Как красиво закончить резинку вязание спицами: Как закрывать петли на резинке спицами? Это не очень-то и сложно

Как закрывать петли на резинке спицами? Это не очень-то и сложно

Когда начинающие вязальщицы создают свои первые изделия, в самом конце их работы обязательно возникают технические вопросы. Как закрывать петли на резинке спицами? Это кажется им непреодолимой трудностью, ведь ни в одной схеме не объясняется подробно, как надо закрывать спицами последний ряд, потому что схемы — это рисунок, по которому далеко не все смогут что-то понять.

Закрываем петли. Способ первый

Итак, первая работа почти закончена. Единственное, что осталось сделать, это закрыть последний ряд. Как закрывать петли на резинке спицами, будет рассказано ниже.

Первый вариант. Для начала надо обратить внимание на толщину и рыхлость пряжи. Только тогда можно будет понять, насколько туго следует затягивать петлю, чтобы в итоге получилась очень ровная косичка. Таким способом можно воспользоваться при вязании любого узора любой детали. Тогда край не будет растягиваться.

Нужно по очереди протянуть одну петлю сквозь другую. Так получается одна петля. Вместе надо провязать сразу первую и кромочную петельки лицевой вязкой, берясь за задние стенки петли. Так получается петля, которую надо перевести с правой спицы на левую, потом лицевой вязкой провязать ее вместе со следующей и опять за задние стенки петелечек. Так надо провязать весь ряд.

Когда на спице остается последняя петелька, надо оборвать нить. Ввести ее в петлю, оставляя около четырех сантиметров, и затянуть. Чтобы не затягивать петлю, можно применить короткий крючок. А вот если спицами, то эта статья поможет справиться с задачей.

Если вязание происходит изнаночной гладью, кромочную петлю надо вязать изнаночными петельками. Через вторую петлю надо провязать и первую. Точно таким же способом следует провязывать по очередности по одной петле. Через полученную петельку провязывается предыдущая. Повторять все точно так же, пока не закончатся петли. В конце нить надо обрезать, а ее кончик протянуть через последнюю петельку.

Закрываем петли. Способ второй

Если вязальщица применяет такой вариант, можно получить особый краюшек, похожий на косичку, которая растягивается. Как закрыть петли при вязании спицами резинки? Именно этот вариант подойдет как нельзя лучше.

Как правило, так закрывают именно резинку, независимо от количества лицевых и изнаночных петелек и рельефных узорчиков. Применим этот способ к любому узору.

На правую спицу следует надеть первую петельку, вторую вязать лицевой или изнаночной. Так получается две петельки справа. Вторую петлю надо протянуть в первую, которая находится на правой спице. Так вязать до конца этого ряда. Когда на левой спице остается всего лишь одна петелька, следует, оставив около четырех сантиметров, оборвать нить, ввести ее в петлю и затянуть.

Третий способ

Итак, как закрывать петли на резинке спицами? Это вариант называется «метод Дженни» — по имени той, кто его придумал.

Первая петля ряда снимается на правую спицу. Сделать воротничок следующей петли, согласно тому, что это за петля (лицевая либо изнаночная), потом накинуть предыдущую петлю с воротником. Теперь можно снять со спицы. Повторять столько раз, сколько понадобится, пока на спице не останется последняя петелька. Нить обрезается, надо только оставить небольшой кончик, который следует протянуть сквозь петлю, что осталась. Нить закрепляется.

«Воротник» для лицевых петелек: рабочую нить накинуть к себе на правую спицу (это будет в обратном направлении от привычного накида), следующую петлю вязать лицевой, потом надо поднять накид над провязанной лицевой петлей и сбросить его со спицы на петлю, которая уже провязана.

«Воротник» для изнаночных петелек: рабочую нить набросить от себя на правую спицу (как при обычном накиде), следующую петлю надо провязывать изнаночной, потом аккуратно поднять накид над изнаночной петлей, которая уже провязана, и сбросить его со спицы на петлю.

Резинка 1х1

Читайте дальше, чтобы понять, как закрыть петли резинки 1х1 спицами.

Вязание находится в левой руке. Правой рукой взять правую спицу, она вводится в кромочную петлю слева направо, снять с левой спицы, не провязав. Следующую петлю провязывать лицевой. Справа находится две петли. Ввести левую спицу в первую петлю слева направо, немного растянув ее к себе; правой спицей протянуть вторую петлю сквозь первую. Теперь на правой спице остается одна петля. Следующая по рисунку петля изнаночная, которую надо провязать обычной изнаночной. А потом сделать как раньше — ввести левую спицу в первую петлю слева направо, а правой протянуть вторую петлю сквозь первую. Так делать до конца ряда. Последнюю кромочную провязать изнаночной и протянуть через предыдущую. Получившуюся петлю вытянуть пошире, отрезать нить, продеть хвостик нити сквозь петлю и затянуть.

Резинка 2х2

Узнать, как закрыть петли резинки 2х2 спицами, можно чуть ниже. Это делается и с помощью иглы, но мы рассмотрим вариант со спицами.

Сквозь первую петельку правой спицы протянуть вторую, используя кончик левой. Таким образом резинка будет эластичной. Следующую петлю провязать изнаночной, предварительно пропустив нить перед полотном. Кончиком левой спицы захватить с правой петельку первую, чтобы сквозь нее можно было протянуть вторую. Точно так же вязать до конца ряда каждую петлю, следуя за рисунком резинки. В конце отрезать нить и спрятать в последнюю петлю. Получается эластичная и ровная кромочка.

Четвертый способ

Как закрыть петли английской резинки спицами? Сделать это несложно даже для начинающих мастериц. Такой вариант подойдет и для вышеупомянутой резиночки, и даже для узора. Применяют его в том случае, если надо получить край детали, который будет хорошо растягиваться. Это касается, например, петель круглой горловинки «под горлышко».

Кромочную надо провязать двойной нитью. Потом перебросить ее на левую спицу. Их надо провязать вместе с последующей петлей. Если это лицевая с накидом, то провязывать надо все вместе — кромочную, лицевую и накид с лицевой. Если же вторая петля изнаночная, надо вязать изнаночную. На правой спице теперь одна петля. Надо перебросить ее к остальным и провязывать вместе с последующей. Точно так же закрывать петли по всему ряду.

Если такого подробного описания по вопросу о том, как закрывать петли на резинке спицами, для кого-то недостаточно, можно посмотреть в открытом доступе видео. Но, как правило, даже начинающим вязальщицам бывает достаточно нескольких строк подсказки. А значит, все получится!

Как эластично закрыть резинку 1х1 спицами – край змейка

Наш урок сегодня одновременно интересный и сложный. Тем, кто присутствовал на предыдущем занятии  «Как эластично закрыть петли резинки 1×1 спицами — ровный край», будет, несомненно, легче понять материал данного урока.

Прежде всего вам понадобятся знания о накидах в вязании спицами: что такое прямой и обратный накиды, и что нужно понять, чтобы никогда их не путать. Для этого обязательно посетите урок «Как правильно сделать накид спицами».

Итак, приступим!

Как красиво закрыть петли резинки 1×1 спицами эластичным способом – пошаговая инструкция

Будем закрывать петли резинки по лицевой стороне работы.  Это означает, что ваш последний связанный ряд шёл по изнаночной стороне. Все петли резинки  — на левой спице.

1. Берём правую спицу и снимаем крайнюю кромочную петлю с левой спицы, не провязывая.
   
2. Если далее идёт лицевая петля, то перед ней делаем обратный накид и затем провязываем лицевую петлю классическим способом. В результате на правой спице у нас теперь 3 петли.
   
3. Левую спицу вводим спереди в накид слева направо, т.е. во 2-ую петлю, затем правой спицей протягиваем 3-ю петлю через 2-ую.
   
4. Конец правой спицы тянем вверх, освобождая 2-ую петлю от левой спицы. На правой спице теперь 2 петли.
   
5. Вводим левую спицу слева направо в 1-ую петлю и с помощью правой спицы протягиваем 2-ую петлю через 1-ую.
   
6. Снимаем нашу конструкцию из петель с левой спицы и видим, что на правой спице у нас одна петля.
   
7. Если следующая петля на левой спице – изнаночная, то перед ней делаем прямой накид, а затем провязываем изнаночную петлю классическим способом. В результате получаем 3 петли на правой спице. Повторяем последовательно шаги 3, 4, 5, 6.
   
8. Всё время смотрим, какая у нас следующая петля по рисунку: если лицевая, то выполняем шаги 2 – 6, а если изнаночная, то выполняем указания шага 7.
9. Перед последней кромочной петлёй делаем прямой накид, провязываем кромочную изнаночной бабушкиным способом, и также последовательно протягиваем петли, пока не останется одна петля. Вытягиваем её в колечко, обрезаем, вдеваем конец нити в колечко и затягиваем.
   

По данной инструкции можно закрепить петли любой резинки, связанной спицами: 2×1, 2×2, 3×1, 3×2 и т.д. Важно соблюдать общее правило: делаем обратный накид перед лицевой петлёй, прямой накид — перед изнаночной петлёй.

Вид закреплённого ряда с изнаночной и лицевой стороны практически одинаков, хотя незначительные различия всё же есть.

С торца закрытый ряд имеет вид выразительной змейки, эластично растягивается в гармоничном соответствии с растяжением основного полотна связанной резинки.

Для более расширенного понимания темы можно посмотреть видео.

На этом завершаем наше занятие. Всем успехов! Встретимся на следующих уроках!

Как закончить английскую резинку: делаем спицами

Вещи, связанные английской резинкой, считаются не только более надежными, потому что скрещивание петель повышает прочность трикотажа, но и достаточно красивыми. Изделия выглядят объемными и пышными. Такой узор подходит не только для шарфов, снудов и шапок. Из толстой пряжи жилеты, свитера и пальто получаются не хуже. Но так как этот узор своеобразный, могут возникать трудности с убавлением петель. Поэтому важно знать все тонкости вывязывания этого узора и особенно как закончить быстро и эффективно английскую резинку.

После убавления петель край детали изделия должен получиться не стянутым, а эластичным.

Это можно сделать с помощью некоторых техник:

1. Спицами и техникой перебрасывания.
2. Штопальной иглой с тупым концом и широким ушком.

Как закончить английскую резинку спицами в пошаговом МК

Узор английской резинки состоит из двух петель: лицевой и изнаночной, но вывязывается по-особенному. Лицевая петля всегда провязывается лицевой, а изнаночная петля – всегда снимается с накидом. Поэтому рисунок считается двусторонним.

1 способ.

Очень важно обратить внимание на то, что лицевые петли закрываются лицевыми, а изнаночные петли закрываются изнаночными.

Как пошагово сделать такое убавление:

1. Кромочная петля провязывается изнаночной петлей.
2. Если вторая петля, по рисунку, лицевая с накидом, то провязываем ее одной лицевой.
3. В результате на правой спице две петли.
4. Убавляем петли техникой перебрасывания.
5. Если вторая петля, по рисунку, изнаночная, то провязываем ее изнаночной.
6. Убавляем и эти петли техникой перебрасывания.
7. Так продолжаем до тех пор, пока все петли не будут закрыты.

2 способ.

Этот способ чуть сложнее предыдущего, поэтому желательно потренироваться на образце.

Такой край убавления петель английской резинки действительно получается очень эластичным и поэтому подойдет для свитеров с высоким воротником.

1. Кромочная петля снимается на правую спицу.
2. Если следом за ней идет лицевая петля, то делаем накид на правую спицу к себе, если изнаночная, то от себя – этот накид становится второй петлей на правой спице.
3. Провязываем следующую петлю лицевой или изнаночной – по рисунку.
4. Техникой перебрасывания вторую петлю сокращаем с третьей.
5. Техникой перебрасывания первую петлю сокращаем со второй.
6. Повторяем убавление до конца ряда.

Техника перебрасывания.

Эта техника не сложная в выполнении, но требует тренировки. Поэтому желательно потренироваться убавлять петли с помощью этой техники на образце.

1. Первая петля не провязываясь, сбрасывается на правую спицу.
2. Вторая петля провязывается лицевой (для английской резинки эта петля может быть провязана изнаночной петлей).
3. Захватить первую из двух петель и перебросить через вторую петлю.

В результате получается ровный край в виде косички.

Но есть еще один прекрасный способ, который объединяет спицы и штопальную иглу.

Связанный такой техникой открытый край изделия будет выглядеть красиво и опрятно.

Что для этого понадобиться:

1. Необходимо перейти на вывязывание резинки 1х1 и провязать три ряда. Но перейти нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить рисунок английской резинки. Изнаночная вяжется как изнаночная, а лицевая с накидом вяжется лицевой.
2. Далее отмеряем четырехкратную длину основной нити и обрезаем ее.
3. Заправляем основную нить в штопальную иглу и приступаем к закрытию края.

Штопальная игла.

Техник закрытия петель таким способом несколько. Отличаются только степенью сложности выполнения убавления и рисунком на выходе.

Подготовительная работа.

1. Петли, которые подлежат закрытию, находятся на левой спице.
2. Длина основной нити должна быть в 3-4 раза превышать ширину закрываемого ряда.
3. Отмеряем, отрезаем основную нить от клубка и заправляем в иглу.

Рассмотрим самую простую технику убавления петель:

1. Через кромочную лицевую петлю протянуть, слева направо, иглу с нитью. Сбросить ее с правой спицы.
2. Подхватить иглой, справа налево, за переднюю стенку снятую лицевую и соседнюю слева лицевую. Зафиксировать стежок.
3. Ввести иглу в первую изнаночную петлю, справа налево, и сделать стежок.
4. Сбросить с правой спицы 1 изнаночную и 1 лицевую петли.
5. Продолжить убавление со второго пункта.
6. После закрытия всех петель нить обрезать, а петлю вытянуть и затянуть.

Бывают такие ситуации, когда и вовсе не обязательно закрывать английскую резинку. Такую технику можно применить к шарфу. Длинный узкий шарф с кистями или помпоном будет смотреться еще привлекательнее.

Как это сделать?

1. В последнем ряду не нужно закрывать петли.
2. Подготовить кисти.
3. В каждую открытую петлю изделия, с помощью крючка, продевается вдвое сложенная одна или несколько подготовленных кистей.
4. Закрепляется.

Чтобы закончить помпоном английскую резинку, необходимо отрезать основную нить в несколько раз больше полотна и с помощью штопальной иголки протянуть ее через все петли открытого ряда. Затем стянуть все петли и хорошенько завязать. К полученному краю пришить помпон.

Даже если эти техники вам покажутся тяжелыми, стоит потренироваться и вас все получится.

Подробные видео по теме

Чтобы закрепить описанный выше материал, предлагаем Вам видео мастер-классы на эту тему:

[media=https://www.youtube.com/watch?v=aHzNUQ8oF7U]

[media=https://www.youtube.com/watch?v=P2AoJKDtkW0]

Как закончить вязание спицами — 15 способов с описанием, фото и видео

Ваше изделие практически готово, но тут в описании появляется решительное и такое непонятное словосочетание «закрыть петли». Но как? Если это про Вас, тогда добро пожаловать в наш сегодняшний урок! Мы с удовольствием расскажем и покажем, как закончить вязание спицами и правильно завершить работу.

Закрыть петли как лицевые

Для начала, вывязываем 2 пет. лиц.. Вводим лев. сп. слева направо в первую п., далее ее нужно поднять и протянуть сквозь нее вторую п.; затем нам надо снять первую п. с правой сп., на ней останется 1 п..
Теперь нам нужно закрыть новую п., для этого мы опять вывязываем 1 п. на л. сп. лиц. и повторяем то же самое, что и в предыдущий раз, снова и снова, до тех пор, пока почти весь ряд не будет закрыт полностью и останется всего 1 п.
Сейчас мы обрезаем пряжу, оставив небольшой «хвостик», который мы заправим в оставшуюся п. и затягиваем.

Видео

Перенос петелек

Эту операцию можно осуществить двумя способами: с помощью специального держателя или бросовой нити. Эти способы Вам пригодятся в том случае, если Вы хотите на время отложить эту работу.
Просто переносим петельки на спец. инстр.:
Если у Вас нет под рукой держателя, не беда! Продеваем в петлицы бросовую нить с помощью трикотажной (или, иначе, – цыганской) иглы:

Закрыть петли как изнаночные

Для этого нам нужно вывязать изн. 2 первые п., нить кладем позади. Вводим левую сп. в первую вывязанную п. и затягиваем через нее вторую п., снимаем первую п. с пр. сп., на пр. сп. остается 1 п..
Теперь располагаем нашу нить перед полотном, повт. вышеописанное до конца ряд., вывязывая каждый раз только 1 п. изн., когда останется 1 п – протягиваем через нее хвостик и затягиваем его.

Видео

Закрыть петли резинки 1 х 1

В этом случае мы получим ряд «рубчиками», он будет более эластичным, чем при использовании вышеперечисленных методов.

Сначала вывязываем первую п. лиц, 2-ю – изн. п., располагаем нить позади. Теперь вводим левую сп. в первую вывязанную п., затягиваем 2-ю п. через 1-ю и сн. ее с правой сп.
Очередную п. делаем лиц., затягиваем ее через предыдущую, снимая последнюю со сп.
Н. снова спереди, делаем следующую п. изн. и повт. шаг 1-2 до конца ряд, затем затягиваем н. в последнюю п. и затягиваем.

Видео

Отложенное закрытие петли

Оптимальный вариант для закрытия ажурного изделия.
Делаем лиц. 2 п. только в начале р., больше не повт. Лев. сп. вводим в первую вывязанную п. и протаскиваем через нее 2-ю вывязанную п., сн. первую п. с пр. сп., перебрасываем ее на левую сп.

Пр. сп. вводим в следующую невывязанную п. на лев. сп., пропуская отложенную 1-ю п., и вывязываем ее лиц., не сн. со сп. Теперь сн. обе п. с лев. сп. (пров. и отложенную), повторяем все вышеописанные действия весь ряд, заканчивать как обычно – втягиванием п.

Закрытие с помощью крючка

Располагаем нить в левой руке, за полотном. Сн. 1 п. как изнан. на крючок, вводим инструмент в сл. п. на сп. и сн. ее на крючок. Затем подхватываем нить крючком и проводим ее через обе п., продолжаем так до конца р., продеваем остаток н. в последн. п. и затягиваем.

Видео 

Закрытие петли тремя спицами

Такой метод применяется тогда, когда нам нужно соединить два полотна.
Берем 2 сп. с п. Вводим 3 сп. в 1-ю п. на каждой из 2-х сп. и пров. ее лиц.

Продолжаем далее таким же образом.
Когда ряд будет доделан, на изнанке готового изделия появится рельефный шов.

Видео

Закрытие с пико

Закрываем первую п. как обычно. Теперь вывязываем две п. лиц., вводим лев. сп. в первую пров. п. на пр. сп. и протаскиваем через нее 2-ю п., снимаем со сп. 1-ю п.

Теперь мы снимаем эту п. на левую сп. без перекр. Набираем на л. сп. две доп. п. скрещенным способом.
Теперь закрываем эти 3 п. лицев. и следующие две п. на л. сп. – эти закрытые п. создают промежуток между пико).
Повторяем все описанное до конца рядочка и получаем в итоге такой край:
Краешек с длинными пико вывязывается при наборе большего кол-ва доп. п., но в любом случае нам нужно всегда закрывать на 1 п. больше, чем мы набрали. Чтобы получить перекр. пико, нужно максимально туго закрывать п.

Если Вы желаете использовать нить контр. цвета при вывязывании кромки с пико, то следует сначала сделать ряд перед началом закр. п. этой контр. н. Чтобы край не сворачивался, последние два р. нужно делать н. основного цвета. Платочным узором или рисовой вязкой.

Видео

Закрытие петли в два рядка

В этом случае крайне важно, чтобы у нас было четное кол-во п. 1-я п. – л., 2-я п. – и., н. за полотном. Вводим л. сп. в первую пров. п. и прот. через нее вторую п., снимаем 1-ю п.
Вяжем л. и и. сл. 2 п. на л. сп., н. позади изделия. 3-ю изнан. п. протаскиваем через вторую лицев. на пр. сп.
Повторяем таким образом до кон. р. и получаем в итоге в два раза меньше п., чем было, обрезаем н.

Снимаем последн. п. с пр. сп. на л., не перекруч. ее, последующие п. сн. так же. Протяг. 2-ю п. с конца на л. сп. через посл. п.
Повторяем сн. и прот. так же до конца р., но только по 1 п. за раз. В конце продеваем хвостик н. через ост. п. с помощью иглы.

Закрытие петель шнуром

Как закончить вязание методом убавлений

Заводим пр. сп. за передние стенки 2-х п. и св. их вместе лиц., снимаем назад на л. сп. без перекр. и так до конца кромки, закрепляем н. как обычно.

Видео

Тубулярный способ

Нам нужно четное количество п. Перед началом кромки делаем 2 р. по схеме: *1 л. п., н. впереди, сн. п. как изн., н. позади*, от * до *.

Обрезаем н. длиной в 4 раза больше кромки, одеваем иглу и заводим ее в первую п. как при вязании л. п., прот. ее через пет. и сн. со сп.
Теперь заводим иглу в 3-ю пет. (на фото л. п. в резинке) как при и. п. и прот. н. через п., не сильно затягивая. Теперь игла идет во 2-ю п. (и. п. в нашем случае), прот. н. через п., выводя ее за позади полотна.
Сейчас мы ведем иглу в 4-ю п. (здесь это и. п.) как при лиц. п., потом ведем ее в середину предыдущей п. (3-ей) и выводим перед работой, вытягиваем через обе п.
Повт. вязание по этой схеме, следя за тем, чтобы натяжение н. всегда было равномерным.

Эластичный край

Делаем накид в направлении на себя, 1-ю п. пр. как лицев. Л. сп. в 1-ю п. на пр. сп., вытягиваем через нее 2-ю п. и сн. с пр. сп.
Накид (на себя), н. перед работой, сл. пет. на л. сп. – и. п., теперь на пр. сп. 3 п. Ниточка за работой – сн. 1-ю и 2-ю п. на пр. сп., протян. через них 3-ю п.
Накид (на себя), сл. п. – лицев., сн. 1-ю и 2-ю п. на пр. сп. поверх 3-й, прот. тем самым через них 3-ю п.. Повт. до конца р.

Мастер-класс

Контрастная пряжа

Используем н. контрастного цвета для выделения кромки.
Набираем свободную пр. сп. 3 п. Сп. с пет., которые нужно закрыть, держим в л. руке. Сн. последнюю набранную п. с пр. сп. на лев. без перекр. Делаем вместе лиц. обе п.: снятую п. и первую п. кромки за задние стенки.
Поворачиваем полотно, нить впереди. Сним. последнюю п. кромки на лев. сп., не перекруч. Пров. две п. вм. изнан. на лев. сп. Оставшиеся две п. на лев. сп. провяз. изнан. Поворачиваем полотнище и вяжем все три петельки лиц., повт..

Кромка крючком

Этот метод даст нам декоративный красивый край, который надежно сохранит изделие и защитит его от деформации.

Общее количество п. на сп. должно быть кратно 4-м. Располагаем работу лицев. стороной к себе, держим в левой руке. Снимаем первую пет. на крючок, захватываем им рабочую пряжу и втягиваем ее сквозь снятую петелечку, повторяем набор пет. столько раз, сколько необходимо и получаем цепочку возд. пет., п. из этих возд. п. должна быть такого размера, чтобы под ней можно было растягивать кромочн. краешек.
Заводим в первые 4-ре петли на сп., сн. их на крючок, захватываем рабочую н. крючком и протягиваем п. через все 4-ре п.
Опять захватываем кр. н. и связываем новую цепочку из возд. п., повт. описанное.

Гладкая диагональная кромка

Закрываем первые 4-ре п. как лицев., последн. п. окажется на правой сп.
Вяжем все пет. лицев., поворачиваем вязание, теперь изн. до посл. 2-х п.
Вывязываем их вместе изнан., оборачиваем работу и повторяем снова до закр. всех петелек.
Надеемся, наш урок поможет Вам разобраться в том, как закончить вязание спицами красиво и правильно. Желаем ровных петелек!

красивые варианты закрытия резинок 1х1, 2х2, принципы работы

Вязаные изделия всегда пользуются спросом и остаются популярными. Ведь исполняются они в единственном экземпляре. Даже самая опытная мастерица не в силах точь-в-точь повторить рисунок изготовленной вручную вещи. Самым простым инструментом – спицами, можно связать элегантные и неповторимые изделия. Во всех вязаных вещах обязательно обрабатываются края. Больше всего вопросов возникает при закрытии спицами петель с эластичным краем.

Содержание материала

Для чего закрывают петли

Закрытие петель – это фиксация свободных петель в вязании. Делается это для того, чтобы они просто-напросто не распустились. Выполненный таким образом край готов для сборки с другими частями вязаного изделия. А также он может исполнять роль декоративной кромки готового вязания.

Зачастую прибегают к эластичному закрытию петель спицами. При выполнении такой работы рекомендуется добиваться достаточной эластичности закрытого края, но в то же время он должен оставаться плотным. При отсутствии каких-либо дополнительных указаний рекомендовано закрывать петли в соответствии с узором основного полотна. Закрыть петли эластичным способом можно также крючком и иглой.

Однако петли закрывают не только с целью оформления законченного вязания. Выполняется это и в процессе работы, например, над проймой изделия, горловиной или плечом, выполнением различных петелек. Кроме распространенных стандартных способов, есть и другие методики закрытия петель в вязании. Это может быть и потайное закрытие петель кромки резинки, и разные варианты с одновременным выполнением декоративной кромки.

Разновидности оформления резинки 1х1

Эластичное закрытие спицами петель резинки 1х1 также производится несколькими методами: классическим способом, с ровным краем, эластичным способом змейка. Следует ознакомиться с этими методами подробнее. В описании принято обозначение: П — петля.

Классический способ

При классическом способе готовое вязание одинаково выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны. Работа осуществляется так:

1. Кромочную П (1) переводят на правую спицу не провязывая.

2. Очередную П (2) провязывают лицевой классическим способом.
3. Теперь справа — две петельки. Вводят левую спицу в П 1 слева направо, а правой протягивают П 2 через П1.
4. Справа осталась одна петелька. Следующая по рисунку П – изнаночная. Провязывают её изнаночной классической.
5. Далее повторяют пункт 3.
6. Опять выполняют шаги 2-5 до окончания ряда. Самую последнюю кромочную петлю провязывают изнаночной и протягивают через предыдущую. Отрезают нить и затягивают. На этом работа закончена.

Получившийся закрытый ряд имеет вид красивой косички.

Ровный край

Для начала проверяют исходное состояние вязания: на рукодельницу смотрит лицевая сторона вязания. Первая петля (после кромочной) последнего ряда – лицевая. За ней идет изнаночная, потом лицевая и т. д. Закрытие резинки 1х1 с ровным краем выполняется так:

1. Правой спицей снимают первую П не провязывая.
2. Делают прямой накид. Следующую П провязывают лицевой классической. Справа вышло 3 петельки. Левой захватывают накид вместе с петлей на правой спице и сквозь них выводят третью.
3. Справа одна П. После неё делается прямой накид.
4. Следующую П с левой спицы провязывают изнаночной классической. Справа осталось 3 петли.
5. Повторяют шаг 3.
6. После этого повторяют шаги 2-5 до конца ряда.

Завершается работа вытягиванием конечной петли. Нить обрезают и протягивают конец в образовавшееся кольцо. Нить затягивают.

Если возникают трудности с выполнением пункта 3, то можно выполнить эту операцию в два приёма:

1. Левой спицей захватывают накид и протягивают через него третью петлю. Справа образовалось две петельки.
2. Левую спицу вводят в первую П и протягивают через неё вторую П. Справа останется одна петелька.
3. Проверяют степень растяжимости края – он должен быть эластичный.

Эластичный вариант в виде змейки

При выполнении такой работы петли резинки закрывают по лицевой стороне. Итак, вся резинка на левой спице. Работают так:

1. Правой спицей снимают крайнюю кромочную П с левой спицы не провязывая.
2. Перед следующей лицевой П делают обратный накид и провязывают лицевую классическим способом. В результате справа осталось 3 петельки.
3. Левую спицу заводим спереди в накид, т.е. во вторую П, затем правой протягиваем третью П через вторую П.
4. Конец спицы тянут вверх, освобождая вторую П от левой спицы. Справа теперь 2 П.
5. Вводим левую спицу в первую П и с помощью правой протягиваем вторую петельку через правую П.
6. Справа осталась одна петелька.
7. Если следующая петля на левой спице изнаночная, то перед ней делают прямой накид, а затем провязывают изнаночную классическим способом. В результате получают справа 3 петли.
8. Повторяют последовательно шаги 3-6.
9. Во время работы постоянно контролируют, какая следующая петля по рисунку: если лицевая, то выполняют шаги 2 – 6, а если изнаночная, то шаг № 7.
10. Перед последней кромочной петелькой выполняют прямой накид. Затем провязывают кромочную изнаночной бабушкиным способом и последовательно протягивают петли до тех пор, пока не останется одна. Вытягивают её в колечко, обрезают, вдевают конец нити в колечко и затягивают.

Такой способ применим к любой резинке: 2×1, 2×2, 3×1, 3×2 и т. д. Важно соблюдать общее правило: делают обратный накид перед лицевой петлёй, прямой накид — перед изнаночной.

С торца закрытый ряд имеет вид выразительной змейки и эластично растягивается.

Оформление полотна 2х2

Эластичное закрытие петель резинки 2х2 спицами — еще один вариант завершения изделия. Работу в этом случае производят следующим образом:

1. Через первую петлю правой спицы протягивают вторую кончиком левой. Так резинка сохранит свою эластичность.
2. Следующую петлю нужно вязать изнаночной, предварительно выведя нить перед деталью. Берут конец левой спицы и захватывают с правой первую петлю, чтобы через нее переместить вторую.
3. Так вяжут каждую петельку до достижения конца ряда. Затем нить отрезают и прячут.
4. Выходит эластичная и ровная кромка. Если вязка фантазийная, то, закрывая петли, затягивают нить. Так кромка получится тугой, а вязка плотной. Первую петлю захватывают кончиком левой спицы, через нее нужно протянуть вторую, чтобы закрыть.
5. Затем чередуют лицевые и изнаночные, закрывая все время по одной петле. Если изделие выполнено в кружевной вязке, то сначала лучше сделать обычный ряд, а после уже закрыть петли.
6. Заканчивают изделие таким способом, провязав изнаночными петлями весь ряд. Следующий ряд вяжут лицевыми. Справа протягивают вторую петлю через первую.

Метод Дженни

Для эластичного закрытия петель резинки на практике применяют самые разнообразные способы. Есть мастерицы, которые используют для такой работы даже нитку с иголкой. Однако есть очень простой метод, при котором иголка не требуется. Он носит название «метод Дженни» в честь создательницы Дженни Стэйман. Суть его состоит в том, что необходимую эластичность получают благодаря своеобразному «воротнику» из ниток. Он-то как раз и связывает петли между собой.

Если взять обработанный таким методом край и посмотреть на него внимательно, то видно, что над каждым переходом от лицевой петельки к изнаночной появляется своеобразный навес, воротник. Работа производится следующим образом:

1. «Навес» для лицевой. Помещают рабочую нитку на правую спицу, но делают это в обратном направлении от обычного накида. Теперь вывязывают очередную петлю лицевой. Выполняют накид над провязанной лицевой. Скидывают его на провязанную петлю.
2. «Навес» для изнаночной. Накидывают теперь рабочую нитку от себя на правую спицу. Делается это точно так же, как и при вывязывании простого накида. Очередную петлю выполняют изнаночной. Теперь надо поднять накид над провязанной изнаночной. Затем скинуть его на петлю. Для закрытия резинки 1х1 «навесы» вывязываются на всех петельках. Для других резинок метод Дженни работает так: «воротник» выполняют для каждой первой петельки из аналогичных групп. Как видно, эластичное закрытие резинки способом Дженни выполнить несложно. А результатом работы в итоге является красиво растягивающийся край.

Выбор варианта завершения вязания зависит только от личных предпочтений вязальщицы. В любом случае подойти к закрытию края изделия стоит со всей ответственностью. Ведь от этого завершающего штриха будет зависеть внешний вид всего изделия в целом.

Как закончить английскую резинку спицами с видео

Эта статья расскажет вам, как закончить английскую резинку. Английская резинка очень мягкая и подходит для различных изделий. Она самая популярная среди представительниц такого узора. У нее есть второе название — жемчужная. Применяется в вязке различных изделий, так изделия получаются мягкими и упругими. Узор делается с помощью основных петель и петель-накидов. Она может вязаться прямым полотном или по кругу. Если следовать схемам, то все получится очень легко.

Правильное закрытие

Рассмотрим вариант закрытия резинки спицами. Петли необходимо закрывать правильно. Изделие вяжется так, что петля без накида перекидывается на правую спицу, а с накидом вяжется на лицевой, и так действия продолжаются до самого конца. Затем петельки можно закрывать.

1. Довяжите изделие до последнего ряда. Особенность в том, что сначала половина петель снимаются с накидом, а по следующим рядам вяжутся вместе с ним.
2. Первый ряд провязываем, как резинку, а во втором петлю вяжем, как лицевую, изнаночную петлю перебрасываем с накидом на правую спицу.
3. Следующий ряд, лицевая вяжется с накидом, а изнанка снимается с накидом.
4. На спицах получается больше петель, чем нужно. Если их попробовать закрыть способом петля в петлю, то последний ряд получится длиннее. Их лучше всего закрывать на двойную нить.
5. Не отрывая нитку от клубка, отмотаем кусочек, сложим его в основной, чтобы получилась петля. Она должна быть такого размера, чтобы на нее можно было бы закрыть последний ряд. Лучше пусть она будет подлиннее, все равно в конце нить отрезаем. Место, где мы отмотали нить, прикасается с клубком, придерживайте это место, пока не закроете петлю.
6. В последнем ряду следует провязать двойной нитью кромочную вместе со следующей. Учитывайте рисунок резинки. Если следующая петля изнаночная, то ею и вяжите. Петлю, которая осталась на спице, вяжем по тому же принципу, над изнаночной — изнаночная, над лицевой — лицевая.

Фальшивая резинка

Можно создавать имитацию узора такой резинки. Такая техника более простая, но отличить фальшивую резинку от обычной нереально.

• набираем на спицы любое количество петель, которое будет кратно четырем, не забывая о кромочных. В первом ряду лучше чередовать три лицевые петли с одной изнаночной, и так далее повторять;
• пару лицевых, изнаночные и лицевые;
• повторяем первые и вторые ряды фальшивой резинки до конца.

Вязание шарфа

Очень красиво смотрятся вязаные шарфы с двусторонним узором, и это еще и очень удобно. Вязать шарф таким способом намного легче:

• сначала делаем несколько рядов нашего изделия, и важно определиться с его шириной;
• спицы выбираем длинные, их толщина должна совпадать с диаметром пряжи;
• набираем определенное количество петель и вяжем шарф нужной длины;
• заключительный ряд следует закрывать аккуратно, не затягивая край;
• отрезаем нить так, чтобы оставался кусочек примерно в десять сантиметров, заправляем его в шарф с помощью крючка;

Простой вариант

Простая резинка вяжется с различными сочетаниями петель. Изделие благодаря рисунку получается упругим и хорошо тянется. Простые резинки обозначаются цифрами два на два, один на два, первое число означает количество лицевых петелек, а второе — изнаночное. Связать таким способом изделие можно разным сочетанием, главное — соблюдать пропорции, чтобы полотно было упругим. Есть несколько вариантов схем:

1. Резинка один на один. Все ряды на лицевой стороне вяжем в последовательности: лицевая, затем изнаночная. Все изнаночные вяжутся над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная.
2. Резинка два на два. В нечетных рядах мы вяжем две лицевые и две изнаночные. В нечетных для того, чтобы сохранить рисунок, и для резинки один на один над изнаночными вяжутся изнаночные, над лицевыми — лицевые.
3. Два на один. Число петель должно будет делиться на три плюс две петли на кромочные. Первый ряд вяжем до конца два ряда лицевых и один изнаночных. Второй ряд вяжем одну изнаночную и две лицевых. Третий ряд повторяется первым.

При таком вязании очень важно выбрать правильный размер, чтобы изделие смотрелось хорошо и гармонично.

Двойная резинка используется для горловин или манжетов, для шапочек или шарфов. Такую резинку вязать очень просто:

• набор петель для такой двойной резинки должен равняться четному числу и делиться на четыре и еще две кромочные;
• первый ряд всегда вяжется так: лицевая, которая провязывается за переднюю стенку, и первая петля переснимается на провязанной, рабочая нить перемещается и так до самого конца;
• второй ряд: изнаночная, первая петля опять снимается на провязанной, а нить кидаем на изделие;
• в следующих рядах вязание повторяется как в первом ряду.

Видео по теме статьи

Видео, которые помогут вам.

Как подшивать трикотаж: пять разных способов

Одежда, сшитая из трикотажных тканей, удобна в носке, относительно проста в подгонке и, как правило, не требует сложной застежки, что делает ее быстрой и удобной для шитья. Тем не менее, они имеют другие характеристики по сравнению с тканями, и вы должны обязательно учитывать их, когда учитесь подшивать трикотажные ткани.

Давайте сосредоточимся на 5 различных способах подшивания трикотажных тканей для получения идеально готовой одежды.

Подшивание трикотажных изделий часто бывает самой сложной задачей, потому что вам нужно следить за тем, чтобы отверстия в одежде оставались достаточно эластичными, чтобы их можно было натягивать и снимать с тела.Если вы подшиваете трикотажные изделия так же, как и тканые, ткань может стать волнистой или стежки могут лопнуть, когда вы пытаетесь натянуть ткань на голову.

Существует несколько общих правил подшивания трикотажных тканей, независимо от того, какую технику вы используете:

• Трикотаж не изнашивается, как ткань, поэтому вам нужно только один раз повернуть край подгиба.

• При шитье трикотажа всегда используйте в машине шариковую или эластичную иглу, которая будет скользить по вязаной ткани с петлями, не прокалывая и не ломая волокна.

• Если он у вас есть, используйте на тренажере шагающую ногу. Два слоя ткани равномерно подаются под лапку, в результате чего получается плоский, а не волнистый край.

• Стабилизация трикотажа, который вы собираетесь подшивать, значительно улучшит результат, особенно если трикотаж легкий. Существует несколько вариантов стабилизации, таких как плавкая эластичная прокладка, крахмал для ткани, смываемые или отрывные стабилизаторы и трикотажная фиксирующая лента.Выберите что-нибудь, что немного укрепит ткань, уменьшит вероятность ее скручивания, растяжения под прижимной лапкой или попадания в гребенки транспортера, сохраняя при этом натяжение ткани. Ниже я прикрепил полоску плавкой эластичной прокладки, прежде чем поднять край этого хлопкового джерси:

1. Зигзаг

Зигзагообразный стежок позволяет нити растягиваться вместе с тканью. Подверните кромку на желаемую величину и закрепите строчкой зигзаг.Менее заметна узкая строчка зигзаг. Опять же, этот шов будет наиболее успешным, если вы стабилизируете ткань и используете шагающую лапку. Вы можете увидеть разницу в волнистости подола ниже:

2. Двойная игла

Чтобы получить более профессиональный вид без профессионального оборудования, поднимите кромку и прошейте двойной иглой (также называемой двойной иглой) с лицевой стороны ткани. Нижняя нить будет образовывать зигзаг между параллельными стежками, что приведет к более эластичному краю.

Если у вас есть оверлочная строчка, вы можете сначала обработать кромку по необработанному краю, прежде чем загибать кромку, чтобы нижняя сторона больше походила на профессионально прошитую кромку, при условии, что цвета ниток совпадают!

3. Отстрочка потайной строчки

Возможно, вы прошили потайной шов на тканых материалах, но вы также можете использовать вариант этого стежка на эластичных тканях. Многие современные машины имеют эту функцию строчки, которая, по сути, представляет собой потайную строчку зигзаг.Это создает подгибку, которая прикрепляется к одежде прерывистыми стежками, поэтому стежки менее заметны (если цвет нити соответствует ткани). Этот подол идеально подходит для таких вещей, как вязаные юбки-карандаш или трикотажные пиджаки без подкладки, где вам нужна более полированная отделка, чем на более повседневном трикотажном белье.

Сначала заутюжьте край, как обычно. Затем загните подгиб к правой стороне одежды, оставив узкий край подола, который будет пришиваться.

На машине можно использовать лапку для потайной подрубки, если она у вас есть, но это не обязательно.Проверьте на лоскутке ширину петли и место расположения иглы. С изнаночной стороны прострочите вдоль открытого края подгиба, следя за тем, чтобы широкий зигзаг захватил складку одежды через каждые несколько стежков. Придавите кромку вниз.

4. Тканевые тесьмы

Если вы шьете трикотажный верх и предпочитаете скрыть все вышивки, вы можете закончить рукава и / или нижний край отдельной сложенной полоской ткани. Для этой отделки не требуется стабилизировать ткань.

Измерьте окружность подшиваемого отверстия. Вырежьте отдельный прямоугольный кусок ткани (убедитесь, что растяжение идет так же, как и ткань), который немного меньше, чем отверстие вашей одежды. Это гарантирует, что ленты не станут мешковатыми после того, как натянут их на руки или плечи.

Теперь сшейте короткие края тесьмы рюшами или зигзагом. Сложите длинные края ленты изнаночными сторонами вместе. Прострочите оба слоя сережкой или зигзагом на лицевой стороне изделия, совмещая швы.Нажмите на ленту.

5. Прострочка

Ровный шов — идеальный способ подшивания большинства трикотажных изделий, и вы обычно увидите эту отделку на купленных в магазине трикотажных изделиях, таких как футболки и леггинсы. На правой стороне есть параллельные ряды прямой строчки, а на нижней стороне петля из ниток, обеспечивающая максимальное растяжение. Однако вам нужна специальная машина для вышивания обложек, что делает ее наименее доступным вариантом. Многие более дорогие модели сергеров имеют функцию плоского шва, которая требует немного другой заправки нити и конфигурации лезвия.Существуют также автономные машины для плоского шитья, которые можно приобрести для домашних канализаций.

Если вы новичок в вышивке, она будет более подробно рассмотрена в классе Craftsy, Creative Serging: Beyond the Basics.

Эта техника шитья аналогична работе с двойной иглой, за исключением того, что у вас есть возможность отрегулировать дифференциальную подачу, чтобы ткань не растягивалась во время шитья. Просто зажмите кромку и прострочите гладью с правой стороны одежды.Полюбуйтесь своим профессиональным финишем!

Как видите, подшивание трикотажа на самом деле не сложнее, чем подшивание тканых материалов. Надеюсь, эти методы помогут вам легко закончить вязанную одежду, чтобы вы могли носить ее с уверенностью.

Как снять петли для вязания

Теперь, когда ваш проект по вязанию закончен, вам нужно будет снять петли, чтобы закончить, и это тоже довольно просто.

Переплет — это способ снять живые стежки с иглы, создать красивый законченный край и предотвратить распускание стежков.

Как вы, возможно, уже знаете, «закрытие» и «закрепление» означают одно и то же: безопасное и надежное снятие живых стежков с иглы.

А вы ведь знаете, что означает снятие петель спицами?

Пришло время начать новый проект по вязанию. Вы знаете одно; тот, о котором вы думали, когда заканчивали вязать этот проект. Ха-ха

Это никогда не подводит, когда я приближаюсь к финишной линии вязания, можете поспорить, я уже думаю о своем следующем приключении по вязанию.

Одно важное замечание: Самое важное, что нужно помнить, когда прекращаете вязание, — это снимать очень свободно. И я сам не очень хорошо умею это делать. Я плотная вязальщица.

Если вы завяжете слишком туго, вы обнаружите, что ваше вязание будет сморщиваться, и оно не будет хорошо драпироваться. Поэтому старайтесь, чтобы петли были немного более свободными, чем обычное натяжение, которое вы используете при обычном вязании.

Я объясню больше об этом на моей странице советов по вязанию, так что вы, возможно, захотите взглянуть и там.Это то, что мне нужно больше практиковать.

Инструкция по вязанию литья

Шаг 1: Чтобы закончить вязание, начните с вязания двух петель (изображения чуть ниже)

Шаг 2: Проденьте левую спицу через первую петлю правой спицы

Шаг 3: Поднимите первый стежок над вторым, как будто вы в прыжке.

Шаг 4: Затем просто отпустите стежок.

Провяжите еще одну петлю и повторяйте шаги 2 — 4, пока не останется одна петля.

Затем продолжайте мои инструкции ниже, чтобы закончить вязание вашего проекта

Оставьте около шести дюймов и обрежьте пряжу. Провести пряжу прямо через петлю

Пряжа проходит прямо через петлю

Тогда просто плотно потяните за него

И все готово, ну, конечно, на концах еще плетение, но всегда приятно закончить вязание.

Вот два видео, демонстрирующих технику заброса, которую я вам только что показал. Один — английский метод вязания, другой — континентальный.

Видео по слепому вязанию — английский стиль

Видео по вязанию — Континентальный стиль

Довольно просто, правда? Может, пора выпить чашку чая. Наслаждайтесь!

Полное руководство [Советы, методы и секреты]

Примечание : Это Урок 7 нашего мастер-класса по бесплатной подаче и скорости.

Хотите улучшить качество фрезерования? Пытаетесь сократить объем финишной обработки после обработки или просто улучшить внешний вид деталей?

Вы попали в нужное место. Эта статья посвящена маленьким хитростям, специально предназначенным для улучшения отделки поверхности.

Узнайте, как будет измеряться чистота поверхности

Если ваша забота о чистоте поверхности основана на требованиях, предъявляемых к конкретной детали, узнайте, как будет измеряться чистота поверхности.Какая система измерения чистоты поверхности будет использоваться — RA, RZ или какая-то другая? Ссылка приведет вас на нашу страницу, посвященную измерению шероховатости поверхности, которая поможет вам разобраться в тонкостях этих систем, а также обеспечит удобное преобразование между различными системами.

Используйте правильную подачу и скорость

Крайне важно иметь правильную подачу и скорость для чистовой обработки — никаких догадок!

Используйте соответствующий калькулятор подачи и скорости, такой как G-Wizard — при большинстве чистовых работ необходимо учитывать радиальное утонение стружки, компенсацию шарового наконечника и множество других сложных факторов.

Поддерживайте скорость вращения на должном уровне и уменьшайте скорость подачи для более качественной отделки. В G-Wizard есть ползунок «Черепаха и Заяц» для выполнения этой настройки. Сдвиньте его до упора влево. Это специальная настройка «Чистая отделка», при которой нагрузка на стружку максимально приближается к истиранию для достижения наилучшего качества обработки.

Передвиньте рычаг «Черепаха и Заяц» до упора влево, когда закончите…

Не позволяйте стружке опускаться слишком низко, иначе вы будете тереть инструмент вместо чистых резов.Как правило, ползунок «Черепаха-Заяц» обеспечивает компромисс между качеством отделки и скоростью удаления материала при черновой обработке.

Используйте чистовой проход с легкой резкой

Сохраняйте низкую ширину реза (или глубину реза, если вы говорите о дне кармана или поверхностной фрезе) и выполните отдельный чистовой проход. Глубина резания должна быть больше, чем нагрузка на стружку, иначе вы можете столкнуться с трением. Обычно для финишного прохода подходит что-то вроде 2-3-кратной загрузки чипа. Я делаю много финишных передач в 0.015 ″ район. Более легкий проход уменьшит силу резания и сохранит гладкость для лучшего результата.

Потяните вверх, чтобы отделать стенки кармана

Видел отличный наконечник от авиакосмического машиниста на одной из ниток Hoss CNCZone:

Когда вы выполняете чистовой проход, уменьшите глубину резания на несколько тысячных, чтобы резалась только сторона концевой фрезы. Это улучшит качество поверхности и уменьшит вибрацию.

Похоже на подсказку!

Очистите фишки!

Осколки на заготовке поцарапают ее, когда резак будет двигать их в отверстии.При работе с упрочняемыми материалами, такими как нержавеющая сталь, вы также можете разбросать несколько стружек из закаленной стали, чтобы поцарапать свою работу.

Используйте охлаждающую жидкость или струю воздуха, чтобы полностью удалить стружку из отверстия. Hurco называет это одним из первых и наиболее важных шагов, которым необходимо уделить внимание, чтобы улучшить качество поверхности.

Держите стружку в чистоте, чтобы она не поцарапала заготовку и не затупила резак…

Стружка не удаляется сама по себе, хотя тенденция силы тяжести, помогающая процессу, является одной из причин, по которой горизонтальные мельницы могут быть более производительными, чем вертикальные мельницы (или токарные станки в этом отношении).Либо заливная охлаждающая жидкость, либо продувка воздухом с туманом, если необходимо, сделают работу при правильной настройке. Подробнее читайте в нашей статье о роли охлаждающей жидкости.

Используйте наиболее жесткие крепления

Жесткость во всех областях является ключом к чистоте поверхности, и любая вибрация изгиба плохо скажется на отделке поверхности.

Основное воздействие зажима на поверхность — это вибрация. В худшем случае вибрация превратится в стук, который представляет собой гармонический эффект, который будет очень заметен на вашей поверхности.Очевидно, что чем прочнее вы сделаете опору, тем меньше будет вероятность вибрации.

Убедитесь, что ваша заготовка поддерживается и зажата на максимально возможной площади вокруг разреза, при этом оставляя место для резака, чтобы он мог войти туда и выполнить свою работу. Помните, что, удаляя материал во время процесса обработки, вы в некотором смысле ослабляете заготовку. Вы можете ослабить его до такой степени, что тиски или другие зажимные приспособления могут начать деформировать деталь.

Например, предположим, что вы плотно зажали относительно тонкий кусок алюминиевой пластины в тисках. Вы собираетесь обработать середину, чтобы она была похожа на рамку для картины. Первоначальный проход прорезания паза может освободить столько материала, что паз прижимается к резцу, что приводит к плохим результатам.

Пластины — одни из самых сложных для обработки деталей, потому что они часто хотят вибрировать, как гонги. Чем тоньше и хуже закреплена пластина, тем больше тенденция. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при обработке пластин:

— приклеить пластину к плите с супер клеем.Когда готово, выделяется тепло (осторожно, пары токсичны!). Вы также можете использовать двусторонний скотч и различные коммерческие продукты для машинистов, которые предназначены для этой цели. Ювелирный воск (иногда называемый «Dop Wax») также хорош для закрепления деталей, как и горячий клей. Убедитесь, что все эти клеи выдерживают воздействие охлаждающей жидкости!

— Если вы ставите пластину на торец в тисках или другом приспособлении для обработки края, поддерживайте пластину как можно глубже до края.Пара блоков 2-4-6 образует отличный укрепляющий бутерброд вокруг стоящей вертикально пластины:

Обеспечивает небольшую дополнительную опору для плиты с 2-4-6 блоками…

— Переместите губки тисков наружу, чтобы пластина поддерживалась посередине тисками:

— Как правило, при всех операциях обработки сохраняйте как можно меньший вылет заготовки без опоры.

— Сделайте набор «Vise Jaws of Doom», как я, для поддержки длинных заготовок двумя тисками:

— Используйте краевые зажимы (например, Mitee Bites) или используйте отверстия в заготовке для закрепления на крепежной пластине.

— Остерегайтесь затягивать любую заготовку, чтобы она не деформировалась, не защемила резак или не нарушила точность работы.

— Относительно новая разработка — гашение вибраций.

Использование различных инструментов для черновой и чистовой обработки

Не выполняйте чистовую обработку тем же инструментом, который вы использовали для черновой обработки. Сохраните новые острые инструменты для чистовых проходов и поверните их для черновой работы после того, как они завершат короткий тур. Если вы используете индексируемый инструмент, например торцевую фрезу, используйте два разных набора пластин.

Минимизация прогиба и вибрации, увеличение жесткости инструмента

Невозможно получить хорошее качество поверхности, если ваш инструмент сильно отклоняется или стучит. Вы увидите все это на отделке обрезанных боковин.

Сведите к минимуму прогиб инструмента для достижения наилучшего качества поверхности и минимизации вибрации!

Инструмент, который отклоняется, хочет действовать как камертон. Он не оставит хорошей поверхности и не будет точным. Насколько велик прогиб? В каталоге Ingersoll говорится о том, что всего одна тысячная дюйма дает инструмент, склонный к дребезжанию.Удивительно, насколько легко получить такой небольшой прогиб с помощью инструментов малого диаметра или большого вылета. Фактически, отношение диаметра к длине инструмента — отличное место для начала разговора о снижении прогиба.

Уменьшение отношения длины к диаметру на 25% делает инструмент более чем вдвое более жестким, поэтому его прогиб составляет менее половины. Прогиб прямо пропорционален длине в третьей степени (инструмент вдвое длиннее будет отклоняться в 2 * 2 * 2 = 8 раз при прочих равных!) И обратно пропорционален диаметру в четвертой степени (инструмент вдвое меньше диаметр прогибается в 2 * 2 * 2 * 2 или в 16 раз больше, при прочих равных!).Другими словами, используйте самый короткий и самый толстый инструмент.

Вместо того, чтобы беспокоиться обо всех этих оценках, используйте G-Wizard Calculator не только для расчета отклонения инструмента, но и для помощи в выборе оптимальных параметров для минимизации отклонения:

Использование калькулятора G-Wizard для оптимизации отклонения инструмента на удалении…

Рассмотрим смену инструмента между черновой и чистовой обработкой. Вместо того, чтобы использовать самый большой инструмент, который соответствует наименьшему радиусу траектории инструмента, используйте еще больший инструмент для черновой обработки и позвольте чистовому проходу обрабатывать меньшие радиусы.Черновая обработка — это то место, где вы в любом случае забиваете глубокие порезы, склонные к вибрации.

Никогда не используйте более длинный инструмент, чем необходимо. Любая длина, превышающая 3 диаметра инструмента, начинает склоняться к вибрации, а на 5 раз вам нужна вся помощь, которую вы можете получить, чтобы контролировать вибрацию.

Зафиксируйте инструмент в патроне как можно сильнее, чтобы уменьшить вылет.

Кстати, рифленая часть концевой фрезы слабее цельного хвостовика. Используйте как можно более короткие концевые фрезы с минимально возможной длиной канавок для максимальной жесткости.

Цельнотвердосплавные фрезы намного более жесткие, чем фрезы из быстрорежущей стали. Следовательно, даже если вы не используете их на постоянной скорости вращения карбида, они все равно могут обеспечить лучшую чистовую обработку. Это особенно актуально для более длинных участков, меньших диаметров и т. Д. Между прочим, карбид обычно принимает меньшую стружку, чем HSS, но он работает на гораздо более высоких оборотах в минуту, что все равно выходит вперед.

Используйте оптимизатор резки G-Wizard, чтобы минимизировать прогиб, избежать дребезжания при чистовых проходах и сделать все возможное, чтобы повысить жесткость и минимизировать вибрацию любого рода.Дребезжание — это наихудший вид вибрации, который будет очень заметен на отделке. Прочтите нашу главу о болтовне, чтобы узнать, как от нее избавиться. В нашем калькуляторе G-Wizard даже есть калькулятор вибрации, который поможет вам определить оптимальную скорость вращения шпинделя, чтобы минимизировать вибрацию:

G-Wizard включает в себя калькулятор шага вибрации, который может дать вам оптимальную скорость вращения шпинделя для минимизации вибрации…

Используйте сбалансированный инструмент для снижения вибрации

Еще один способ уменьшить вибрацию — использовать сбалансированный инструмент.Чем выше частота вращения, тем важнее это.

Обработка поверхности торцевыми фрезами

Торцевые фрезы используются в большинстве магазинов. Они отлично подходят для квадратов и облицовки больших площадей. При торцевой фрезеровке следует помнить о некоторых вещах:

— Одна из проблем, связанных с чистовой обработкой поверхности при торцевом фрезеровании, заключается в том, что каждая пластина отличается по глубине резания лишь на немного — не все они режут с одинаковой глубиной. Более дорогие торцевые фрезы позволяют настраивать каждую пластину индивидуально.Если вы можете настроить их на пару десятых или меньше, качество обработки будет значительно улучшено. Если это не удается, попробуйте мухорезку. Большая регулируемая мухорезка может покрыть большую часть территории за наименьшее количество проходов и часто оставляет наиболее приятный результат. Однако вы можете превратить даже обычную торцевую фрезу в мухорезку, просто удалив все пластины, кроме одной.

— Наилучший КПД достигается, когда 2/3 торцевой фрезы одновременно входят в зацепление с заготовкой (шаг 67%). Это также приводит к лучшей отделке поверхности.Полное зацепление фрезы удерживает силы по обе стороны от центральной линии, противодействуя друг другу (что приводит к вибрации), а также вызывает отслоение стружки с нулевой толщиной. Образование стружки должно начинаться с большой толщины и заканчиваться тонким для достижения наилучшего качества поверхности. См. Примечание ниже о вводе заготовки («вкатывании») для получения дополнительной информации о том, как начать толстую и закончить тонкую.

— Подъемная фреза с таким соотношением резания 2/3. Обычное фрезерование торцевой фрезой приводит к тому, что стружка вначале становится тонкой, что иногда приводит к трению в начале стружкообразования, что плохо сказывается на чистоте поверхности и может привести к BUE.Лучшие виды отделки начинают с того, что стружка удаляет жир, а затем истончается до того, как стружка высвободится.

— Сделайте легкий пропил при чистовой обработке: 0,003 — 0,010 ″

— Следите за мощностью, необходимой для резки. При торцевом фрезеровании используется много его с удивительно низкой глубиной резания из-за большой ширины фрезы. Широкий резак по отношению к заготовке дает более приятную поверхность (меньше полос «косить»), но слишком большая мощность может быть вложена в рез, что приведет к проблемам с вибрацией. Ваша использованная мощность (или измеритель нагрузки на вашем VMC) говорит вам о том, насколько существует эта тенденция.

— Выполните пропил с помощью торцевой фрезы, как описано ниже в разделе «Рекомендации по траектории».

— Если вам не нужен квадратный уступ, торцевая фреза с углом вылета 45 градусов часто дает лучшее покрытие, чем 90 градусов. Стружка также примерно на 30 процентов тоньше по сравнению с торцевой фрезой под углом 90 градусов, поэтому возможны более высокие скорости подачи.

— Там, где важна чистота поверхности, используйте сверхострые финишные пластины, они имеют большое значение.

— Перерезка или обратная резка происходит, когда поверхность, которая уже была обрезана, снова режется задней кромкой торцевой фрезы.Идеально проработанная машина режет только переднюю кромку, но совершенство возникает только в теории. Незначительные ошибки при проталкивании и прогиб могут сделать обратную резку реальностью и обычно приводят к более плохой отделке. Некоторые машинисты будут очень немного выводить свои станки из трамвая, чтобы рез всегда производился на переднем крае траектории. Это также помогает предотвратить волочение стружки по окружности пропила, что еще больше ухудшает качество обработки. Очевидно, вы также хотели бы сократить путешествие только в одном направлении.Уклон трамвая должен быть очень небольшим, чтобы угловой нож не оставил слишком заметных гребешков. Фрезы большего диаметра усиливают эффект зубчатости.

— Пластины «Wiper» могут быть использованы с большим эффектом для улучшения качества поверхности. Грязесъемник — это плоская поверхность на вставке. Он режет передней кромкой плоскости (которая параллельна заготовке), а затем «скребок» полирует заготовку, когда она проходит под ним. Ширина этой плоской кромки должна быть больше, чем продвижение на оборот, чтобы режущие кромки могли перекрываться.Наклон шпинделя, о котором говорилось выше, очень важен при использовании дворников. Из-за острых концов пластины чрезмерный наклон шпинделя может вызвать закапывание.

Используйте мухорезку PCD для алюминия

Пластины из поликарбоната

призваны оставлять на алюминии самую удивительную отделку из возможных. Некоторые машинисты имеют в своем арсенале инструмента мухорез с поликристаллическим алмазом только для обработки алюминия.

Для получения более подробной информации об использовании ножниц для мух см. Нашу страницу «Обрезчик мух» в нашей Поваренной книге по кормам и скорости.

Используйте радиус и попробуйте круглые пластины

Попробуйте круглые пластины для лучшей обработки…

Концевая фреза с выпуклым носом или концевая фреза с радиусом оставит более тонкую поверхность, чем плоская концевая фреза. Если мы говорим о вставном инструменте, используйте радиус.

Круглые пластины наиболее подвержены вибрации (но если они не вибрируют, большой радиус оставляет отличное качество обработки!), А пластины с углом упора в 45 градусов меньше всего подвержены вибрации и вибрации.

Используйте острые пластины, угол подъема и положительный передний угол

Учитывая все обстоятельства, более острые пластины, больший угол подъема и положительный передний угол позволяют улучшить качество поверхности.Торцевая фреза под 45 градусов обеспечивает гораздо лучшую отделку, чем торцевая фреза с квадратным уступом 90 градусов.

Геометрия резания с положительным передним углом обычно требует меньших усилий резания (что приводит к меньшему прогибу), и они обеспечивают более качественную поверхность. Положительная геометрия входит в плоскости сдвига материала с меньшей силой.

— Предпочитаю более острые пластины. Часто это более дорогие шлифованные вставки, чем штампованные или формованные.

Шлифованная пластина CCGT с острыми краями…

Фрезы с большим и переменным шагом спирали могут улучшить финишную поверхность

Фрезы с большим шагом спирали улучшают качество обработки.Фрезы с изменяемой спиралью подавляют вибрации, потому что изменяющаяся спираль не позволяет вибрации устанавливаться на одной частоте.

Больше канавок эквивалентно более высокой частоте вращения при чистовой обработке поверхности

Чем больше канавок или пластин, тем выше частота вращения. Многие старые мельницы имеют ограниченную скорость вращения шпинделя. Возможность использовать больше канавок или пластин может частично восстановить это преимущество.

Обязательно учитывайте зазор от стружки. Вы не должны использовать фрезу с 4 зубьями при прорезании пазов в алюминии (недостаточно зазора для стружки), но вы можете использовать фрезу с 3 зубьями для прорези, и это эквивалентно на 50% больше об / мин, чем 2 зубья.Еще лучше, если вы фрезерствуете по внешнему профилю (периферийное фрезерование), может быть много зазора для стружки, и вы можете использовать фрезу с 4 зубьями для обработки алюминия.

Противоречивый аргумент против использования большего количества канавок или пластин состоит в том, что меньшее количество канавок / пластин менее подвержено вибрации.

Концевая фреза с одной канавкой также обеспечивает больший зазор от стружки. Это может улучшить качество поверхности таких материалов, как пластмассы, которые легко поцарапываются собственными сколами.

Удалите вставку, чтобы уменьшить вибрацию

Иногда можно устранить вибрацию на торцевой фрезе или другом индексируемом инструменте, удалив пластину.Именно регулярные удары пластин о заготовку вызывают вибрацию. Удаление вставки означает, что время от времени этот регулярный узор нарушается.

Переместите резак назад, чтобы отполировать материал

Будьте осторожны с этой техникой — это самый быстрый способ затупить резец, и если вы сильно продвинете инструмент в материал, вы сломаете инструмент. Однако, если вы можете получить инструмент, который вам неинтересен (только концевые фрезы, никаких индексируемых инструментов!), И вы достаточно хорошо управляете инструментом, он оставит полированную поверхность на заготовке, которая может быть просто билетом для вашей работы .Не используйте этот прием для чего-нибудь более твердого, чем алюминий или латунь.

Подъем и обычное фрезерование: не предполагать ничего лучшего для чистовой обработки

Это сложная тема. Фрезерование с подъемом снижает усилия резания, и обычно это лучший вариант для чистовой обработки. Но подъем отклоняется в стену, а обычный — нет. Прочтите нашу страницу «Подъем или обычное фрезерование», чтобы решить, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Подъем против обычного фрезерования…

Вход в пропил и выход из него

Закатывайте в пропилы и снимайте их, чтобы улучшить качество поверхности.Смотрите нашу страницу Toolpath для получения дополнительной информации об этой технике.

Don’t Dwell

Каждый раз, когда инструмент останавливается при контакте с заготовкой, он оставляет след. Никогда не задерживайтесь (останавливайте инструмент напротив заготовки), когда качество поверхности имеет значение.

Избегайте срезания средней линии

Срезание по средней линии приведет к удару пластины или канавки о край материала, что создает заусенцы и, как правило, затрудняет получение хорошей обработки поверхности. Вместо 50/50 срезания средней линии выберите примерно 70/30 для лучшего результата.

Осторожно переместите мельницу на трамвай или намеренно выведите ее из трамвая

Речь идет о торцевом фрезеровании и резке на лету или финишной обработке поверхности. Когда дело доходит до отделки территории, есть две точки зрения на трамвай и отделку поверхности: либо доведите вашу мельницу до идеального трамвая, либо немного вытесните ее из трамвая. Соображения в основном эстетические. Если ваша фреза хорошо утрамбована, вы увидите одинаковые следы инструмента с обеих сторон. Если шпиндель немного «наклоняется» в вырез, вы увидите только одну метку инструмента.Некоторые люди предпочитают симметрию двух знаков, а некоторые — одну. В любом случае, если чистовая обработка имеет значение и ваша фреза может перемещаться, вам нужно будет отрегулировать ее перед тем, как будут выполнены критически важные чистовые работы.

Используйте самую большую концевую фрезу, радиус которой меньше углового радиуса для чистовой обработки

Концевая фреза не может резать угол меньше собственного радиуса, но когда концевые фрезы и угловые радиусы совпадают, это может вызвать проблемы. Сделайте концевую фрезу немного меньше. Возможно, вам придется увеличить радиус угла, если ваш заказчик позволит это, или сделать что-то коварное, например, использовать метрический размер, если он ближе, чем следующий меньший британский размер (или наоборот).

Если нет внутренних углов, используйте самый большой инструмент, который у вас есть, для чистовой обработки. Его размер будет способствовать жесткости и гладкости поверхности.

При использовании сменных инструментов на фрезерных и токарных станках попробуйте пластину Wiper

Пластины Wiper

имеют небольшую плоскую поверхность, примыкающую к радиусу вершины инструмента, которая фактически делает поверхность гладкой. В результате получится довольно мило.

Используйте более высокие углы подъема для фрезерования и токарной обработки и предпочитайте положительный передний угол

Оба варианта обеспечивают лучшее качество поверхности.Подробнее читайте в нашей статье о торцевых фрезах под углом 45 и 90 градусов.

Минимальное биение

При биении ваш инструмент (или заготовка на токарном станке) вращается по эксцентрической траектории, а не по истинной окружности. Это очень плохо для отделки поверхности. Чем больше биение, тем хуже результат. Если вы знаете, что некоторые комбинации фрезы и резцедержателя имеют меньшее биение, отдайте предпочтение им при чистовой обработке. Например, цанговый патрон ER почти всегда будет иметь меньшее биение, чем держатель концевой фрезы с установочным винтом. При чистовой обработке используйте цанговый патрон.

Насадки для чистовой обработки поверхности DFM

Насколько качественную отделку следует указать? Если вы просите слишком много, вы увеличиваете стоимость производства. Слишком мало, и вы снижаете качество вашего продукта. Если вы хотите, чтобы на большинстве станков с ЧПУ была получена дешевая и удобная отделка, укажите не более тонкой обработки, чем 64 мкм. Отделка 32 мкм не приведет к увеличению стоимости, а покрытие 16 или даже 8 мкм можно будет выполнить, но теперь вы будете смотреть на увеличение затрат. Спасибо ProCNC.com за эти советы!

Здесь обсуждается стоимость чрезмерных допусков, которая также применима к чрезмерным требованиям к отделке.

Державки и обработка поверхности

Очевидно, что резцедержатель во многом способствует повышению жесткости и гашению вибрации системы. Держатель CAT40 намного жестче, чем R8 у Bridgeport. Даже NMTB30 имеет гораздо большую массу, чем R8:

.

Я прочитал увлекательный анализ эффективности державки в дипломной работе Университета Британской Колумбии («Механика и динамика интерфейса шпинделя державки»), в которой были собраны некоторые хорошие данные, которых я раньше не видел:

— державки HSK в 4 раза жестче, чем державки CAT40 аналогичного размера.В основном это связано с двухсторонним контактом конструкции HSK.

— В диссертации сравниваются характеристики фрезерных патронов, горячей посадки, гидравлических патронов и цанговых патронов. Важнейшей характеристикой чистовых операций является модальная жесткость. Вот как оцениваются различные державки в порядке от лучшей к худшей:

Держатель инструмента Тип	Модальная жесткость	Динамическая жесткость
Термоусадка	0.89	0,065
Цанговый патрон	0,75	0,155
Гидравлический	0,53	0,196
Фрезерный патрон	0,52	0,184

Удивительно, но цанговый патрон с невысоким качеством работает почти так же хорошо, как и сложный инструмент для горячей посадки, и намного лучше, чем более дорогие держатели гидравлического и силового типа!

Однако, что касается черновой обработки, динамическая жесткость важна для подавления вибрации.Для максимальной скорости съема материала мы хотим максимизировать динамическую жесткость. Здесь цанговый патрон также чертовски хорошо работает, и именно при выкачивании большого количества материала держатели гидравлического и фрезерного патронов начинают проявлять себя. Термоусадка работает плохо, потому что она не гасит вибрации, а просто очень плотно удерживает инструмент. Заставляет задуматься, не увеличивает ли вероятность того, что он будет звонить, как колокольчик, когда его держат так крепко?

Другие мысли о держателях:

— Рассмотрите возможность балансировки державок.Это требование для об / мин более 10K, но оно сглаживает вибрации даже при более низких оборотах. Очевидно, что такие инструменты, как мухорезы, изначально изначально неуравновешены, или они должны быть? Возможно, сбалансированный дизайн даст более гладкий результат.

— Учитывайте биение. Держатель с большим биением вызывает сильную вибрацию, которая портит качество поверхности и в конечном итоге ломает фрезы. Фрезы меньшего размера более чувствительны к биению. Тысячная часть дюйма — это большое биение для фрезы 1/8 дюйма, с которой приходится иметь дело, поскольку она эффективно дергает фрезу в разрезе во время вращения.

— Цанги часто имеют меньшее биение, чем держатели установочных винтов. Некоторые жалуются, что они тоже не выдерживают. Компромиссом было бы использование держателей установочных винтов для инструментов с большим хвостовиком (скажем, более 1/2 дюйма) и цанговых патронов для меньших хвостовиков. OTOH: те, кто утверждает, что цанги не держатся (инструменты высасываются), другие утверждают, что резцедержатель и цанга не чистые, или гайка не затягивается достаточно сильно. Спецификации для крутящего момента гайки цанги ER довольно высоки, поэтому обязательно потяните за гаечный ключ.В качестве альтернативы я использовал гайки с шарикоподшипниками, которые принимают на удивление меньший крутящий момент, потому что они имеют сопряжение шарикоподшипника с цанговым патроном ER, вместо того, чтобы пытаться вращаться против цанги, когда она затягивается.

— Встроенные хвостовики почти всегда жестче, чем при вставке инструмента с хвостовиком в оправку.

— Доступны различные специализированные держатели, такие как приводы с плоской задней частью, которые устанавливают резцедержатель напротив прецизионной поверхности шпинделя для большей поддержки, чем может обеспечить только конус.

Фрезы со сферическим концом: малое число оборотов

Самая большая проблема с концевыми фрезами со сферическим концом различного типа — это низкая скорость носа. По мере того, как вы приближаетесь к наконечнику, диаметр шарика становится все меньше и меньше, наконец, до нуля. В результате фреза должна работать в широком диапазоне скоростей резания и нагрузок на стружку на разной глубине резания. Обязательно имейте это в виду при использовании. Если возможно, используйте калькулятор подачи и скорости или программу CAM, которая должным образом учитывает эти эффекты.

Найдите баланс между диаметром фрезы со сферической головкой и жесткостью. Помните, что часть шара возле оси движется медленно. Шарик меньшего размера с интерполяцией открывает большую часть поверхности для более быстро движущегося резца, что приводит к более качественной обработке. Но резак меньшего размера может сгибаться больше. Следовательно, необходимо сбалансировать эти два фактора.

Если у вас 4-осевая или 5-осевая фреза, вы можете попробовать фрезерование «Sturz» для борьбы с медленно движущимся наконечником. Подробнее см. Ниже.

Фрезы со сферической головкой, чистовая обработка поверхности и шаговый переход

Выбор правильного шага для шаровой головки критически важен для эффективного 3D-профилирования.Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать Stepover, чтобы узнать подробности.

Правильно настройте программное обеспечение CAD и CAM для получения хорошей отделки поверхности

Наша статья 7 программных оправданий плохой отделки поверхности может помочь.

Фасеты в этой части связаны с проблемами CADCAM…

Правда о «зеркальной» отделке

Любой, кто часто посещает станки для обработки плат в Интернете, видел бесчисленное количество тем, в которых кто-то спрашивал, как добиться «зеркальной» отделки их фрезерного или токарного станка.

В то время как на токарном станке легче подойти близко, правда о зеркальной отделке заключается в том, что в большинстве случаев их не существует.

Да, есть станки, способные выполнять оптическую отделку. Это чрезвычайно жесткие станки, в которых в основном используется алмазный инструмент. Но это не те машины, к которым у большинства из нас будет доступ, и это не те машины, о которых большинство людей говорит, как они спрашивают после зеркальной обработки.

Вы когда-нибудь замечали, как на большинстве фотографий так называемой зеркальной отделки заготовка наклонена под очень большим углом? Вы когда-нибудь видели мираж на шоссе, где, похоже, далеко впереди на дороге есть лужа с водой, которая исчезает по мере приближения? Тот же принцип.Даже асфальт, очевидно, будет иметь «зеркальное» покрытие (вода, которую вы видели в мираже, была отражением неба), если угол падения правильный.

Попросите показать зеркальную отделку, глядя прямо на деталь, и вы более четко увидите, что это за отделка.

Это не означает, что чистовая фрезерованная поверхность не может быть чрезвычайно привлекательной, просто она не выглядит как зеркало, если смотреть прямо. Следы инструмента все еще будут видны, но это будут очень слабые канавки.В лучшем случае вы увидите радугу, создаваемую дифракционными эффектами, действующими на бороздки. Этот вид получил название «призматический». Ближе всего к нему обратная сторона компакт-диска, на которой изображены все радуги, но фрезерованная отделка будет более тонким эффектом.

Это то, что вам нужно, чтобы решить, что вы добились отличного результата. Если вам нужно работать лучше, пора перейти к каким-нибудь абразивным материалам и либо к виброполировке, либо к полировальному кругу.

Специальные насадки для фрезерного станка с ЧПУ Обработка поверхности дерева

Обычные проблемы здесь либо горят, либо раскалываются и вырываются.

Горение — это проблема подачи и скорости. Если у вас правильные подачи и скорости, а резак все еще сжигает материал, вероятно, он тупой и его нужно заменить.

Сколы и вырывание исправить сложнее. Как правило, это требует использования специальных фрезерных станков с ЧПУ, таких как нисходящие спиральные или компрессионные фрезы.