время как другие дизайнеры решили показывать свою моду исключительно в Интернете.

В сентябре дизайнер Кристиан Сириано организовал показ на подиуме в своем доме в Вестпорте, штат Коннектикут, вместо традиционных мероприятий Недели моды в Нью-Йорке, которые традиционно включают масштабные презентации мод с сотнями посетителей.

Сцены с показа мод Кристиана Сириано на заднем дворе. Джейми Маккарти / Getty Images для Кристиана Сириано; Майк Коппола / Getty Images для Кристиана Сириано

На мероприятии гости сидели на расстоянии друг от друга на открытом воздухе, пока модели шли по импровизированной взлетно-посадочной полосе в масках для лица, которые подходили к их нарядам.

«Когда #fashionweek действительно идет домой, вам иногда нужно встать и испачкаться и сделать это самостоятельно», — написал Сириано в посте в Instagram накануне мероприятия.

Дизайнер Джейсон Ву также использовал уличную подиуму во время Недели моды в Нью-Йорке.

Представители Chanel не сразу ответили на запрос Insider о комментарии.

Культовая выставка «Габриэль Шанель. Fashion Manifesto открывается во Дворце Галльеры в Париже

Будем надеяться, что границы скоро откроются, чтобы американские соотечественники снова могли путешествовать по городу огней и посетить самую гламурную и эпическую выставку года «Габриэль Шанель. Fashion Manifesto », который открылся 1 октября во Дворце Галльера, Парижском музее моды после двухлетней капитальной реконструкции. Для выставок в подвале музея создано новое пространство «Gabrielle Chanel Galleries», которое удваивает площадь музея. Теперь на площади 7500 квадратных футов будет представлена ​​история моды с 18 века до наших дней, включая около 200000 предметов. Самая большая и самая необычная коллекция модной одежды в мире.

Габриэль Шанель, Fashion Manifesto, Костюм в деталях

Оливье Сайян

Волшебно организованная при поддержке CHANEL и Мирен Арзаллуз, директора Palais Galliera, Вероники Беллуар, куратора коллекции, Оливье Сайяра, историка моды, выставка «Габриэль Шанель. Fashion Manifesto »посвящена творчеству Габриэль Шанель. Анализ ее карьеры, возникновения и развития ее стиля, характеристик ее работы и ее кодексов и, конечно же, ее вклада в историю моды.Приглашение открыть для себя вселенную и стиль, неподвластные времени, новую элегантность, основанную на свободе, движении, естественности и непринужденности, всегда без экстравагантности. Габриэль Шанель (19 августа 1883 — 10 января 1971) — один из самых влиятельных модельеров 20 века. С своего хаотичного детства, которое, вероятно, было для нее навсегда, до самой смерти Габриэль Шанель — сильная и решительная женщина — остро понимала различные периоды, которые она переживала. На протяжении всей своей жизни она всегда пыталась приспособить свои потребности и желания и посвятить их своей империи моды.

Ричард Аведон. Габриэль Шанель и Сьюзи Паркер в наряде Chanel, Париж, январь 1959 г.

Фонд Ричарда Аведона

На первой ретроспективе работ дизайнера в Париже представлены более 350 произведений из коллекций Palais Galliera и Patrimoine de CHANEL, из международных музеев, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей Де Янга в Сан-Франциско, Museo de la Moda в Сантьяго-де-Чили, MoMu в Антверпене и, конечно же, из частных коллекций.Выставка, занимающая площадь почти 1500 квадратных метров, является одой стилю Габриэль Шанель. Она всегда первой надевала то, что она создавала, и ее выбор отражал ее собственный вкус.

Актриса Олден Грей в платье Chanel, опубликованном в Vogue 15 октября 1924 г.

Эдвард Штайхен, Vogue Condé Nast

Выставка разделена на две части, хронологически и тематически. Первая часть на первом этаже музея посвящена ее началу в 1910-х годах, когда в то время Поль Пуаре доминировал в мире женской моды.Габриэль Шанель открыла бутик в Довиле в 1912 году и в Биаррице в 1915 году и вдохновилась духом свободы, который характеризовал аристократию этих приморских французских городков. Она произвела революцию в высокой моде, представив такие знаковые вещи, как мариньер цвета слоновой кости 1916 года, матросская блуза из шелкового джерси. Шанель покорила рынок США своими элегантными головными уборами — оригиналами и репликами. В 1920-х годах актриса Ина Клэр внесла свой вклад в начало карьеры Габриэль Шанель в Америке. Это была современная женщина, сочетающая в себе молодость и утонченность. В пьесе «Основания для развода» , поставленной Генри Миллером в 1924 году, все наряды Ины от Chanel были названы самыми элегантными нарядами сезона. В 1964 году Габриэль Шанель была вездесуща в США на всех уровнях американской модной индустрии, от молодых до пожилых женщин.

Chanel Summer 1916 marinière из шелкового джерси цвета слоновой кости, Paris Patrimoine de CHANEL

Жюльен Т. Хамон

От маленьких черных платьев, спортивных платьев ревущих двадцатых до изысканных нарядов 1930-х, выставка также подчеркивает важность экзотических и диких искусственных цветов в ее работах: вырезанных, напечатанных или вплетенных в узоры, не забывая о ней. Самый культовый и любимый цветок — Камелия, символизирующая долголетие, желание, совершенство и любовь.

Tailleurs Spring Summer 1961, твид Ficelle, темно-синий плетеный красный гросгрен Paris, Patrimoine CHANEL

Жюльен Т. Хамон

Одна комната полностью посвящена № 5, созданной в 1921 году парфюмером Эрнестом Бо, который отобрал для нее более восьмидесяти компонентов. Габриэль Шанель хотела получить таинственный и абстрактный аромат, не существующий в природе без определенного запаха. Ей нужен был искусственный парфюм, похожий на платье. Chanel N ° 5 сразу узнают по аромату, усиленному случайной передозировкой альдегидов.Коко хотела создать духи для женщин, которые предполагают свою женственность и свободу. Как и аромат, его упаковка и представление были полностью инновационными. Уже в 1924 году она запустила линию макияжа с помадой, некоторые из которых были ароматизированы N ° 5. В 1932 году Габриэль Шанель представила свою летнюю коллекцию Chanel, в которую вошли три продукта, связанные с загаром: пудра, загар и масляная жидкость. Революция для современной женщины. В ноябре и декабре 1937 года фотограф Франсуа Коллар снимал ее в ее квартире в отеле Ritz для рекламы № 5, опубликованной в Harpers Bazaar.В 1960 году Мэрилин Монро сказала Жоржу Бельмонту, журналисту Marie Claire, что единственное, что она носит в постели, — это Chanel N ° 5, благодаря чему духи, уже ставшие самым продаваемым в мире парфюмом, навсегда стали легендой.

Коко Шанель в своей квартире в The Ritz для Harper’s Bazaar в ноябре 1937 года

Франсуа Коллар

Вторая часть выставки на цокольном этаже тематическая. Анализируется дресс-код Коко Шанель: плетеный твидовый костюм, костюм черного и бежевого цветов, а также красный, белый и золотой, аксессуары и изысканные украшения.

Возрожденное очарование Chanel

Оливье Сайян

В 1954 году Габриэль Шанель было за семьдесят, и в эпоху, когда преобладал New Look (стиль корсета), она выступила против этой тенденции. Исключительная простота ее tailleur — прекрасный пример того, что сделало ее такой уникальной и такой успешной. Chanel Tailleur сам по себе был манифестом ее видения современной женщины. Идеальный баланс силуэта и анатомии женщины в сочетании с элегантностью и простотой.Точность и изысканность отделки важны и стали визитной карточкой. Жакет Chanel — больше, чем эталон современной женской моды.

Воплощение элегантности Chanel

Оливье Сайян

В феврале 1955 года в связи с ее возвращением, поскольку дом моды был закрыт с 1939 по 1954 год — единственными вещами, которые все еще продавались в Париже, были духи и аксессуары — она ​​создала сумку 2.55, первую стеганую сумку, узнаваемую по форме, клапану и застежка с поворотным замком.2.55 разработан, чтобы быть практичным. Его наплечный ремень представляет собой ювелирную цепочку или цепочку с кожаной нитью для предотвращения звона металла, что стало символом, позволяющим носить сумку в руке или перекидывать через плечо. Внутри множество карманов для поиска содержимого, включая специальный отсек для губной помады. Знак гения. Аксессуары Chanel считались неотъемлемым элементом гармоничного силуэта. В 1957 году она добавила в гардероб Chanel характерные двухцветные туфли-лодочки, придав своему стилю дополнительную нотку элегантности.Модель наконец-то изготовил сапожник Раймонд Массаро. Не забывая об украшениях, которые с самого начала были неотъемлемой частью дизайнов Габриэль Шанель. В противовес простоте ее одежды украшения стали визитной карточкой ее стиля. Скопление рядов бус, жемчуга, длинных ожерелий, коротких чокеров, серег, брошей и браслетов, Габриэль Шанель поместила драгоценность там, где она хотела. Дизайн всегда создавался в тесном сотрудничестве с ювелирами Этьеном де Бомоном, Фулько ди Вердура, Жаном Гюго, Грипоиксом и Робертом Гуссенсом на основе ее собственных символов: льва, колоса, звезды, солнца или креста.В то время как ее украшения отмечали роскошь и изобилие, ее одежда была полной противоположностью.

Дороти и Маленькая Бара в костюмах священника, опубликовано в Vogue Paris в октябре 1960 года

Уильям Кляйн

На всей выставке десять культовых фотопортретов и два короткометражных фильма Габриэль Шанель дополняют десять глав выставки. Эта историческая выставка, иногда со слезами на глазах или иногда с улыбкой на лице, перенесет вас в профессиональный мир Габриэль Шанель и показывает, как в начале века сильная женщина стала гением, воплотив свой необычный бренд.

Шанель, что с тобой стало? Неделя моды в Париже заканчивается спадом, а затем взрывом.

Шанель была банальной. И если бы эта коллекция поступила почти от любого другого модного дома, это вызвало бы немногим больше, чем пожать плечами. Но это культовый французский лейбл стоимостью 10 миллиардов долларов, который не входит в роскошный конгломерат. Это дом, который построила Коко, и тот, который Карл Лагерфельд внес в популярную культуру. После его смерти в прошлом году коллекцией руководила Виржини Виар, его давняя правая рука.

Пропорции были неряшливыми; силуэты были нелестны; Цвета были розовым пепто и зеленым. Выражаясь языком старомодных универмагов, он имел вид скоординированных отделений первого этажа. Вы знаете эти стили; они спрятаны в плохо освещенной части какого-то торгового центра — у ковров. Они знакомые, но не современные. Они просто не совсем правы.

Станет ли новая Шанель источником горя для ее легиона одержимых? Во вторник утром фанаты хлынули на шоу в Большом дворце, проходя мимо официантов, которые проверили их имена в цифровом журнале, проверили свои паспорта и просвечивали все эти сумки Chanel — маленькие стеганые драгоценности на десятки тысяч долларов. катится по грязной конвейерной ленте.

Поклонники пришли в полной дизайнерской форме — с ног до головы Chanel-egance. Одна женщина даже создала украшенную камелией маску для лица, чтобы прикрыть рот и нос, потому что каждый делает все возможное, чтобы оставаться в стиле Шанель перед лицом эпидемии. И что они получили за свой энтузиазм?

Брюки расстегнутые по диагонали от колена. Другие больше походили на брюки-оторочки, которые открывались по боковым швам. Аскот был заправлен в топ-бандо, напоминая, как неэлегантный бизнесмен иногда засовывает свой галстук за рубашку, чтобы он не упал в суп.Идеально тонкие брюки превращались в пиратские панталоны, когда их заправляли в свинцовые полусапоги. Все украшали гигантские золотые пуговицы.

К ее чести, Виард включила в свой модельный ряд более крупную модель. Один. Это на единицу больше, чем исторически снималось в доме. Так вот что. На ней был черный велюровый спортивный костюм. Так что, к сожалению, это тоже есть.

Это вторая крупная выставка прет-а-порте Виара. Требуется время, чтобы найти себе опору, даже таким дизайнерам, как Виард, которые имеют большой опыт работы с этим домом.Эта ошибка второкурсника — напоминание о том, что преемственность — наряду с возрождением — одно из самых сложных упражнений для домов моды. Они требуют ходить в обуви другого человека, одновременно изменяя ее по размеру.

Редко можно встретить молодых выскочек, создающих собственный бренд. Так что приятно познакомиться с Тибе Магугу, обладательницей премии LVMH 2019 года. Базируясь в Йоханнесбурге и планируя оставаться там и развивать свой бизнес, Магугу расширяет модный разговор с коллекцией, которая выводит на первый план интригующее сочетание прохладного ретро и достойной формальности.Его работы служат доказательством — как будто это было необходимо — того, почему модные конгломераты поступили бы правильно, если бы в поисках творческих талантов не смотрели на обычных подозреваемых в обычных местах.

Независимо от размера компании или ее наследия, эта неделя была полна напряженности из-за нового коронавируса. В ближайшем будущем основное внимание было уделено дезинфицирующему средству для рук, маскам для лица, проверке температуры тела и неловко прерванным рукопожатиям и поцелуям в щеки. Забегая вперед, Gucci, Prada и Ralph Lauren уже отменили крупные рекламные мероприятия, запланированные на ближайшие месяцы.Цепочки поставок находятся под угрозой, и руководители отрасли, путешествующие по стране, получили оправдание.

А пока мода есть. Некоторые из них выражают наши страхи; некоторые из них — противоядие от них. Есть блейзеры с сильными плечами, вместительные брюки, твид, гусиные лапки и аргайл, мятые атласные платья, церковные платья, плащи-антиутопии и туфли на платформе. Много-много обуви на платформе.

Есть еще поэзия и героика. Путешествие во времени и трубкозубы. И в списке недавних историй преемственности Valentino представляет собой одну из самых больших творческих зарплат в отрасли. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли прославляет скромность, не превращая ее в манифест, приветствует разнообразие как творческий императив, равно как и социальную ответственность, и упивается цветом. Обычно.

Осенняя коллекция черная. Не весь черный, а в основном черный с искрами красного и изумрудного цветов и цветочными радугами. Но в этой темной палитре есть градации чернил, обилие текстуры и убедительные силуэты. Черное кожаное пальто состоит из сотен отдельных кожаных лепестков, которые распускаются в цвету.Черное платье простого кроя оживляют черно-белые фотопринты цветов на юбке.

Пиччоли построил Valentino 21 века, не упуская из виду то, что изначально привело бренд к успеху. Это никогда не было конкретным разрезом; это никогда не было так называемым красным Valentino. Это была поэзия и идея о том, что красота может быть образом жизни.

Александр Маккуин стал Александром Маккуином Сары Бертон. Коллекция по-прежнему берет свое начало в Великобритании, но вместо того, чтобы выражать внутренний монолог в манере своего тезки, Бертон смотрит наружу; она продвигает историю региона в мир. Осенью она подчеркивает мастерство Уэльса, а один из ее самых ярких костюмов представляет собой лоскутное одеяло из старинного портновского стеганого одеяла, установленного в Национальном историческом музее Сент-Фаганса.

Она превращает женщин — не в мифы, а в реальных героев, которые достигают такого статуса, просто проживая свои дни с оптимизмом, решимостью и уверенностью в теле.

Но как быть с дизайнерами, которые создали свою эстетику, не беспокоясь о чужом наследии? Джозеф Алтузарра, который перенес свои презентации на подиуме из Нью-Йорка в Париж, где он родился, процветал здесь.Коллекция, которую он показал в субботу днем, была тихой, просто красивой. Его цветочные платья ласкали тело; его пиджаки с широким вырезом изящно обрамляли лицо; его морщинистые атласные юбки и платья идеально сочетали изысканность и легкость. А его шлепанцы, украшенные перьями, делают каблуки совершенно устаревшими.

Этот город может показаться сложным для любого дизайнера, но для тех, кто может выдержать всеобщее внимание, этот свет может вызвать рост. Осенняя коллекция Альтузарры кипела твердым убеждением, что мода не обязательно должна быть головоломкой, чтобы быть волнующей.

Творчество Тома Брауна было раскрыто в этом городе — почти в его ущерб. Американский дизайнер иногда становится настолько очарована возможностью мысли, что он был непримиримым в реализации, даже если это означало, что его модель были оставлена ​​балансирует на вершине головокружительных каблуков. К счастью, на его воскресном дневном шоу не было таких отвлекающих поблажек. Модели ходили парами, одетые в одинаковые, элегантно скроенные и украшенные аппликациями вариации на куртках, юбках и пальто для подготовительной школы.Один мальчик, одна девочка одеты совершенно одинаково.

Они несли сумки животных — искусные кожаные копии огромного зверинца зверей, от трубкозубов до моржей. Когда последняя пара моделей исчезла из виду, все они снова вышли на финальный парад. Но у них был матч-реванш и они держались за руки — люди шли два на два, любя того, кого они любят, находя родство со своими противоположностями.

К последнему шоу недели наступило ощутимое чувство облегчения. Опасения, связанные с коронавирусом, были лишь последним слоем беспокойства в отрасли, которая пыталась справиться со своей ролью в изменении климата, с разнообразием, со своим местом в культуре.Дизайнер Стелла Маккартни, чья компания была основана на идее, что мода может процветать, но при этом быть экологически сознательной и дружелюбной к животным, дала гостям повод почувствовать себя немного лучше в этой загрязняющей промышленности. Она пообещала шоу с нулевым выбросом углерода, и люди в костюмах животных встречали гостей деревом, которое им предлагалось забрать домой и посадить.

Но именно коллекция Николя Гескьера для Louis Vuitton позволила увидеть стрессы недели. Он напомнил гостям, что мода не отражает какой-то отдельный момент времени, а отражает то, кем мы стали за это время.Мы часть континуума.

Под палаткой во дворе Лувра и на фоне персонажей в исторических костюмах вышли модели в современных юбках-качелях, брюках-парашютах, блестящих платьях и кожаных куртках.